كابنودِس: حفّار ساق اللّوزيّات

العدوّ رقم واحد للمُزارع

الأرضُ المُهمَلة غير المحروثة أكبرُ سبب للوباء
وريّ الأشجار في أيار يخفّف خطر الإصابة 90%

هل حدث أن رأيتَ شجرة الخَوْخ التي تحبّها والمُحَمّلة بالثّمار الزّاهية تتبدّل فجأة، فتبدأ أوراقها بالذّبول والاصفرار وتجفّ ثمارها على الشّجرة وتصبح مثل هيكل يبعث على الحزن؟ إن حصل ذلك فإن شجرتك الجميلة قتلها على الأرجح حفّار ساق اللّوزيّات ويسمّى باللّغة العلمّية “كابنودس” Capnodis Tenebrionis.
لذلك تُعتبر حشرة الكابنودس أخطر عدوّ للمُزارع في الطّبيعة لأنّها تعمل في الظّلام تحت التّربة وقد لا ندرك أنّها أصابت مقتلاً من الشجرة إلّا بعد فوات الأوان. فما هي هذه الحشرة وكيف تعمل وكيف يمكن الوقاية منها؟

وصف الحَشَرة
الحشرة الكاملة هي خُنفساء كبيرة الحجم صلبة الأجنحة يتراوح طولها بين 3 و 4 سم تقريبا، لونها أسود يوجد على ظهر أنثاها الملاصقة للرأس بقع بيضاء مائلة إلى اللّون الرّمادي، أمّا ذكرها فأسود اللّون عموماً وأطول قليلاً ولا توجد بقع بيضاء على ظهره لكنّه يخرج معها في فترة التّزاوج لتلقيح بيضها قبل أنْ تضعه عند أسفل الأشجار. لذلك فإنّه غالباً ما يُرى الذّكر والأنثى مجتمعان على الشّجرة أو في وضعيّة التّزاوج. رأس الخُنفساء صغير مقارنة بصدرها، أجنحتها الصّدريّة عريضة الشّكل وغِمديّة أي صلبة وقاسية تُحدث فرقعة مسموعة عند كَسْرِها
لكن يجب التّوضيح منذ البدء أنّ العدوّ الأوّل الذي يُحدِث الأضرار الفادحة في اللّوزيّات ليست الخُنفساء نفسها بل يرقاتها التي تتغذّى على ساق الأشجار تحت التّربة، وتتحوّل إلى ديدان بيضاء مسطّحة برأس مفلطح قد يصل طول الناضجة منها إلى أكثر من 6 سنتم، لكن جزءاً أساسياًّ من المكافحة يمكن توجيهه للتّخلّص من الخنافس قبل أن تتمكّن من التّزاوج ومن ثمّ وضع بيضها وفقس يرقاتها وسنأتي إلى ذكر ذلك لاحقا.

عدوّ اللّوزيات رقم 1
يُعْتَبر حفّار الكابنودس العدوّ رقم واحد لأشجار اللّوزيّات والتي تضم المشمش والدرّاق والخوخ والكرز والجارنك كما انّه خَطر أيضاً على التّفاحيّات بما في ذلك التّفاح والإجّاص والسّفرجل والزّعرور وكذلك اللّوز الذي يتبع مجموعة أشجار الجوزيّات.
يفتك حفّار الكابنودس بجذور وكعوب جذوع الأشجار التي يهاجمها محدثاً أنفاقاً عريضة ومتعرّجة وطويلة قد يصل طول النّفق الواحد الى 50 سم تقريباً وتتّجه هذه الحفر نحو الأسفل، لذلك يصعبُ على المزارع اكتشافها بصورة مُبكرة لأنّ يرقات الحشرة تعمل تحت التّراب بعيداً عن الأنظار، وحتّى لو اكتُشفت فإنّ سَحْب الحفّار بواسطة سلك معدني غير مُتاح غالباً كما في حفار ساق التّفاح الذي يمكن سحبه بالشّريط لأنّه يصيب الأجزاء الظّاهرة من الشّجرة فوق التّربة ويحفر نفقاَ مستقيماً نوعا ما وغالباً باتّجاه الأعلى. أمّا أماكن تواجد وانتشار الكابنودس فهي في حوض البحر الأبيض المتوسّط وأوروبّا الوُسطى وجنوب روسيا والهند وإيران.
يرقة الكابنودس (الدودة): تَنتج عن فقس البيوض التي تضعها خنفساء الحشرة في أسفل الشجرة قريبا من التّراب، لونها أبيض مائل إلى الأصفر، وتبقى في طور اليرقة تأكل في أسفل الشجرة لمدّة عامين قبل تحوّلها إلى عذراء، طولها يصل إلى 6,5 سم تقريبا، جسمها طريّ وناعم، رأسها مفلطح وتحمل فَكّين قويّين تستخدمهما في الحفر.
العذراء: بعد اكتمال طور اليرقة تخرج هذه وتحفر حفرة في التّراب بجانب الشّجرة المُصابة تمهيداً لنسج شرنقة والتّحوّل إلى عذراء تمضي فصل الشّتاء تحت الأرض. وعندما ترتفع الحرارة في فصل الربيع وخلال شهر أيّار تخرج من شرنقتها خنفساء كاملة لتبدأ التّزاوج تمهيداً لوضع البيض في أسفل الأشجار لتبدأ دورة حياة (وتخريب للأشجار) جديدة!.

تكاثُر حشرة الكابنودس
بعد خروج أنثى الخنفساء من النّفق تصعد على الشّجر بحثاً عن الشّريك للتّزاوج ثم تبدأ بعد أيّام من التّلقيح بوضع البيض في الشّقوق القريبة من سطح التّربة حول كعب الشّجرة، وتستمرّ بوضع البّيض خلال أشهر أيّار وحزيران وتموز.
تبدأ اليرقات بعد فقسها من البيض بالتّغذية على لُحاء القشرة مُحدِثَة أنفاقاً في منطقة أسفل الساق باتّجاه الجذر الرئيسية وتملؤها ببُرازها الذي يأخذ شكل نشارة الخشب، وتستمر اليرقة في الحَفر والتّغذية أثناء أشهر الصيف والخريف لتدخل بعد ذلك في فترة بيات شتويّ (بالطّور اليَرقي) وعند بداية الرّبيع تستأنف الحفر والتّغذية. والمهم أن إصابة كعب الشجرة قد لا تقتصر على حفّار واحد إنّما في بعض الأحيان قد يصل العدد إلى أكثر من 50 يرقة مختلفة المراحل من عمرها أي بعدة أطوال وأحجام وأعمار.

عوامل تساعد على انتشار الكابنودس
• تنتشر هذه الآفة في الحقول والبساتين المُهمَلة خاصّة في المناطق التي يكون معدّل الأمطار فيها دون 600 ملم فتصيب الأشجار القليلة الرّطوبة في أسفلها.
• ضَعف الأشجار وجفاف التّربة نفسها ممّا يؤدي إلى خَسارة الشّجرة لرطوبتها وجفافها نوعا وهذا ما تحبّه الكابنودس.
• وجود أشجار مصابة بالحشرات وإهمال مكافحتها.
• عدم حراثة الأرض وإزالة الأعشاب وهو ما يساعد الخنفساء على التخفّي ويحمي شرانقها في جوف التربة من أن تقتلع وتصاب بالتّلف.

الوقاية والعلاج
• حراثة كانونيّة لكشف مداخل أنفاق عذراوات الحشرة أو السّماح لمياه الأمطار بالتسرّب إليها وموت الحشرة هذا بالإضافة الى أنّ الرطوبة عامل أساسي في مكافحة الكابنودس لأنّها تؤدي إلى مَوت يرقاتها اختناقا.
• ريّ الأشجار بشكل مُنتَظم ومكثّف خلال أشهر الصّيف لرفع نسبة الرّطوبة حول جذور الأشجار.
• العناية بالأشجار من تسميد وتقليم وحراثة وريّ وتعشيب ومكافحة لانتظام النّموّ والحمل ولإبقاء الشّجرة قادرة على مقاومة الحشرة.
• تظهر الحشرات الكاملة (الخنافس) في عزّ الظّهيرة عند ارتفاع حرارة الجوّ في شهر أيّار فتحطّ على الأشجار القريبة تمهيداً للتّزاوج، وهذه فرصة ذهبيّة لجمع هذه الخنافس باليد أو هزّ الأشجار لإسقاط الخنافس عنها ثم جمعها وقتلها. لكنْ من الضّروريّ تعاون جميع المزارعين في المنطقة الواحدة لتخفيض نسبة الحشرات وبالتّالي التّقليل من ضررها. وفي سوريا تنظّم وزارة الزّراعة حملات أهليّة لجمع خُنفساء الكابنودس ويُعطى مبلغ من المال عن كلّ خنفساء يتمّ التقاطها.
• يذكر أنّ المزارعين الذين يستخدمون المكافحة الكيميائيّة للأشجار يتدنّى لديهم عدد الأشجار المُصابة لأنّ تلك المكافحة تصيب أيضاً حشرة الكابنودس. لكننا لا نشجع على استخدام المبيدات الكيماوية بل الري على كعوب الأشجار بين أيار وحزيران
• تخفيف الثّمار في مواسم الحمل الغزيرة لأنّها تُضعف الشّجرة وتجعلُها عرضةً للإصابة بالحشرة.
• ريّ الأشجار في فترة وضع البَيض منتصف شهر أيّار كلّ أسبوعين مرة تخفف 90% من الإصابة لأنّ الرّطوبة العالية تسبّب عدم فقس البَيض وموت اليرقات حديثة الفقس .
• زراعة أصول متحمّلة للحشرة مثل اللّوز المرّ والمَحلب ومن ثمّ تطعيمها .
• التخلّص من الأشجار المُصابة إصابة شديدة بقلعها وحرقها وتعقيم التّربة مكان القلع للتخلّص من البيوض واليرقات حديثة الفقس.

المكافحة الكيماوية
ونحن لا ننصح بها بسبب مضارّها الجانبيّة الكثيرة لكن لاتّباع “الأسلوب الكيماويّ” يمكن القيام بالتّالي:
• استخدام مبيدات (ميثا داثيون) أو مبيد (ميفيغوس) ذات نفاذيّة عالية لإطلاقها أبخرة قاتلة.
• استخدام مركّبات دلتا ميثرين.
• استخدام مبيد ديازينون أو مبيد (كارباريل) أو مبيد (كاربوفوران)
وهذه تستخدم بطريقة التّعفير أو الرّش حول جذع الشّجرة لمكافحة الطّور اليَرقي حولها وعلى بعد نصف متر وذلك برشها رشّة أولى في شهر أيّار والثّانية في شهر حزيران.

الزعرور غذاء ودواء وزراعة اقتصادية

من البرية إلى الحديقة ..وصيدلية البيت

الاستعمال العلاجي المتزايد لأزهار وأوراق وثمار الزعرور
نقل الشجرة من البرية إلى خانة الزراعات الطبية الاقتصادية

الاستعمال العلاجي المتزايد لأزهار وأوراق وثمار الزعرور
نقل الشجرة من البرية إلى خانة الزراعات الطبية الاقتصادية

حتى وقت قريب كانت شجرة الزعرور تعدّ من الأشجار البرية التي تميِّز طبيعة الجبال اللبنانية لكن دون التفات حقيقي إلى أهميتها كغذاء أو كدواء أو كقيمة اقتصادية. لكن مع تزايد الاهتمام بأجزاء الشجرة كافة (الأوراق والأزهار والثمار) كمكونات أساسية في العلاجات المكملة لأمراض الضغط والشرايين وتنظيم عمل القلب بدأ الاهتمام بهذه الشجرة القوية يتزايد أولا على شكل استزراع الأنواع المحسنة منها في البيوت ثم عبر الانتقال لاعتبارها زراعة اقتصادية قائمة بذاتها خصوصا وأن سعر الكيلوغرام من ثمر الزعرور يمكن أن لا يقل عن 15 ألف ليرة. فضلا عن ذلك فإن الطلب يتزايد من مصانع العلاجات العشبية على أجزاء الزعرور بهدف استخدامه لإنتاج مستخلص الزعرور على شكل أقراص أو على شكل شراب سائل يمكن تناوله بانتظام في أي نظام علاجي طويل الأمد لمرض ضغط الدم المرتفع أو لتقوية القلب وتنظيم عمله.
في هذا المقال تعريف للقارئ بهذه الشجرة وبالأسباب التي بدأت تجعل لها شهرة واسعة في بلادنا وفي العالم، كما يتضمن المقال بعض الإرشادات الأساسية للراغبين في زرع شجرة الزعرور سواء كشجرة لتزيين الحديقة أم لاستثمارها كزراعة اقتصادية

شجرة الزعرور
هي من الفصيلة الوردية ومن الأشجار المعمرة التي تزرع في المرتفعات الجبلية، وهي تزهر في موسم الربيع فتعطي أزهارا بيضاء تتحول إلى ثمار حمراء إلى برتقالية أو إلى ثمار مائلة إلى الصفرة وهي من متساقطات الأوراق حيث يتغير لون أوراقها في الخريف فيميل إلى الحمرة واللون الأصفر البرتقالي قبل تساقطها. ويمكن لشجرة الزعرور أن ترتفع إلى ما بين 3 و5 أمتار ويجب لذلك زرعها مع ترك مسافة لا تقل عن أربعة أمتار إلى خمسة أمتار بين الغرسة والأخرى
أنواع الزعرور
ينمو الزعرور في بلادنا كشجرة بريّة، الشائع منها يعطي ثمارا حمراء كروية تتفاوت في الحجم في موسم الصيف، وهذه الثمار مع الأوراق والأزهار ذات قيمة علاجية كبيرة في تحسين عمل القلب وتنظيم ضغط الدم، لكن تناول الثمار في موسمها تجربة غنية لأن ثمار الزعرور، بالإضافة إلى فوائدها الصحية، فاكهة لذيذة الطعم خصوصا الأنواع الجديدة التي تم إدخالها في العقود الأخيرة والتي تعطي ثماراً أكبر من ثمار الزعرور البري إذ قد يصل قطر الثمرة إلى نحو 2.5 أو 3 سنتم في مقابل سنتمتر واحد أو 1.5 سنتم للثمرة البرية.
أين نزرعها؟
نحن معتادين على زرع أشجار معدودة للزعرور وربما اكتفينا بشجرة واحدة للبيت لكن مع تنامي الاهتمام بالقيمة الاقتصادية والطبية لشجرة الزعرور فقد أصبحت هذه الشجرة العظيمة الفائدة موضوعا للاهتمام من المزارعين ومن المواطن العادي وبات بالتالي ممكنا زرع أعداد كبيرة منها في صفوف تشبه زرع الأشجار المثمرة الأخرى مثل التفاح، ويمكن لحقل الزعرور أن يكتسي في السنة الثالثة أو الرابع بهاء رائعا سواء أثناء موسم الإزهار أو عندما تكتسي الشجرة بثوب زاهي من الثمار الكبيرة الحجم نسبيا والحمراء أو الصفراء اللون. ويمكن زرع الزعرور الشائك كسياج فعال ضد الدخلاء والحيوانات البرية وبعضهم يربّي الزعرور ليصبح سياجا حول الدار لكن من الأفضل عند التفكير بزرعه في الحديقة تفادي الأجناس الشائكة أي التي تنتج أشواكا قاسية قد يصل طولها إلى 7 أو 8 سنمترات، واستبدالها بأجناس لا تحمل أغصانها أشواكا.
التربة الملائمة: يمكن لشجرة الزعرور أن تزدهر في أنواع مختلفة من التربة وأن تتحمل نسب حموضة pHمتفاوتة لكنها تحتاج إلى شمس دائمة لكي تعطي موسم إثمار جيد.
لكن رغم تعايشه مع مختلف أنواع التربة فإن الزعرور يحب التربة جيدة الصرف كما يحب الاحتفاظ بدرجة معينة من الرطوبة في التربة دون جعل التربة موحلة، ويمكن التأكد من درجة الرطوبة إذا استطعت أن تصنع بيدك كرة من التربة المحيطة بالشجرة بالضغط الخفيف عليها. وهذا يعني أن من الأفضل ري الزعرور خلال فصل الجفاف بصورة معتدلة خصوصا في السنوات الأولى من النمو.
توقيت الزرع: ازرع الأشجار في مطلع الربيع بما يعطيها فرصة طويلة حتى نهاية الصيف لكي تثبت جذورها وتبدأ بتنمية متسارعة للجذع والأغصان.وكتلة الجذور.
المسافة بين الأغراس: يمكن لشجرة الزعرور أن تنمو إلى ارتفاع 3 إلى 5 أمتار وهذا يعني أن من الأفضل ترك مسافة بين الأغراس لا تقل عن 4 إلى 5 أمتار.
الغطاء النباتي: يفضل تغطية التربة المحيطة بشجرة الزعرور بغطاء نباتي جاف بسماكة 5 إلى 10 سنتم تقريا ويستخدم في توفير هذا الغطاء لحاء الأشجار اليابسة والمتحللة والسميسمة وأوراق السنديان أو الكومبوست المصنوع في الحقل عبر تخمير بقايا النباتات والفروع الصغيرة الناتجة عن التقليم وبقايا موسم الزعتر أو غيره فهذا الغطاء النباتي مهم لحفظ رطوبة الأرض ولتخصيب التربة وتعزيز البيئة الميكروبية المفيدة للتربة ومنع انتشار الحشائش والأعشاب.

معاملة الزعرور
الري: يحتاج الزعرور إلى الري في السنوات الأولى خلال فصل الجفاف، لكن قد لا يحتاج بعد ذلك إلى الماء بسبب طبيعة الشجرة المقاومة للجفاف، ويمكن استنتاج هذه الخاصية من النظر إلى الزعرور البري المنتشر في جبالنا والتي تزدهر في الطبيعة وفي الأراضي الوعرة معتمدة على نفسها وعلى موسم الأمطار الذي يزود الأرض بما يكفي حاجة تلك الأشجار الصلبة العود من الرطوبة طيلة فصل الجفاف.
التسميد: يعتبر التسميد الطبيعي من روث الماعز والدجاج البلدي من أغنى أنواع الأسمدة وأكثرها احتواء للعناصر الأساسية ، لكن في حال عدم توافره يمكن استخدام سماد ثلاثي بنسبة 10-10-10 بمقدار كوب للشجرة على أن يوضع السماد بعيدا عن جذع الشجرة وفوق منطقة الجذور والتسميد أفضله في الخريف وليس ضروريا في الربيع. و من المفضل تغذية الغرسة بالسماد سنويا خلال السنوات الثلاث الأولى من عمرها على أن يتابع التسميد بعد ذلك مرة كل سنتين.
التقليم: تحتاج شجرة الزعرور إلى التقليم الخفيف بما يؤدي إلى إزالة تشابك الأغصان وفتح الطريق للضوء والهواء لكي يتخللها ويساعد في الحفاظ على قوتها وعلى إبعاد الطفيليات والآفات عنها. ويشمل التقليم إزالة الأغصان التي تنمو في أسفل جذع الشجرة كما يمكن أن تشمل أيضا “تجميل” الشجرة عبر استخدام أسلوب في التقليم يزيل الطابع العفوي للنمو ويعطي الشجرة شكلا جذابا. وعندها من المهم إجراء القطع بمقص التقليم بصورة مائلة قليلا مع اختيار براعم متجهة إلى الخارج وهذه البراعم هي التي ستنمو على شكل أغصان جديدة ويجب التأكد أنها ستنمو في اتجاه محيط الشجرة الخارجي وتساهم في اتساع دائرتها وليس باتجاه خاطئ كأن تنمو نحو داخلها.
يتم تقليم شجرة الزعرور في موسم البيات الشتوي لكن استخدم مقص التقليم للفروع التي يقل قطرها عن 3 سنتم ومنشار التقليم للفروع الأغلظ من ذلك وانتبه إلى الأشواك.

آفات الزعرور
أبرز آفات الزعرور هي الخنافس الطفيلية الصغيرة وحشرة المن والبق العنكبوتي وطفيليات اللحاء وهذه الحشرات يمكن أن تبدأ في أماكن محدودة لكنها سريعة التكاثر ويمكن أن تتحول إلى تهديد للشجرة ما لن تتم مكافحتها فور ظهور الأعراض. وأهم احتياط ضِدّ هذه الطفيليات هو الرش المبكر (على الحطب) بمزيج من الزيت الشتوي الجيد النوعية مع الجنزارة والكبريت الغروي، لكن انتبه إلى استخدام نوعية جيدة من الزيت لأن بعض الزيوت المغشوشة يمكن أن تؤذي الشجرة وقد تسبب يباس الشجرة في حال رشها خارج الوقت المناسب (كأن ترش بكثافة زائدة عن المعدل أو في أيام حارّة).

الفوائد العلاجية للزعرور
نتيجة الاختبارات والأبحاث العلمية العديدة فقد تم الاعتراف بالقيمة العلاجية للزعرور من قبل المؤسسات الطبية والعلمية بحيث لم يعد يعتبر من أدوية الأعشاب بل من العلاجات المكملة المقرة علميّا خصوصا في المجالات التالية:
تغذية شرايين القلب: يتسبب محتوى الزعرور من الفلافونيدات الحيوية بارتخاء الشرايين التاجية، وهو ما يزيد من تدفق الدم إلى عضلات القلب ويخفض احتمالات الإصابة بالذبحة. لكن استخدام الزعرور كعلاج طبيعي لضعف القلب يتطلب مثل أغلب العلاجات الطبيعية الصبر والوقت وقد يأخذ الأمر بضعة أشهر كي ينجح العلاج في إحداث التحسن المنشود.
ضغط الدم المرتفع: يعتبر الزعرور علاجاً قيّماً لضغط الدم المرتفع، كما أنه يرفع ضغط الدم المنخفض، وقد ثبت علميا أن الزعرور يساهم بقوة في انتظام الضغط وإبقائه ضمن المعدلات الطبيعية.
مقوِّ للذاكرة: يؤخذ الزعرور ممزوجآ مع الجنكة Ginko biloba لتقوية الذاكرة الضعيفة، وهو يعمل في هذه الحالة مع الجنكة على تحسين دوران الدم ضمن الرأس ومن ثم يزيد كمية الأوكسجين التي تصل إلى خلايا الدماغ.
منظم لدقات القلب: تعتبر أوراق وأزهار الزعرور، وكذلك عنباته علاجا أساسيا للمصابين بعدم الانتظام في ضربات القلب Heart Arrhythmia
ووفقاً للخبرة الطبية الأوروبية فإن من الممكن استخدام ثمار الزعرور لمدة طويلة دون أية أعراض جانبية. لكن يفضل دائما استشارة طبيبك في مدى فعالية استخدام العلاجات البديلة وعدم التوقف عن تناول العقاقير الصيدلانية التي وصفها الطبيب المعالج إلا بموافقته
يباع مستخلص الزعرور المركّز في جميع الصيدليات على شكل عبوات، لكن يمكن صنع مستحلب من أوراقه وأزهاره عبر نقعها كشاي في الماء الساخن، كما يمكن صنع صبغة Tincture من خلال نقع ثمار الزعرور بمادة كحولية أو بخل التفاح لمدة ستة أسابيع وهي مدة كافية لسحب الخواص العلاجية للزعرور في الصبغة والتي يمكن عندها تناولها بمعدل ملعقة صغيرة يوميا.

أحدُ أكبرِ السّدود المائيّة في لبنان

سَدُّ بِسْرِي يُنهي عطش بيروت
ويعزّز السّياحة في الشّوف وجِزّين

مهندس المشروع إيلي موصلّلي لـ “الضّحى”

بُحيـــرة السَــد ستكــون بطــول 1000 متــر وعــرض كلــم واحــد
والمشاريــــع السّياحيــــــــة مُتاحــــــة ضمــــــن ضوابــــــط بيئيّـــة

ســــــــدّ بِســــري مقـــــــــاوم للــــــزّلازل بسبــــب تِقَنيّــــات بِنائِــــه
كســــدٍّ ركامــــــيّ مــــــــن الصّخــــــــور بــــــدلاً من الإسمنــــــــت

تغــــــــــــــــــذية بحيـــــــــــــــــرة بِسْــــــــــــــــــري من الميــــــــــــــاه
تصــــــــــل إلــــــــــــى 125 مليــــــــــون مــتــر مكعــــــــب سنــــوياً

بعد إقراره من قِبَل الحكومة، والمباشرة بتنفيذه من قبل مجلس الإنماء والإعمار، يكتسب سّد بسري أهمّية خاصّة، بالنّظر إلى وجوده في أهمّ وأجمل بُقعة جغرافيّة عرفها لبنان، على تخوم منطقتيّ الشّوف، وجِزّين على مُنْبَسط أرضيّ غنيّ عن الوصف فائق الرّوعة والجمال. أمّا المخزون الإجماليّ من المياه التي سيتمّ تجميعها بعد الانتهاء من تنفيذه، فسيتغذَّى من فائض الينابيع التي تجري في واديه والتي تشكل روافد نهر الأوّلي. وهذا النّهر الجميل الذي تغنّى به الشّعراء واجتهد في وصفه الرّحالة والباحثون، يصبّ شمالي مدينة صيدا مشكّلاً الحدّ الفاصل بين محافظتي الجنوب وجبل لبنان.
وتفيد المراجع التّاريخيّة أنّ ما يعرف اليوم بمرج بِسري كنقطة تلاقٍ لنبعيّ الباروك وجِزّين وما يتبعهما من روافد مائية كان يشكّل في ما مضى، الممرّ الآمن لجميع الجيوش التي غزت لبنان منذ عهد الإسكندر المقدوني، إلى عصر الرّومان، والآشوريين، والبابليين، والكلدانيين، مروراً بالفتح العربي الإسلامي، والصّليبيين، والفاطميين، وصولاً إلى حكم التنوخيين، والمعنيّين، والشهابيّين. هو المكان المُحدّد لإنشاء السَّدّ الذي يُعرف بسدّ بسري. وكلمة المرج تعني المنبسط الشّديد الخضرة، ومرج بِسري مشهور بخصوبة أرضه وبساتينه الغنّاء، وبآثاره الرّومانيّة، والصّليبيّة.أمّا ملكيته فتعود لمجموعة من المستثمرين من باتر ونيحا وعماطور ومزرعة الشوف. ويتوزّع عقاريّاً على تلك البلدات، وعلى بعض بلدات قرى قضاء جزين. وعبره كانت تمرّ ما يسمى بـ “طريق البلاد” التي كانت تربط إمارة الجبل بولايتيّ صيدا، وعكّا. ومن خلاله كانت تعبر قوافل المكارين والتجّار من البقاع والشوف وجزين إلى صيدا وبالعكس وبقي المرج يُستخدم حتى مطلع القرن العشرين. فهو يربط منطقة جزيّن بإقليم الخرّوب عبر بْسابا، ومزرعة الظَّهر، ويربط قرى وبلدات الشّوف الأعلى، عبر بوابة باتر الشّهيرة، وكلّ هذه الدّروب كانت تخضع لنقطة مراقبة أنشئت في شقيف تَيرون أو قلعة نيحا الشهيرة.
أما السّدّ الذي باشر مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذه كما أسلفنا، فهو اليوم في مرحلته الأولى، التي تشمل حفر أنفاق بطول 20 كلم إنطلاقاً من الدامور، وصولاً الى الوردانية بنفق يبلغ طوله 15 كلم، وسيستكمل من الوردانيّة الى موقع السدّ في بِسري.
أمّا المرحلة الثّانية فتنطلق من الدّامور إلى خزّانات الحازميّة. وقد يستغرق تنفيذ هذه المرحلة 5 سنوات. ولمزيد من المعلومات وتسليط الضّوء على هذا المشروع القيّم التقت “الضّحى” المهندس المشرف على تنفيذ هذا المشروع الأستاذ إيلي موصلّلي،واطّلعت منه على المراحل التي قطعها إلى أن دخل أخيراً مرحلة التّنفيذ. وهنا نصّ الحوار:

> كيف وُلدتْ فكرة سَدّ بِسري، وما هي الجدوى المتوقّعة من هذا المشروع؟
سَدُّ بِسري ليس فكرة جديدة، بل فكرة قديمة يعود تاريخها الى العام 52 19 وذلك عندما اقترحت شركةUSBR إنشاء السدّ وأثبتت الجدوى من إنشاء هذا السّد في هذه المنطقة بالتّحديد. ثم جرى إدخال مشروع السدّ في منظومة مشاريع عبد العال التي نَفّذت ما يُعرف بمشروع اللّيطاني ونهر الأوّلي، وهي الشّركة التي أنشأت بُركة أنان وسَدّ القرعون.

> متى بدأت الدّراسات الهندسيّة تمهيداً لعمليّة التنفيذ؟
وُضِعت الدّراسات الأولى من قبل المصلحة الوطنيّة لنهر اللّيطاني في الثمانينيّات، وبعدها تم تحويل المشروع إلى مجلس الإنماء والإعمار، وذلك في العامين 1998 و1999. وكانت هذه الدّراسة عبارة عن استقصاءات جيوتقنيّة، بوشر بعدها بإعداد الدّراسات التّقنيّة. وكان هناك استحالة لتنفيذ المشروع نظراً لوجوده على الحدود بين الشّوف وجِزّين التي كانت تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي. فقد كان هناك صعوبة وصول المهندسين والخبراء إلى المنطقة، وخاصة لدراسة وضع التربة، فتوقف المشروع. وهذا من الأسباب، التي أخَّرت التّنفيذ الى هذا الوقت.
أمّا السّبب الثّاني للتّأخير فكان بالدّرجة الأولى ضرورة إيجاد التّمويل اللّازم لتنفيذه. وفي العام 2012 ومع بداية تنفيذ مشروع الأوّلي بتمويل من البنك الدّولي، أعطى البنك الدّولي الحكومة اللّبنانيّة وعداً بتمويل سَدّ بِسري. وبالمقابل قامت الحكومة بتأمين الدّراسات التّفصيليّة للمشروع، وأُقِرّ التّمويل في العام 2014 واليوم أنهينا إعداد معظم الدراسات تقريباً، وباشرنا التنفيذ.

ما هي المناطق التي تستفيد من هذا المشروع؟
تمتدّ المناطق المُستفيدة من الدّامور ساحلاً وإلى الجديدة ــ البوشريّة في قضاء المتن الشّمالي، مروراً بالعاصمة بيروت، والضّاحيتين الجنوبيّة والشّماليّة، وعدد من مدن وبلدات الشّوف الساحليّة، والبلدات المُماثلة في قضائيّ عاليه وبعبدا الساحليّة أيضاً، بما في ذلك الرّميلة، الجيّة، السعديّات، النّاعمة، حارة النّاعمة، الشويفات، كفرشيما، وادي شحرور، بطشاي، بعبدا، الحازميّة، المكلّس، الدّكوانة اللّويزة، الفيّاضيّة، سنّ الفيل، مار روكز، الفنار، الجديدة، والبوشريّة.

> كيف سيتمّ بناء شبكات جرّ المياه إلى هذه المناطق؟
عملية جرّ المياه ستتمّ عبر أنفاق تبدأ من منطقة جون– الوردانيّة، بطول 4 كلم. ونفق آخر من الوردانيّة الى خلدة، بطول 20كلم ومن خلدة يتمّ جر المياه الى خزانات الحازميّة، وبعد ذلك تُوَزّع المياه على المناطق الموجودة في الخارطة الخاصّة بالمشروع عبر قنوات توصيل وأنفاق تحت الأرض بعمق 40 م. والنّفق بحدّ ذاته عبارة عن قسطل مغلّف بالإسمنت من كل جوانبه. كما سيتمّ تمديد شبكات ثانويّة في المناطق المشمولة بالمشروع، مع إنشاء خزّانات صغيرة لتجميع المياه..

> كم سيستغرق تنفيذ المشروع؟
خمس سنوات، وعلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تمت المباشرة بتنفيذها من الدامور إلى الوردانيّة، وهي كما أسلفنا تنقسم إلى ثلاثة أجزاء: 10 كلم – 10 كلم – 4 كلم.

السّد يروي العاصمة
> ما هي كمية المياه المتوقّع تزويد العاصمة بها؟
في الوقت الرّاهن تتغذّى بيروت من محطّة ضبيّة بـ 250 ألف متر مُكعب يوميّاً أمّا الكمية المتوقّع الإستفادة منها من سَدّ بِسري فتصل إلى 500 ألف متر مكعب يومياً. أمّا عمليّة التّوزيع فتخضع لاستراتيجيّة خاصّة.

> كم تبلغ كُلفة المشروع الإجماليّة؟
نحو 474 مليون دولار تغطّي كلّ الاستثمارات.

> هل حدّدتم سعر متر للأراضي المُسْتملكة في المشروع؟
السّعر النّهائي لم يُحدّد بعد من قبل لجان الاستملاك المختصة، وهي عبارة عن محكمة في الوقت نفسه، مهمّتها البتّ بالأسعار، وجلسات التّحكيم بهذا الخصوص بدأت أعمالها.

> هل لديك فكرة كم سيتراوح السّعر؟
حسب شكل الأرض، وحسب التّصنيف، وهناك فرق بين الأراضي المغروسة والأراضي البور، والأراضي الحرجيّة.

> أين هو مكان السّدّ بالتّحديد؟
السَّدّ يقع ضمن خراج بلدة خربة بِسري، وبالتّحديد بمحاذاة كنيسة مار موسى قرب الجسر الذي يربط بسري بمزرعة الضَّهر وبسابا.
> ما هو إجمالي الاستملاكات؟
المساحة التّقريبيّة تصل إلى حدود 450 هكتاراً، ومع الاستملاكات تصبح 570 هكتاراً. أي أنّ مجموع الاستملاكات تبلغ 50 كيلومتراً مربّعاً.

> الى أين سيصل منسوب المياه وما هو حجم البحيرة التي يُتوقّع أن تنشأ خلف السّدّ؟
المياه ستصل شرقاً وشمالاً إلى بلدة باتر، وخراج عمّاطور ومزرعة الشّوف، بطول يبلغ 5 كلم، وعرض كلم واحد. أمّا ارتفاع السدّ فقد يصل بحسب الدّراسات إلى 73 متراً.

> الدّراسات الجيولوجيّة حول خصائص تربة وادي السّد، هل جاءت مُرْضية هندسيّاً؟
كلّ الدّراسات التي أجريناها، أفادت أنّ هذا هو المكان المناسب من الناحية الجيولوجيّة، نظراً لوجود كميّة كبيرة من الطّمي في مجرى النّهر، ومعظمها طبقات دلغانيّة. كما أنّ تصميم السدّ يلحظ إقامة حائط من الباطون المسلّح بسماكة وافية لمنع تسرّب المياه. حتى في حالات الامتصاص تبقى بداخل التّربة في أرض البحيرة ولن تذهب إلى خارج السّدّ، وهذا الحائط يجب أن يكون بعمق يزيد عن سماكة الطّمي ليمنع تسربه الى خارج السّد. لأنّ الموقع مسطّح، والطّمي متراكم عبر السّنين. مع الإشارة إلى وجود فالق كبير بقلب النّهر، لكنّ ارتفاع الحائط الذي يصل إلى 100 متر، كفيل بمنع تسرّب المياه.

> كم يبلغ ارتفاع المنطقة التي سيقام عليها السدّ عن سطح البحر؟
420 متراً عند أرض البُحَيرة، ومع منسوب المياه سيصبح 500 م

ماذا عن مصادر المياه، وكم تبلغ كميّتها؟
مصادر المياه كما بات معلوماً، ستأتي بالدّرجة الأولى من نبع جِزّين، ومن نبع الباروك، وجميع الينابيع الصّغيرة التي تصبّ في الأودية المؤدّية الى مجرى النّهر، انطلاقاً من الباروك وصولاً إلى بسري. فالدّراسة تفرض حاجة المشروع إلى كميّات كبيرة من المياه، والدّراسة الهيدرولوجيّة تلحظ أنّ الحاجة السّنويّة هي بين 125 مليون متر مكعب إلى 130 مليون متر مكعب. المهمّ في البداية ملء السّدّ، لأنّ المخزون الاستراتيجي غير قابل للاستعمال، والمياه تتجدّد كلّ سنة، وليس لدينا فائض كبير، وبالمقابل لسنا بحاجة إلى مياه إضافيّة.
> كيف سيتمّ منع تراكم الصّخور والأتربة التي تجرفها السّيول إلى البحيرة؟

مصير الثّروة الأثريّة

> من المعروف أنّ مرج بِسري غنيّ بالآثار الرّومانية وغير الرّومانية وهناك كنيسة قديمة، ماذا سيكون مصير تلك الثّروة من الآثار والمواقع التّاريخيّة؟
الآثار، والكنيسة، سيتمّ نقلها إلى مكان قريب للاستفادة منها كمعالم سياحيّة، وهناك دراسة موجودة لدى مديريّة الآثار تشير إلى عمليّة مسح للمكان من قبل بعثة بولونيّة، قامت بتحديد المواقع الأساسيّة التي ستجري الاستقصاءات حولها من أجل إزالتها. وكلّ موقع أثريّ له خصوصيّته. بالنّسبة لكنيسة مار موسى، جرى التّنسيق مع المطرانيّة، والبلديّة، والمراجع الدينيّة في المنطقة لكي تُنقل إلى مكان يحدّد لاحقاً. وكذلك تمّ التّنسيق مع مديريّة الآثار لوضع آلية لنقل الآثار وحمايتها. نظراً لوجودها بقلب البحيرة، وفي خراج عمّاطور. وهذه الآثار عبارة عن أعمدة رومانية، ومعبد للقدّيسة صوفيا، أو سانت صوفيا.

> ماذا سيكون مصير البيوت السكنيّة الموجودة ضمن حَرَم البُحيرة، وهل ستصل المياه إلى مزرعة خَفيشة التابعة لبلدة باتر؟
لا أعرف ما إذا كانت المياه ستصل إلى مزرعة خَفيشة أم لا، لأنّ استملاك المنازل السكنيّة محدود جدّاً ضمن المشروع. ومعظم المنشآت العامّة هي أراض زراعيّة سيتمّ التعويض على مالكيها بالسّعر المناسب.

> ماذا سيكون مصير حُرج عمّاطور والمرامل المُستحدَثة في تلك المنطقة؟
إنّها من ضمن الأراضي المُستملكة لأنّ منسوب المياه قد يصل إلى خراج باتر وعمّاطور. وسنعوّض على البلديات بمبلغ مقبول. وكلّ الأراضي المُستملكة من المفروض أن ندفع ثمنها، والمبالغ الماليّة مقبولة جدّاً
> بماذا ستستفيد القرى المحيطة من السدّ؟
بعد سلسلة اجتماعات أجريناها مع البلديات في السّنوات 2012 و2013 و2014 طرحنا عليهم أن يتقدّموا باقتراحات للاستفادة من المشروع سياحيّاً، وبيئيّاً، واقتصاديّاً. البعض منهم كان متجاوباً، والبعض الآخر ما زال يدرس خياراته. ونحن من جهتنا رصدنا مبلغاً من المال مخصّصاً لإفادة تلك القرى عبر مشاريع صغيرة. ونحن نفضّل أن تتقدّم هذه البلديات باقتراحات بشأنها تكون ذات جدوى ومترابطة بالمشروع، مثل إقامة أماكن للأنشطة العامة، أو مشاريع السّياحة البيئية.

> ماذا سيكون مصير درب المرج الذي ينطلق من مزرعة الشّوف وعمّاطور، إلى مرج بسري؟
أعتقد أنّ هذا الطّريق سيُقفل أو يتحوّل إلى محيط السَّدّ من ضمن برنامج السّياحة البيئيّة

القرى المحيطة
> كيف سيكون مصير القرى المحيطة بالسّدّ التي تتغذّى من مياه الباروك؟
إنّ هدف المشروع هو توزيع المياه على القرى الساحلية الواقعة تحت منسوب البحيرة، لتجنب عملية ضغط المياه أما بسابا ومزرعة الظهر فهما أعلى من السدّ، وكلفة الضّخ من تحت إلى فوق مُكلفة، ونفضّل توزيع المياه بواسطة الجاذبية. وعندما تتغذّى القرى الساحليّة بالمياه بواسطة الجاذبية، نكون قد وفرّنا استهلاك المياه للمناطق العالية التي تتغذى من الباروك بشكل غير مباشر. كما إنّ توزيع المياه على البلدات الساحلية سيكون أفضل بكثير ممّا هو عليه اليوم.

هل يترتّب على مجلس الإنماء والإعمار دفع مبالغ ماليّة للقرى التي يتواجد فيها ينابيع تغذّي البحيرة، مثل الباروك، وجزين، والمختارة، وحارة جندل، وجبليه، وباتر؟
إذا وجدت ينابيع أو آبار مستثمرة سيتمّ التّعويض عليها بحسب مُلكيتها.

> هل يمكن توليد الطّاقة الكهربائيّة مستقبلاً؟ هذا الأمر ملحوظ بالدّراسة، وبتمويل مستقل من البنك الإسلامي، وهناك معمل لتوليد الكهرباء بقوة 12 ميغاوات، ويمكن الاستفادة من الفارق في مستوى المياه بين السّد ومعمل شارل حلو، أو ما يُعرَف بمعمل بول أرقش.

دة في معمل أرقش؟
سيتمّ الرّبط على الشّبكة مباشرة، مع زيادة التّوربينات على مجرى مياه مستقل عن المياه المأخوذة من السّد، فيصبح لدينا كما أشرت 12 ميغاوات، سيتمّ ربطها مباشرة بشبكة كهرباء لبنان بواسطة مشروع اللّيطاني. والمشروع خَصص القرى الواقعة في محيط البحيرة بزيادة التّغذية من كهرباء اللّيطاني.

لمشاريعُ السّياحيّة

سياحياً، ماذا سيقام على ضفاف السدّ شرقاً وغرباً، أم ستحوّل الأراضي إلى هامش للبحيرة كما هو حال بحيرة القرعون؟
من حيث الاستملاك، هناك منطقة بعمق 15 مترا غير مُستملكة وهي تتطلّب مخطّطاً توجيهيّاً، وقد ناقشنا مع البلديّات حول مصير الأراضي المحيطة بالسدّ من حيث انتشار نشاطات أو عمليات تطوير غير منظّمة، وذلك لمنع التلوّث الذي قد يصيب البحيرة ومياه الشرب. وسنلحظ أيضاً منفعة القرى المحيطة بالبحيرة، وطالبنا البلديّات بوضع تصوّر لذلك. فكانت مناطق جِزّين الأكثر حماساً. ومن بين الأفكار المقترحة، غرس الأشجار في محيط البحيرة. وفي النّهاية يتوجّب على البلديّات المعنيّة وضع الأفكار المناسبة لإقامة مشاريع على جانبي البحيرة تكون جاذبة سياحياً، وسليمة بيئياً. ونحن سسنساعدهم بدراسة المخطّط التوجيهي، لكنْ عليهم تقديم اقتراحاتهم أوّلاً.

هل يسمح لأصحاب الأراضي الخاصّة بإقامة مشاريع سياحيّة على جوانب السّواقي والينابيع التي تتغذّى منها البحيرة؟
هذا الأمر مسموح شرط عدم تلوث البحيرة.

البعض قد يلجأ لإقامة سدود صغيرة على مجاري الأنهر والسّواقي التي تؤدي إلى البحيرة، فهل سيسمح بها؟
كلّ شيء ممكن ضمن القانون. ومن يُرِدْ إنشاء مشاريع سياحيّة في أملاكه الخاصّة، فعليه الالتزام بالشّروط الصّحيّة والبيئيّة، ومنع تسريب المياه الملوّثة إلى قلب البحيرة..

دور مجلس الإنماء والإعمار

من هي الجهة المشرفة على التّنفيذ، وما دور مجلس الإنماء والإعمار؟
الجهة التي تتولّى تنفيذ العمل في السّد حالياًّ هي مجلس الإنماء والإعمار. ووفق العقد سيتولّى المجلس الإشراف على المشروع إلى ما بعد انتهاء العمل مدة سنتين. وفي مرحلة لاحقة يجري تسليم المشروع والسّد إلى مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان. باعتبارها الجهة المسؤولة عن تأمين المياه لمنطقة بيروت وضواحيها. وكذلك إدارة كلّ المنشآت مثل محطّة التّكرير، وصيانة النّفق، وكلّ المكوّنات الأخرى، كلّ الإدارات الرّسميّة مَعنيّة بها، مثل وزارة البيئة، ومجلس الإنماء والإعمار المكلّف من قبل الحكومة بتنفيذ المشروع والتأكّد من صِحّة تشغيله.

متى تتوقع أن تتشكّل بحيرة السّدّ وتغمر الأراضي المُسْتملكة؟
بالتّحديد سيكون هناك بحيرة في مرج بِسري، أي في صيف العام 2020.

هل هناك عمليّات ضخ للمياه أم أنّ المشروع كلّه مبنيّ على التوصيل بالجاذبيّة؟
ليس هناك عمليّة ضخّ، وبمجرّد وجود السدّ أصبحت المياه خلفه تذهب بالجاذبيّة 24 / 24 ساعة.

معنى ذلك أنّ كلّ المياه في مجرى النّهر ستذهب إلى بيروت؟
هذا صحيح، لكنْ هناك فائض كبير من المياه في فصل الشّتاء لا يستفاد منه بل ينتهي مهدوراً في البحر، ومن هنا الأهمية الاقتصادية لإنشاء السّد. كما أنّ استخدام المياه في الشّتاء أقلّ بكثير منه في الصيف.

كيف ستتمّ حماية السدّ من الملوّثات ومن التعدّيات البيئية؟
سيتمّ ذلك بإنشاء شبكات ومحطّات تكرير مياه الصرف الصّحيّ.

هل محطات التكرير أصبحت موجودة في غالبية القرى؟
هناك جزء منها معطّل، ويلزمه إعادة تأهيل، وخاصة لجهة جِزّين. وهذه الصيانة سنقوم بها على نفقتنا كمجلس إنماء وإعمار. والمجلس بصدد زيادة محطّات التّكرير قي المختارة، وعين قني وباتر. ومن جهة جزّين في معظم القرى، وخاصة في الغباطيّة.

هل سيكون للبحيرة أهمية من الناحية الجمالية؟
وجود بحيرة في منطقة حُرجية تحيط بها من كافّة جوانبها، مع تنظيم لضفافها سيزيدها روعة وجمالاً. تماماً كما هي حال البحيرات في أوروبا. المنطقة جميلة وستصبح أجمل.

البعض يتحدث عن مخاطر بيئيّة قد تؤثر على سكّان القرى المحيطة بالبحيرة؟
فليطمئن الجميع، لا وجود للمخاطر البيئيّة في هذا المشروع لقد تمّت دراسته بعناية وليست هناك أيّة مخاطر، لا بيئيّة ولا صحيّة.لا معوقات والمال موجود

هل ذُلِّلَت كلّ المعوقات والعراقيل أمام التّنفيذ الكامل للمشروع بحيث لا نشهد مثلا تأخيراً في بعض المراحل أو نقصاً في التّمويل أو ما شابه؟
المعوقات الفنّيَّة تمت دراستها كلّها، وكلّ اللّقاءات مع رؤساء البلديّات تشير إلى عدم وجود أيّة عراقيل، وأكثر من ذلك كانوا جميعاً مُرَحّبين بالمشروع ويستعجلون تنفيذه. على الصّعيد المالي، المال أصبح موجوداً ومؤمَّناً، وعلى الصّعيد الفنّي تمّت دراسة المشروع بشكلٍ كافٍ ووافٍ، والآن نحن مهتمّون بإطلاق عمليّات التنفيذ.

ما هي الآلية المعتمدة في التّعويض على أصحاب الأراضي الواقعة خارج نطاق السدّ؟
كل الأراضي المُصابة بالتّخطيط سَيُعوّض على أصحابها. وسيشمل التّعويض كلّ المُنشآت القائمة. بالنّسبة لحقوق المياه، لدينا كميّة مياه ستبقى في النّهر لأسباب سيكولوجية، ولا يمكننا أن نقطع المياه من قلب النّهر. المياه تذهب إلى بيروت 24/ 24 ولكن بكميّات أقل، وما يتبقّى يمكن الاستفادة منه.

هل ستستفيد صيدا وبعض مناطق الجنوب من هذا المشروع؟
بالنّسبة لمشروع سدّ بِسري، هذا الأمر غير ملحوظ، ولكنْ تحت المنظومة التي تحدّثنا عنها وهي مشروع عبد العال، يمكن جرّ المياه مستقبلاً إلى صيدا ولكنْ تفاصيل ذلك غير واضحة

فالق روم وخطر الزلازل

في حال حصول زلازل أو كوارث طبيعيّة، كيف يمكن تجنّب المخاطر التي قد تنتج عن ذلك وخاصة “فالق روم”؟
هذا الأمر تمّت دراسته بعناية كبيرة، وخاصّة “فالق روم” بشكل خاص، وإنّ مجلس الإنماء والإعمار كلّف استشاريّاً محلّيّاً وآخرَ أجنبيّاً. كما أُجريت سلسلة دراسات قام بها خبراء من الجامعة الأميركيّة في بيروت وتمّ من خلالها تحديد “فالق روم”. ولدينا خبير تركيّ أيضاً يعمل ضمن لجنة خبراء مستقلّين، ولقد حُدِّدت العوامل ذاتها التي اعتُمِدَت في الدّراسات السابقة من قِبَل مكاتب مختصّة في فرنسا. وإذا رأينا حجم السدّ ونوعيّته باعتباره سَدّاً رُكاميّاً يتكّوّن من ردميّات للحدِّ من مخاطر الزّلازل، لأنّ سدود الباطون معرّضة لمخاطر الزّلازل، بينما سدود الرّدميات تبقى ثابتة مهما بلغت قوّة الزّلازل

ممّ تتكوّن الرّدميّات؟
الرّدميّات لها نُواة ترابيّة لجهة المياه، وفي الخارج من اليمين إلى الشّمال ردميّات صخريّة، بحسب المواصفات صخور كبيرة، وأخرى صغيرة. وهي مُتناسقة من أكبر إلى أصغر.
> هل يمكن المقارنة بين سَدّ بِسري، وسَدّ القرعون؟
في بسري الأمر مختلف تماماً، السدّ سيُنشأ من الرّدميّات. أمّا سدّ القرعون فهو من الباطون، وقائم على فالق شهير، لكن حتى الآن لم يحصل شيء. بالنّسبة لسدّ بسري الانحدارات الخفيفة زادت من حجم الرّدميّات في قلب السَدّ كلّه، وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار للحدّ من مخاطر الزّلازل.

كم يبعد فالق روم عن السدّ؟
من 2 إلى 3 كلم، وبعد الدّراسة تأكّد لنا أنّ تأثيره ليس خطيراً. ولديه تفريعات قد تصل إلى 0.7 من التّسارع الأفقي للجاذبيّة على مقياس ريختر بمعدل 7.8 وهذا السّدّ مقاوم للزّلازل.

هل يوجد رابط بين بُركة أنان ومشروع السّدّ؟
بين بُركة أنان ومعمل بول أرقش يوجد نفق لجرّ المياه من اللّيطاني لتوليد الكهرباء، ولا علاقة بين المشروعين.

هل يَعِدُ مجلس الإنماء والإعمار القرى المجاورة للسدّ بتزويدها بالطّاقة الكهربائيّة؟
لسنا مُتَخَصّصين في هذا الأمر، ويبقى على شركة كهرباء لبنان النّظر بأوضاع هذه القرى.

دليلٌ لزراعة أنواع الخَوخ والعناية بها على مدار العام

شجرةُ الخَوْخ عروسةُ البُستان

ثمارٌ وفيرةٌ وشهيّةٌ لكنْ كيف نحميها من الآفات؟

يجب قطف الخَوخِ في بداية مرحلة النّضج قبل أنْ يلين
ومن الضّروريّ لخوخٍ جيّدٍ أنْ تُجْمَع الثّمار مع أعناقها

أصبحت زراعة أشجار الخوخ من الزّراعات الهامّة خاصّة بعد إدخال بعض الأصناف الاقتصادية المرغوبة من المستهلكين، كما أُدخلت بشكل واسع في الصّناعات الغذائيّة والمجفّفات، وهي من الأشجار المثمرة التي تنمو على ارتفاعات متعدّدة عن سطح البحر لكنّها الأكثر إنتاجاً ومردودا اقتصاديا في المناطق الوسطى والتي يتراوح ارتفاعها بين 500 و1000 متر.
يتميّز الخوخ بقيمته الغذائيّة والعلاجيّة ومذاقه اللّذيذ ويُعتَبر في الوقت نفسه من الأشجار المُزَيِّنة للحدائق. والخوخ شجرة معطاءٌ، وتنتج الكثير من الثّمار سنويّاً، وهناك نوع منها أحمر الأوراق لا يُثمر ويُستخدم للزّينة.
وتُعتبَر الصّين الدّولة الأولى من حيث إنتاج الخوخ، ثم تليها دولة صغيرة هي صربيا التي تنتج أكثر من الولايات المتّحدة الأميركيّة، أمّا العالم العربيّ فهناك دولتان بارزتان في هذه الزّراعة: الجزائر التي تحتلّ المرتبة 18 في العالم من حيث حجم الإنتاج والمغرب التي تأتي في الترتيب الـ 20. عدا ذلك فإنّ الدّول العربيّة شرقاً وغرباً معروفة بزراعة الخوخ على نطاق تجاريّ ومنها لبنان.

تصنيف الخوخ
شجرة الخوخ متوسّطة الارتفاع كثيرة الإزهار، ممّا يعطيها منظراً رائعاً في الرّبيع، وتنتمي أشجارها إلى مجموعة الأشجار المتساقطة الأوراق، أوراقها رمحيّة الشكل ومسنّنة الحوافّ، وثمارها كثيرة الأشكال والألوان وبعضها له رائحة عطريّة كما في أوراقه إذا ما تمّ فركها بين الكفّين. ويتبع الخوخ العائلة الورديّة (باللّاتينية Prunus). وأهمّ أنواعه: الخوخ الإيطاليّ، خوخ بواسييه، الخوخ الشّوكي، الخوخ صغير الثّمار، الخوخ العربيّ، الخوخ الفضّيّ، الخوخ الكرزيّ، خوخ كورشنسكي والخوخ الملوّن..
وتختلف الثّمار، من حيث الحجم واللّون والشّكل، حسب الأصناف. فمنها ما هو كرويّ، ومنها ما هو بيضاويّ الشّكل و منها ما هو كبير أو صغير الحجم وله عدّة الوان: أسود، أحمر، زهريّ، أصفر، أخضر.. ولبّ الثّمار طعمه حلوٌ ولذيذٌ و عِطري في بعض الأصناف، وقشرة ثمرة الخوخ رقيقةٌ ملساء مغطّاة بطبقة من الغبار الدّقيق الذي يزول في مكان لمس الثّمرة باليد. نواة الثّمار صلبة نوعاً ما لوزيّة الشّكل مختلفة الأحجام منها مُرّة الطّعم وأخرى تشبه مذاق اللّوز.

أكبر 10 دول منتجة للخوخ في العالم

خصائص الخوخ الطّبيعيّة
تظهر البراعم الزّهريّة قبل ظهور الأوراق وتتفتّح خلال شهريّ اذار ونيسان حسب أصنافها وارتفاعها عن سطح البحر. وتعيش البراعم الزّهريّة من سنة إلى أربع سنوات بحسب الصّنف. وتبدأ أشجار الخوخ بالحمل بعمر سنتين وما فوق. وتعطي إنتاجاً وفيراً وبشكل منتظم في المناطق التي لا تتعرّض للصّقيع وهذا إذا تمّت العناية الجيّدة بها من تقليم وتغذية وتسميد…

المتطلبّات البيئيّة والمُناخيّة:
1. الحرارة: تنمو اشجار الخوخ في المناطق الوسطى التي يتراوح إرتفاعها بين 500 – 1000 متر ويمكن زراعة بعض الأنواع في المناطق الجبليّة والتي تتحمل الصّقيع مثل الأصناف الأوروبيّة.
2. الضّوء: إنّ للضّوء أثرٌ إيجابيّ كبير على أشجار الخوخ، إذ يساعدها على نموّها وحملها الوفير، لذا من الضّروري زراعة بساتين الخوخ بشكل هندسيّ منظّم مع الحفاظ على مساحة جيّدة بين الأشجار لدخول الشّمس والضّوء بين الأشجار.
3. التّربة: أشجار الخوخ مُحبّة للأراضي الخفيفة لكنّها تنمو في جميع أنواع التّربة بشكل عام، خاصّة الأراضي التي تتّصف بعمقها وصلاحيّتها للزّرع وصرفها للماء الزّائد بشكل جيّد والخالية من الأملاح الضارّة.
4. الماء: تنمو جذور الخوخ أفقيّاً تحت سطح التربة بنحو 25 سم وبشكل مظلّة مفتوحة لذا فإنّها تتطلّب عدّة خدمات حقليّة منها الرّي، ويفضّل أن يتوفّر في المنطقة السّطحيّة للتّربة موادّ غذائيّة ورطوبة كافية.
إكثار الخوخ
يتكاثر الخوخ بطريقتين: التّكاثر الجنسيّ (البذريّ) والتّكاثر اللّا جنسي (الخُضَريّ)

التّكاثر الجنسيّ أو البذريّ
وهو يحتاج لعدة شروط، أهمّها:
• يجب أن تؤخذ البذور من ثمار في مرحلة النّضج النّهائيّ عن الشّجرة (مستوية على الشّجرة).
• تُغسَل البذور وتُنظّف من لبّ الثّّمار بواسطة الرّمل والماء ثم تجفّف في الظّلّ تجنّباً لتعفّنها ثمّ تعقّم بمحلول نُحاسيّ (جنزارة) وتعبّأ في أكياس خاصّة لتُخْزَنَ إلى موسم الزّرع. يُفضّل زراعة البذور في الموسم المقبل مباشرة لزيادة نسبة الانبات.
• عند موعد الزّرع خلال شهريّ كانون الأوّل والثّاني، تُنقع البُذور لمدّة أسبوع أو أسبوعين قبل زرعها في التّربة وتُزرع في المشاتل بشكل خطوط تُبعَد عن بعضها البعض نحو 50 سم وتكون المسافة بين البِذرة والأخرى 25 سم. وعندما تصبح سماكة جذع النّبتة نحو نصف سم، يجري تطعيمها بالعين خلال شهر حزيران وفي العام الثّاني تُقلَع لتزرع في الأرض الدّائمة أو تباع للمزارعين.
• يفضّل ألّا تُترك النّصوب أو الشّتول أكثر من عامين في المشتل.

“جذور الخوخ تنمو أفقيّاً تحت سطح التّربة بنحو 25 سم لذا فهي تتطلّب خدمات حقليّة مثل االتّغذية العضويّة والرّي”

التّكاثر اللّا جنسي
يتكاثر الخوخ خضريّاً بعدّة طرق أهمّها:
• العُقلة: تؤخذ العُقَل من فروع الأشجار النّاضجة بعمر سنة واحدة وبطول نحو 25 سم، خالية من الأمراض وبيوض الحشرات. وبعد تساقط الأوراق عنها، تُجمع العُقَل بشكل حِزَم ثم يُغطَّس الجزء السّفليّ للعُقَل بطول 2 سم بمحلول هورمونيّ مشجّع لانبات الجذور لمدّة لا تزيد عن 7 ثوانٍ. ثم تُزرع في مستوعَبات خاصّة (أكياس، فازات، قوارات) في خلطة ترابيّة من تراب بيتموس أو دوبال أو سماد عضويّ مخمّر على أن تكون النّسبة 50% تراب و 50% أحد العناصر الثلاثة. وذلك لتسهيل عمليّة مرور الجذور بين حُبيبات الخلطة. تزرع العُقَل في الأواني المعبّأة من الخلطة خلال شهريّ كانون الثّاني وشباط، على أن يُترك بُرعُمة أو اثنتان فوق سطح مستوعب الزّرع ويُطمر القسم الأكبر منها (نحو الثلثين)
• الفسائل: تنمو الفسائل على كعب الأشجار وينمو لها بعض الجذور. تُفصَل عن الشّجرة الأمّ بعد تساقط أوراقها في نهاية فصل الخريف وتُزرع في الارض الدّائمة بعد تهيئة الأرض لهذه الغاية.
• التّطعيم: وهو من أهمّ أنواع التّكاثر الخُضَريّ، إذ تُطعّم الأشجار التي لا تعطي إنتاجاً وفيراً وغير المرغوبة تجاريّاً بالإضافة إلى الأشجار التي لا تقاوم الأمراض والآفات. ويُطعّم الخوخ بعدّة طرق: القلم (شقّ تاجيّ انجليزيّ) والرّقعة التي هي أنجح طريقة للتّطعيم خاصّة عند اللّوزيّات بشكل عام والخوخ بشكل خاص. أمّا موعد التّطعيم بالقلم، فيكون في أوائل الرّبيع وعند بدء سريان العُصارة النّباتيّة في أشجار الخوخ (عند بدء انتفاخ البرعمة)، والتّطعيم بالرّقعة أو العَين يتمَ خلال شهر حزيران، وتؤخذ البراعم من الطّرود الجانبيّة للشّجرة والمعرّضة للشّمس لفترة طويلة من النّهار. ويجب أن تكون البرعمة القشريّة والبرعمة الخشبيّة ناضجة.

إنشاء بستان الخوخ
• تحتاج أشجار الخوخ إلى تربة متوسّطة العمق، غنيّة بالموادّ الغذائيّة، جيّدة الصّرف.
• تنقب الأرض على عمق 70 سم تقريبا ويتمّ خلطها جيدا.
• تنظّف التربة من الحجارة وبقايا جذور وأغصان الأشجار والشُّجيرات البرية.
• تحرث الأرض حراثة عميقة حوالي 40 سم بواسطة جرار سكك.
• تحرث بعد ذلك سطحياً بواسطة الفرّامة بهدف تسوية سطح التربة.

• يجري تخطيط الأرض وتحديد أماكن الزّرع مع تحديد المسافة بين الشّجرة والشّجرة وبين الخط والخط حسب الأصناف المراد زرعها بدءا من 3,5×3,5 للأصناف متوسطة الحجم وحتى 5×5 لأصناف الخوخ الكبيرة الحجم، وحسب طبيعة الأرض والصّنف والأصل.
• يتمُ حفر الجُور المخصّصة لزراعة الخوخ على عمق 60 سم وعرض 50 سم ويوضع بداخلها حوالي كلغ واحد من السماد العضويّ المخمّر ويُخلط مع تراب قاعها.
• يتمّ اختيار الأصناف حسب ملاءمتها للمُناخ والتّربة والموعد المرغوب لنضج الثّمار ومدى مناسبته مع الطّلب عليه لتسويقه، وكذلك وفق حاجة البستان إلى النّصوب من الصّنف المعين.
• تُغرس أشجار الخوخ في الحفر المُهَيّأة مُسبقا على أن تكون مستقيمة ويجب أن تكون منطقة الاتّصال بين الأصل والطّعم على مستوى سطح التّربة حتى نمنع حدوث إنبات فروع من الأصل إذا ما كان مرتفعاً عن سطح التّربة، وعدم السّماح للطُّعم من إنبات الجذور إذا ما طُمرت منطقة الطّعم تحت سطح التّربة، الأمر الذي يؤدّي إلى عدم مقاومتها للأمراض والجفاف وعدم قدرتها على تكوين مجموع جذري كبير.

همّ الأعمال الحقليّة
التّقليم: إنّ تقليم أشجار الخوخ من أهمّ الأعمال الحقليّة في الزّراعة وخاصّة التّقليم التّكوينيّ الذي يجب تنفيذه في السّنوات الثّلاث الأولى على الشّكل الكأسيّ لدخول الضّوء إليها وإدخال الأشجار في الإنتاج وبشكل متوازن، أي حسب قدرة الشّجرة على الحمل وتناسب كمية الثّمار على الأغصان وخاصّة المتقابلة. أمّا عمليّة التّقليم في السّنوات التي تلي السّنوات الثّلاث الأولى فتقتصر على إزالة الفروع والأغصان المتزاحمة والمتشابكة والمريضة والتي تنمو في مكان غير مرغوب فيه من قبل المُزارع.
الحراثة: تلعب الحراثة في بساتين الأشجار المثمرة دورا مهماًّ ولها فوائد عديدة أهمّها:
• تهوية التّربة والمساعدة على وصول الأوكسيجين إلى الجذور وعدم اختناقها خاصة إذا كانت التّربة لا تسمح بتصريف المياه الزائدة، وتسمح الحراثة أيضاً بتمدّد الجذور الشّعرية بتغلغلها بين حُبيبات التّربة بحثاً عن الرّطوبة والغذاء لامتصاصهما.
• تعيد الحراثة للتّربة السّطحيّة حيويّتها خاصة إذا كانت مسمّدة بالأسمدة العضويّة فتنشرها وتخلطها مع مساحة أكبر من التّربة وتساعد على تنشيط وتكاثر الكائنات الحيّة الدّقيقة في التّربة خاصّة بعد السّماح لحرارة الشّمس باختراق الطّبقة السّطحية للتّربة، كما يقول المثل الزّراعيّ القديم “خير الأرض على وجهها” أي المنطقة التي تخترقها حرارة وضوء الشّمس.
• تساعد الحراثة الخريفيّة او الكانونيّة تربة البستان على امتصاص أكبر كميّة ممكنة من مياه الأمطار.
• إنّ الحراثة الرّبيعيّة تقدّم للمزارع مكافحة ميكانيكيّة وليس كيميائيّة إذ ترفع إلى سطح التّربة الكثير من خادرات (شرانق) الحشرات الضارّة لتموت هذه من حرارة الشّمس أو تلتهمها بعض الطّيور والحشرات والحيوانات الصّغيرة مثل القوارض والسّحالي بالإضافة إلى قتل الأعشاب الضارّة.
• تحافظ الحراثة على رطوبة الأرض وعدم تشقّقها وهي تحمي المجموعة الجذريّة السّطحيّة للأشجار وهذه المجموعة هي الأكثر إسهاما في امتصاص الموادّ الغذائيّة.
التّسميد: أشجار الخوخ تستجيب بشكل جيّد للتّسميد وخاصّة التّسميد العضويّ المخمّر الذي له أثر جيّد على تحسين نمو وإنتاج الخوخ وإعطائه مواصفات عالية إضافة إلى تحسين خواصّ التّربة التي تصبح مفكّكة نوعاً ما وتسمح بنموّ الجذور. وتحتاج الشّجرة بعمر 10 سنوات لنحو 10 كلغ من السّماد الحيوانيّ المخمّر سنويّاً.
الرّي: تحتاج أشجار الخوخ إلى الرّي لكي تنمو بشكل جيّد وتعطي إنتاجاً وفيراً وجَوْدة عالية، لكن يجب الانتباه إلى التقليل قدر الإمكان من تسميد الأشجار بالأسمدة الكيميائيّة لأنّها تزيد من نسبة ملوحة التّربة، فيقلّ الإنتاج ولا تأتي الثّمار بالحجم المرغوب للتّسويق. لذا يُستَحسن أن تُروى أشجار الخوخ بمياه حلوة أي من الينابيع أو مياه الأمطار المتجمّعة. إنّ الرّيَّ هامٌّ جدّاً لتكوين البراعم الزّهريّة للعام المقبل خاصّة خلال شهريّ تموز وآب وعدم إهمالها بالرّي خاصّة بعد قطافها لأنّ بعض مزارعيّ الخوخ يهملون الأشجار بعد جني المحصول. أمّا كميّة المياه وعدد الرّيّات التي تحتاجها أشجار الخوخ فتتوقّف على طبيعة الأرض ونوع التّربة بالنّسبة لتصريفها للمياه وقدرتها على الامتصاص والاحتفاظ بالرّطوبة، إضافة إلى المنطقة الموجودة بها بساتين الخوخ ومعدّلات الحرارة فيها. ويفضل ريّ أشجار الخوخ في الصّباح الباكر أو في المساء تجنّبا لتضرّر الجذور بالحرارة لأنّ جذور الخوخ تنمو في المنطقة السّطحيّة للتّربة والتي تخترق من حرارة الشّمس، وتجنّباً أيضاً لانتشار الأمراض التي تنمو على الجذور وفي ظروف مساعدة من حرارة ورطوبة زائدة، لذا من المفضّل إعطاء الأشجار مياه الرّي حسب حاجتها، أي إشباع التّربة المشغولة بالجذور الماصّة بسهولة وتجنّب تراكم مياه الرّيّ بصورة غير طبيعيّة وهو من أكثر العوامل التي تساعد على تدهور مَزارع الخوخ، فيظهر عليها التّصمّغ الناتج عن الخلل الفيزيولوجيّ، والذى يصاحبه اصفرار الأوراق وجفافها ثم تساقطها، مع خروج إفرازات صمغيّة على الأفرع والسّوق وينتهي الأمر بتعفّن الجذور ثم موت الأشجار.
ولأشجار الخوخ ميزة هامّة في قدرتها على النّموّ والإنتاج بشكل جيّد دون ريّ خاصّة إذا كانت مُطعّمة على شُجيرات خوخ الدّب (خوخ برّي أو البرقوق).

“الخوخ يستجيب جيّداً للتّسميد العضويّ أمّا التّسميد الكيماويّ فيزيد ملوحة التّربة ويعطي ثماراً صغيرة غير جذّابة للسـّـوق”

آفات الخَوخ
تستهدف أشجار الخَوخ عدّة حشرات تؤثّر على نموّها وانتاجها وجَودة وكمية ونوعية الثّمار نذكر أهمّها:
• المنُّ الأخضر الذي يمتصّ العُصارة النّباتية للأشجار فيضعفها وتصبح أوراقها مُجَعّدة وفروعها ملتوية، وينساب بُراز حشرات المنّ على أوراق وفروع وأغصان الأشجار الأمر الذي يغلق مسامها التّنفسية.
• الحشرات القشريّة (بسيلا) تتحصّن هذه الحشرات بتغليف نفسها بطبقة صلبة مثل السّلحفاة إلى حدّ ما لتحمي نفسها من الأعداء الطّبيعيّين وتعمل على امتصاص العُصارة النّباتيّة كما المنّ محدثةً ثقوباً في قشرة الشّجرة وبرازها يصبح سائلاً (النّدوة العسليّة).
• حفّار السّاق وجذور الخوخ، وهي الحشرة الكاملة الخُنفساء ذات القرون الطّويلة (الكابنودس). وهذه من أخطر الآفات على أشجار الخَوخ، واللّوزيّات عموماً، وقد خصّصنا لها موضوعاً إلى جانب هذا الكلام.
• ذبابة البحر المتوسّط تصيب الثّمار عند بداية نضجها وتضع داخلها عدداً كبيراً من البيوض (20 الى 30 بيضة) وبعد فقس البيوض، تتغذّى اليرقات على لبّ الثّمار وتؤدّي إلى تَلَفها.

أمراض الخوخ وعلاجاتها
المرض: تصمّغ اللّوزيات: أسبابه طبيعيّة مثل الرّطوبة الزّائدة في التّربة، ووجود طبقة صلبة في التّربة بحيث لا تتمكّن الجذور من اختراقها، جرح الأشجار، قصّ الأغصان عشوائيّاً وفي أوقات وظروف غير ملائمة، والإصابة بالأمراض الفطرية.
المكافحة: يكافح تصمّغ اللّوزيّات بالوسائل التّالية:
• زراعة أصول مقاومة للتّصمغ والرّطوبة.
• عدم زراعة أشجار الخوخ في تربة غير عميقة.
• عدم جرح الأشجار بالآلات الحادّة مثل المحراث، معدات النّكش، وأدوات التّقليم والتّطعيم.
• تجنّب قطع الأغصان في الأوقات غير المناسبة، أي خلال مرحلة النّمو، وعدم استخدام المعدّات غير المخصّصة للقطع مثل الفأس والمنجل.
المرض: المونيليا ويسبّبه فطر يصيب البراعم الخضريّة الزّهريّة عند تفتّحها والأفرع الفتيّة ويؤدّي إلى يباس الأزهار والفروع والبراعم وتبقى معلّقة على الشّجرة. يقضي هذا المرض فصل الشّتاء على البراعم المُصابة المعلّقة لينتشر بواسطة الأمطار في فصل الرّبيع القادم.
المكافحة: أفضل المبيدات لمكافحة المونيليا هي المركّبات النّحاسيّة مثل الجنزارة والكبريت الميكروني (الغرَوي)، على أن تتمّ المكافحة في بداية مرحلة النّموّ، أي عند بدء العصارة النباتيّة بالسّريان وبدء انتفاخ البراعم، في هذه المرحلة تكون الأمراض الفطرية تتهيّأ للتّكاثر فتُرشّ بالمبيد الطّبيعيّ فتحترق.

جنيُ ثمار الخَوخ
هناك مؤشّرات طبيعيّة على أنّ ثمار الخوخ قد دخلت مرحلة النّضج وباتت تُعتَبر صالحة للتّسويق أهمّها:
• عندما تأخذ اللّون الطّبيعي لقشرتها ولبّها.
• عندما تصبح الثّمرة سهلة الفصل عن الشّجرة الأمّ.
• عندما تصبح كاملة التّكوين وتبلغ حجمها الطّبيعيّ.
• عندما يصبح من السّهل فصل اللّبّ عن البذرة.
• عندما يصبح طعم الثّمرة حلو المذاق وسكّرياً.
إنّ هذه الدلائل تساعد على احتفاظ الخوخ لعدّة أيام بكامل صفاته المرغوبة من قبل المستهلك، وبحيث يصل إليه بحالة جيّدة.
ملاحظة: يجب أنْ تكون جميع دلائل النّضج مجتمعة عند القطاف ولا يكفي أن يوجد بعضها.
إنّ لقطاف ثمار الخوخ طريقة خاصّة تجنّباً لتلفها مباشرة، فهي مثلاً يجب ألّا تُقطف إلّا في بداية مرحلة النّضج وقبل أن تصبح ليّنة ومن الضّروري جدّاً أن تُجمع الثّمار مع أعناقها لأنّها الضّمانة لبقاء الثّمار جيّدة لعدّة أيّام.

فوائد الخوخ
الخوخ غنيٌّ بالألياف والفيتامينات والبروتين ويحتوي على سكّر الفاكهة والأحماض العضويّة. وهو يساعد في الوقاية من الأمراض وخاصّة أمراض الجهاز الهضميّ وعسر الهضم. كما يساعد عصير الخوخ على علاج الصّداع الذي يرافق حالات التوتّر النّفسيّ وينشّط المرارة ويقلّل من الإصابة بأمراض الكبد والكلى والمثانة. ويحتوي الخوخ على نسبة جيّدة من الحديد وفيتامين سي، فهو يساعد على تقليل الإصابة بفَقر الدّم أو الأنيميا وتقوية جهاز المناعة. ويساعد على تخفيف الوزن الزّائد حيث يحوي نسبة عالية جدّاً من المياه. ويرطّب البَشرة ويحميها من الجفاف. ويحتوي الخوخ على مادّة البورون التي تساعد على امتصاص الكالسيوم لعظام قوية.
تستعمل ثمار الخوخ لصنع المربّيات مثل طريقة مربّى المشمش والدرّاق أو يمكن تجفيفه بطريقة سهلة جدا وبدون جهد كبير. يتم اختيار الثّمار ذات الصّفات الجيّدة والخالية من الحشرات والأمراض ويجب ألّا تكون ليّنة، تُغسَل جيّداً ثم تشقّ وتفصَل عنها البذرة. توضع في الشمس لمدة لا تقلّ عن أسبوع مع تقليبها لتصبح نصف جافّة، ثم تُنقل إلى مكان مظلّل تجنّباً من تغيير لون الثّمار وفقدانها الكثير من الفيتامينات والمعدن، على أن يكون المكان الظّليل معرّضا لتيّارات هوائيّة بما يساعد على تجفيف الثّمرة ورفع الرّطوبة الزائدة.
كما يمكن تحضير عصير الخوخ، بواسطة الآلات الكهربائيّة لكن يجب تناول العصير مباشرة لانّ لونه يتغيّر ويميل إلى الاسوداد. إنّ هذا العصير غنيٌّ بفيتامين سي ومفيد للمراهقين وممارسيّ الرّياضة.

أقراص مُستَخْلص الصّفصاف أفضل من «منقوع اللّحاء» ويجب دومـــاً الانتباه لعدم تجاوز الجُـــرعات المُقَــــــرّرة

• دار البلدة: أنشأها المغفور له سماحة الشيخ محمد أبو شقرا لتكون مقرّاً جامعا للمناسبات والاحتفالات في البلدة.
• النّادي الاجتماعي الرّياضي (عُدِّل الاسم فأصبح: “النّادي الثّقافي الرّياضي”).
• رابطة سيّدات عمّاطور.
• الاتحاد النّسائي التّقدّمي.

لُحاءُ شَجَرِ الصّفْصاف

أسبرينُ طبيعيٌّ ومضادٌّ للالتهاب
لكنْ من دونِ الأعراض الجانبية

استُخدمَ لُحاء شجرِ الصّفصاف (ساليكس ألبا) منذ ألفي سنة في الصّين كعلاج طبيعيّ يمكنه أن يخفّف الألم ويعالج الالتهابات ويخفض الحرارة، كما أنّ المستوطنين الأوائل للقارّة الأميركية وجدوا أنّ سكان البلاد الأصليّين من الهنود الحمر يجمعون لُحاء أشجار الصّفصاف المحلّيّة للغرض ذاته
إنّ العنصر الفعال في لحاء شجرة الصّفصاف هو الساليسين Salicin والذي يقوم الجسم بتحويله إلى حامض السّاليسيليك. وقد صُنع العلاج المعروف وهو الأسبرين في البدء من مصدر عشبيّ مشابه للحاء الصّفصاف وكان في البدء يحتوي على حامض السّاليسيليك أي ذات مادّة لُحاء الصّفصاف، لكن تمّ تعديله في ما بعد كيماويّاً ليصبح حامض الأستيل ساليسيليك. ولأنّ لحاء شجر الصّفصاف يعمل بالطّريقة نفسها التي يعمل بها حامض السّاليسيليك، فقد سُمِّي باسم “الأسبرين العشبيّ” أو أسبرين الطبيعة، لكن مع فارق أنّ الأسبرين الذي يباع في الأسواق الآن لم يعد يُصْنع من مصدر عشبيّ بل من مركّبات كيماويّة وهو يتسبّب بأعراض جانبيّة وبمحاذير لا يتسبّب بها لحاء شجر الصّفصاف.

أنواعه
رغم أنّ النّوع الشّائع من الصّفصاف هو النّوع الأبيض أو الفضّيّ فإنّ هناك أنواعاً أخرى يمتلك لُحاؤها الخصائص الطّبّيّة ذاتها ومن هذه الأنواع الصّفصاف المتشقّق والصّفصاف البنفسجيّ والصّفصاف القُرمُزيّ وكلّ هذه الأنواع تُباع في صيدليّات الأعشاب تحت اسم لحاء الصّفصاف، نفسها وهي عمليّاً تبيع مستخلص اللُّحاء وهي مادّة السّاليسين.

الخصائص العلاجيّة
يؤدّي حامض السّاليسيليك إلى خفض مستويات البروستاغلاندين في الجّسد وهو مادّة شبه هرمونية يمكنها أن تتسبّب بالآلام وبحالات الالتهاب. ولهذا فإنّه عنصر مهمٌّ في خفض مستويات الألم الجسديّ الذي قد ينجم عن أعراض كثيرة.
لكنّ الفارق الأساسيّ هنا هو أنّ لحاء الصّفصاف قد يأخذ وقتا أطول ليحقّق مفعوله لكنّ ذلك المفعول يمتدّ لفترة أطول بكثير من الفترة التي يعمل فيها الأسبرين. أمّا الفارق الثّاني والأهمّ فهو أنّ لُحاء الصّفصاف لا يتسبّب بالأعراض الجانبيّة الخطرة التي قد يتسبب بها الأسبرين وقد تزايدت في السنوات الأخيرة الدّراسات التي تسلّط الضّوء على مخاطر استخدام الأسبرين سواء كمسكّن للألم أم للوقاية من أمراض القلب والذّبحات الصّدرية.
أهمّ الحالات التي يمكن للحاء الصّفصاف أن يساعد في علاجها هي التّالية:
• تسكين الآلام المبرحة المزمنة بما في ذلك صداع الرأس وآلام الرّقبة والظّهر والعضلات.
• آلام الدّورة الشّهريّة.
• التهاب المفاصل: أثبتت الأبحاث والاختبارات قدرة لحاء الصّفصاف على تسكين أوجاع مرض التهاب المفاصل Arthritis وفي الوقت نفسه خفض الالتهاب، وقد حقّق مصابون بهذا المرض نتائج مُلفتة نتيجة التّداوي بلحاء الصّفصاف كان من بينها تراجع تورّم المفاصل والتهابها وبالتّالي تحسّن قدرتهم على تحريك الرّكبتين والحوض والظّهر وغير ذلك من المفاصل.

التّداوي بلُحاء الصّفصاف
يتوافر لُحاء الصّفصاف بأشكال مختلفة مثل الصّباغ tincture أو كمسحوق (برشامات) أو كأقراص.
يمكن من حيث المبدأ استخدام اللّحاء المجفّف لصُنع منقوع (شاي) يتمّ تناوله بهدف تسكين الآلام لكن “شاي” الصّفصاف يتوقّف تأثيره على استخدام الكمّية المناسبة وهو أمر غير متيسِّر لأنّ اللّحاء لا يحتوي بشكله الخام إلّا على نسبة بسيطة من السّاليسين. أضِف إلى ذلك أنّ من الصّعب تقدير جرعة السّاليسين في الشّاي فقد تكون أقلّ من المطلوب أو في حال استخدام كمّيّة أكبر من اللّحاء قد تزيد عن المطلوب وتتسبّب بضرر. لذلك فإنّ الأفضل هو شراء مُستخلص لُحاء الصّفصاف على شكل أقراص يحتوي الواحد على 40-50 ميلّيغرام من السّاليسين وتناول ما بين قرصين وثلاثة أقراص يوميّاً (أو نحو 120-150 ميليغرام) لتسكين الألم، ومن مزايا الأقراص أيضاً أنّها تغطّي الطّعم المر لمادّة السّاليسين الموجودة في لُحاء الصّفصاف.

الأعراض الجانبيّة والاحتياطات
القاعدة الأهمّ في تناول (مُستخلص) لُحاء الصّفصاف هو عدم استخدامه مع الأسبرين المتوافر في الصيدليّات ولا مع أي من أدوية الالتهاب المسكِّنة غير الستيرويدية NSAIDs مثل الأندوسيد والبروفنيد وغيرها لأنّ الجمع بين الاثنين يزيد احتمال الإصابة بأعراض جانبيّة مثل نزيف المَعِدة.
عدا ذلك فإنّه وعلى عكس الأسبرين الصّناعي فإنّ مُستخلص لُحاء الصّفصاف يمكن تناوله دون محاذير لمدّة طويلة مع التزام الجُرعة المحدّدة، فإنْ تمّ تجاوز الجرعة ربّما طمعاً في الحصول على تسكين أفضل للألم فإنّ المريض قد يشعر بأعراض جانبيّة مثل الغثيان وتلبُّك عمل المَعِدة أو طنين الأذن فإنْ شعرتَ بأيٍّ من هذه الأعراض فعليك بالتوقّف عن تناول لحاء الصّفصاف وإنْ كان ذلك ناجماً عن تجاوز الجُرعة الطبّيّة فعليك الالتزام مجدّداً بها.
هناك أيضا احتياطات يجب الأخذ بها، إذا كان للمريض حساسيّة لمادّة الأسبرين أو كان يشكو من قُرحة المَعِدة أو أيّ اضطرابات معوية أو كان يشكو من طنين في الأذن أو أنْ يكون مُعالَجا بأدوية ترقيق الدّم أو أنْ يكون لديه مشاكل في الكُلى. فيجب عندها عدم تناول مُستخلص لُحاء الصّفصاف كما يجب بالنّسبة للنّساء استشارة وبالطّبع كما في حال الأسبرين يجب عدم إعطاء مُستخلص لُحاء الصّفصاف للأطفال أو للأولاد تحت سنّ الـ 16 عاماً الذين يشكون من نزلة البرد أو الإنفلونزا أو الحصبة. ورغم أنّ من المستبعد جدّاً أن يثير مُستخلص الصّفصاف ردّ الفعل (المُميت أحياناً) الذي قد يُحدِثه الأسبرين والمسمّى Reye’s syndrome (إذ إنّ طريقة تحضير لُحاء الصّفصاف مختلفة عن تحضير الأسبرين) فإنّ من المفضّل التزام جانب الحذر في هذه الحال.

الجُرعات
التهاب المفاصل وآلام الظّهر: تناول قرص واحد ثلاث مرّات يوميّاً من مُستخلص لُحاء الصّفصاف يحتوي على 40-50 ميلّيغرام من السّاليسين أو نصف مِلْعقة طعام من المُستخلص بشكله السّائل.
الآلام المبرحة والمزْمنّة: تناول قرص واحد عيار 50-100 ميلّيغرام من السّاليسين أو ما بين نصف مِلعقة ومِلعقة طعام من المُستخلص بشكله السّائل ثلاث مرّات يوميّاً.
آلام العضل والأوجاع العامّة: قرص عيار 50 ميلّيغرام أو نصف مِلعقة من المحلول السّائل 3 إلى 4 مرات يوميّاً.

صَنوبرَةُ لبنانَ أميرةُ الجبالِ

ثـــروةٌ للمــزارعِ وللبيئــةِ والسّياحــةِ

تُزرع في كلّ مكــان لكنــها تحبّ المناطــــق المرتفعــة وتعيــش 250 عامــــاً وقــــد يصـل ارتفاعهــا إلى 40 متراً

2800 دولار مردود الدّونم من أشجار الصّنوبر، لكنّ التّقليم العشوائيّ والقطاف المبكّر يُخفض الإنتاج

لا توجد مبالغة في القول بأنّ شجرة الصَّنوبر ربّما هي الشّجرة الثّمريّة الأكثر شعبيّة وربّما أيضاً الأكثر انتشاراً في لبنان من ساحله إلى أعالي قممه. إنّها شجرة جميلة ومفيدة ترتفع فوقَ معظم الأشجار بمظلّتها الزّاهية الدّائمة الاخضرار وهي في بعض الأحراج تمتدّ لمسافات طويلة مشكّلة عند النّظر إليها من مرتفع بساطًا أخضر يزيّن السّفوح والوديان الجبليّة. الدّليل على شعبيّة الصّنوبر أنّك نادرًا ما تجد بيوتًا لبنانيّة جبليّة من دون أشجار صنوبر في محيطها أو في حديقتها. وهذه الشّعبيّة التّقليديّة لشجرة الصّنوبر زادت كثيراً في السّنوات الأخيرة لسبب اقتصادي هو الارتفاع المستمرّ في أسعار الصنوبر الحب حيث قاربت الأنواع الجيّدة منه الـ 90,000 ليرة لبنانيّة للكليوغرام الواحد. وقد ولّدت فورة أسعار الصّنوبر “نهضة صنوبريّة” إذ بدأ أكثر المزارعين يزرعونها ويستصلحون الأراضي والسّفوح الجبليّة بغية تحويلها إلى أحراج صنوبر مثمر. وهذه الموجة المباركة مُرحّب بها بالتأكيد لأنّها تساهم في تشجير أراضٍ جديدة غير مزروعة ومهملة من جبال لبنان.
وبما أنّ الاهتمام يزداد يومًا بعد يوم بهذه الشّجرة وبمردودها الاقتصاديّ تعرض مجلّة “الضّحى” في ما يلي لأهمّ المعلومات عنها ولأهمّيتها الاقتصاديّة وأسلوب زراعتها وتكثيرها وتقليمها وقطافها ومعالجة إنتاجها مع بعض التّوقّف عند الصّنوبر البرّي (اليرز) وما تعانيه غابته من آفة دودة الصّندل والطّريقة المثلى للمكافحة.

تنتمي أشجار الصّنوبر المثمر إلى مجموعة الأشجار الدائمة الخضرة، وتتبع جنس الصّنوبريات والتي تضمّ الأرز والشّوح والشّربين والسّرو واللّيلندي والتّويا واللّزاب وغيرها إضافة للصّنوبر البرّي (اليرز) والجوّيّ المثمر.
تنمو أشجار الصّنوبر بشكل عاموديّ مكوّنة ساقاً عاموديّاً مخروطيّاً نوعاً ما وهذا السّاق يحمل الأغصان والفروع المورقة والثّمرية التي تأخذ شكل المظلّة. وتعدّ أشجار الصّنوبر المثمر من مجموعة الأشجار الاقتصاديّة المهمّة، إذ تقدم للمزارع مردودًا ماليّاً جيِّداً من حيث تعدّد منتجاتها، وأهمّها:
1. ثمرة الصّنوبر التي تحتوي على مواد غذائية هامّة لجسم الإنسان بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها حتى أنّ البعض بات يسمّيها “الذّهب الأبيض”.
2. الأكواز (الكنافش) تستخدم في التّدفئة والزّينة وبعض الصّناعات اليدويّة.
3. كِسَرُ ثمار الصّنوبر وهذه تستخدم أيضاً للتّدفئة في فصل الشّتاء إذ تؤمّن الحرارة اللّازمة لسكّان المناطق المرتفعة.
4. خشب أشجار الصّنوبر يعتبر من أهم أنواع الأخشاب لأنّه يتمتع بصلابة وقدرة على التحمّل في صناعة الأثاث والخزائن المطبخيّة بالإضافة إلى مقاومته للحشرات الضارّة بالخشب.
5. الحطب الذي يؤخذ من التّقليم الدّوري للأغصان ويُقطع إلى أجزاء صغيرة بأطوال مختلفة حسب المواقد أي نحو 40 سم ثم تجفف طبيعيّاً وتوضّب في غرف أو أقبية مؤونة لتدفئة الشّتاء. إنّ خشب الصّنوبر سريع الاشتعال لأنّه يحتوي على مادّة زيتية.
6. أوراق الصّنوبر الإبرية (السنبل، السميسمة) تستعمل لإشعال النار تحت مواقد خبز الصّاج في القرى التي يعتمد سكّانها في غذائهم على هذا الخبز ويستعمل أيضًا في إشعال المواقد (الشّعلة الصّباحية) في (وجاقات الحطب).
تتّصف أشجار الصَّنوبر بفوائدها العديدة ومنها:
• منظرها الجميل وارتفاعها الشّاهق الذي قد يصل إلى 40 متراً تقريبا وهي مكوّن أساسي مُفضَّل من مكوّنات الحدائق العامّة والخاصّة.
• تلعب دوراً كبيراً في تثبيت التّربة وعدم انجرافها من جرّاء الأمطار الغزيرة لتكوين أشجار الصّنوبر مجموع جذري كبير يشبه إلى حد ما شبكة العنكبوت إضافة إلى أنها تكافح التّصحّر.
• تلعب أشجار الصّنوبر دوراً مهمّاً في تعديل درجات الحرارة إذ تخفضها قليلا عندما تكون مرتفعة وترفعها إلى حدٍّ ما عندما تنخفض كثيراً.
تنمو أشجار الصّنوبر في غالبيّة الأراضي اللّبنانية بدءاً من السّاحل حتّى المناطق الجبليّة المرتفعة، لكنّ نوعيّة وكميّة إنتاجها تختلف حسب المناطق والارتفاعات عن سطح البحر. ففي المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر عن سطح البحر تعطي أشجار الصّنوبر كميّة أكبر من الإنتاج ليس بعدد الأكواز التي تنتجها لكن بعدد حبوب الصّنوبر لأنّها تنتج تحت كلّ “حرشفة” أو قشرة من الكوز حبّتان وليس حبّة واحدة كما في الأكواز التي تنمو على الأشجار المزروعة على السّواحل. إضافة إلى جَوْدَة الثّمار من حيث الصّلابة والفيتامينات والزّيت التي تحتويه حبّات الصّنوبر.

الأهميّة الإقتصاديّة
يُعَدُّ الصّنوبر من أهمّ الأشجار المثمرة الاقتصاديّة، إذ يلعب دوراً كبيراً وأساسياً من حيث المردود المالي الذي يؤمّنه للمزارع اللّبناني. إنّما يرى بعض المستهلكين أنّ الصّنوبر البلدي مرتفع الثّمن فيلجأون إلى الصنوبر المستورد الأقلّ جَوْدة بكثير عن الصّنوبر البلدي. وبسبب تلك الجَودة فإنّ الصّنوبر البلدي يحتلّ المركز الأول من حيث السّعر، وهذا رغم ارتفاع الضّريبة على الصّنوبر الأجنبي المستورد. ويعود ارتفاع أسعار الصّنوبر البلدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في لبنان مقارنة ببعض الدّول المنتجة للصّنوبر مما يعني أن المنتجين اللّبنانيين غير قادرين على المنافسه لأسباب عديدةٍ منها:
• زراعة الأشجار قريبة من بعضها بحيث تتزاحم على الغذاء والضّوء والماء… فأشجار الصّنوبر تحتاج الى مساحة لا يستهان بها للحصول على الغذاء.
• طرق التّقليم غير المدروسة والعشوائيّة وبالمعدّات التي تُحْدِث أضراراً للأشجار مثل الفأس والمنجل.
• ارتفاع الأشجار الشّاهق الذي يتطلب معدّات وسلالم خاصّة وأشخاصاً قادرين على التّسلّق لمسافة عالية، وهؤلاء يتقاضَوْن أجوراً مرتفعة بسبب صعوبة مهنتهم وعدم وجود عمّال كثيرين مستعدّين للقيام بهذا العمل.

ثمرة الصّنوبر كنزٌ من المعادن والفيتامينات والزّيوت المستـــــورد منها أرخص لكنّه أقلّ جودةً وطعماً وغذاء

الفوائد البيئية والمناخية
تلعب أشجار الصّنوبر دوراً لا يقلّ أهميّة على المردود المالي من حيث تلطيف الجوّ وتعديل درجات الحرارة والرّطوبة وامتصاص الملوّثات الجوّية مع الرّطوبة التي تحملها، فضلاً عن تثبيت التّربة ومنعها من الانجراف مع مياه الأمطار الغزيرة.

الفوائد الصّحّيّة والاجتماعيّة
إنّ غابات أشجار الصّنوبر من أهم الغابات الذي يقصدها النّاس الّذين يعانون من حالات مَرَضيّة خاصّة الرّبو والحساسيّة بالإضافة إلى الهرب من أجواء المدن الملوّثة من ازدحام السيّارات والمصانع التي تعمل على البترول والكيميائيّات الضّارة. كما تلعب غابات الصّنوبر دوراً اجتماعيّاً مهمّاً لأنّها تصبح الملاذ والمقصد المهمّ للكُتّاب والباحثين عن بيئة أكثر صحّة ونقاء وهدوءاً بعيداً عن الضّجيج، إضافة إلى عامل مهمٍّ جدّاً هو ما يحدث عند التقاء العائلات اللّبنانيّة من جميع أطيافها ومناطقها مع بعضهم البعض تحت أشجار الصّنوبر وفي ظلّها المنعش الذي ينتج الإلفة والصّداقة والمحبّة بين المجتمعات الأهلية.
القيمة السّياحيّة
تلعب أشجار الصّنوبر دوراً في تنمية السّياحة وجذب السّائحين لتمضية أيام العطلة والابتعاد عن هموم العمل والرّوتين الوظيفيّ، إضافة إلى السّياحة في فصليّ الشّتاء والرّبيع بدءاً من قطاف الأكواز وجمعها بحيث يشارك بعض السياح في المساعدة كنوع من السّياحة البيئيّة المستحدثة (eco-tourism) ثم تنقل الأكواز إلى أسطح المنازل ويتم نشرها لتشميسها حتى تتفتح قشرة الكوز وتسمح لحبّات الصّنوبر الصّلبة بالسّقوط منها، ثم تنقل تلك الحبّات بعد ذلك إلى مراكز التّكسير المعروفة بـ “كسارات الصّنوبر” وذلك بهدف تكسير “الحصوص” وفصل الصّنوبر عن القشرة الخشبيّة السوداء ونحصل عندها على حبّات الصّنوبر العاجيّة البيضاء اللّون وهي جاهزة للأكل الطّازج أو في الطّبخ.

خصائص شجرة الصّنوبر
تعيش أشجار الصّنوبر حتى 250 سنة أمّا إنتاجها فيبدأ في التّراجع بشكل ملحوظ وغير محبّذ بعد 150 سنة من عمرها، يكون شكل الأشجار هرميّ في السّنوات الأولى من عمرها ثم تبدأ بالتحوّل إلى الشكل الكرويّ في بداية إنتاجها ثمّ يصبح شكلها يشبه المظلّة خاصة عند وصول الأشجار إلى مرحلة النّضج الأقصى، قشرة أشجار الصّنوبر مشققة حرشفية، وبراعم الصّنوبر تأخذ شكلاً اسطوانياً تعطي بعد نموّها (فقسها) ورقتان منطلقتان من قاعدة واحدة. الأزهار صفراء مرصّعة بالبنّي أحاديّة المسكن أي تحمل أعضاء التّذكير والبراعم الثّمَرية وتحملُ أعضاء التأنيث. تتفتح أزهارها خلال فصل الرّبيع، أمّا الأكواز المخروطيّة الشّكل والكبيرة الحجم فيصل طولها إلى 15 سم، وهي تنضج خلال ثلاث سنوات ويتم جمعها في نهاية فصل الخريف وخلال الشّتاء حسب الارتفاع عن سطح البحر وعندما يصبح لون (الكرز) بنيّاً.
تأخذ أشجار الصّنوبر الشّكل العمودي وقد يصل ارتفاعها الى 40 مترا خاصّة الأشجار المعمرة التي يزيد عمرها عن 70 سنة والقريبة من بعضها البعض. أمّا في وقتنا الحاضر وبعد تقدّم علم زراعة الصّنوبر، يعتمد بعض الزّارعين المهتمّين بزراعة هذه الأشجار على عدم ارتفاعها بل على إنتاج أغصان كبيرة. أوراق الصنوبر إبرية الشّكل ويتراوح طولها بين 8 الى 15 سم وهي صلبة غير ملتوية، أمّا لون الأشجار فهو أخضر قاتم.

المتطلّبات البيئية
تنمو أشجار الصّنوبر في جميع المناطق اللّبنانية من السّاحل حتى إرتفاع 1400 متر عن سطح البحر، لكنّ أكثرية غابات الصّنوبر تتواجد في المناطق الجبليّة من محافظة جبل لبنان حيث تحتلّ مساحة تزيد عن 1500 هكتار خاصة في مناطق المتن وبعبدا وعاليه والشّوف وصولاً إلى جزين كما توجد غابات صنوبر في الشمال والبقاع والجنوب. تنجح زراعة الصنوبر في الأراضي القليلة الأمطار (أكثر من 400 ملم) والمتوسطة العمق، وتتحمل الحرارة المرتفعة في فصل الصّيف والحرارة المنخفضة في فصل الشّتاء، كما تتحمّل الأراضي الجافّة.
الحرارة: تتأقلم أشجار الصّنوبر مع درجات الحرارة المتفاوتة خاصّة بين السّاحل والجبل لذا ينجح وينمو في جميع مناطقه تقريبا.
الرطوبة: ينمو الصّنوبر بعلياً في المناطق التي لا ينخفض معدّل أمطارها عن 400 ملّم لكنّه يستجيب ويتحسّن بشكل سريع إذا رُوِي في فصل الصّيف لكن من الأفضل ألّا يستمر ري الأشجار بعد عمر 10 سنوات وعندما يصبح حجمها جيّدا لأنّه يقلل من نسبة الإنتاج.
ملاحظة: أشجار الصّنوبر من الأشجار القليلة التي تقاوم الجفاف لأنّ أوراقها إبرية الشّكل ورفيعة ومغلفة بمادة شمعية مما يؤدّي إلى عدم تبخّر إلّا نسبة ضئيلة جدّاً من رطوبة الأشجار.
التّسميد: لا يعتمد الصّنوبر على التّسميد في نموّه وإنتاجه بل يستجيب بشكل ملحوظ إلى التّسميد العضوي الذي يؤمّن للأشجار عنصر الآزوت لمساعدته على النّمو الجيّد ويحسّن من خواصّ التّربة التي تصبح غنيّة بالبكتيريا والفطريات المفيدة للأشجار والتي تساعد في الاحتفاظ برطوبة التّربة.

تقليم أشجار الصّنوبر
توجد أخطاء شائعة في طرق تقليم أشجار الصّنوبر من قبل المزارعين أنفسهم أو عمّال القطاف والتّقليم ونحن نرى أنّ هذه الطّرق في التّقليم تؤدّي إلى تخفيض الإنتاج بشكل ملحوظ. إنّ تقليم الصّنوبر يبدأ في السّنة الثّالثة بعد الزّرع في الأرض الدّائمة، وفي هذه الحال تُقطع الفروع اليابسة والمكسورة جرّاء عمليّة الزّرع على أن يترك لكلّ شجرة 4 طبقات من الأغصان المتقابلة والمنطلقة من نفس المستوى على الجذع، وتستمرّ هذه الطريقة في التّقليم حتى عمر 10 سنوات للأشجار، ومن السّنة 11 يبقى الخيار للمزارع لاعتماد الارتفاع الذي يراه مناسبا، لكن في تقليم الأغصان يفضل اعتماد تطويلها ومن الضّروري ألّا تعرى في التّقليم كما نشاهد في الكثير من الأشجار، وتقتصر عملية تقليم الصنوبر على إزالة الفروع والأغصان المتشابكة والمكسورة جرَّاء العواصف والثّلوج بشكل عام، وتقطع أيضا الفروع التي تنشأ على الأغصان باتجاه الدّاخل وتأخذ زاوية مثلّث أو زاوية قائمة، والفروع التي تتّجه نحو الأسفل.

“قِطاف الصّنوبر يجب أن يتمّ في الشّتاء بعد تحوّل لون الكرز إلى بنّي والقطاف المبكّر يضــرّ بالإنتاج ويؤدّي إلى ضمـــور الثّمرة”

إكثار الصّنوبر
يتكاثر نبات الصّنوبر بطريقة واحدة هي البذرة، إنّما يجب الانتباه لعدّة مواصفات أهمّها:
• أن تؤخذ البذور من الأشجار التي تتّصف بمميزات جيّدة بدءاً من كمّية إنتاجها وحجم الثّمار.
• أن يكون النّوع مقاوماً للآفات والجفاف والرّطوبة الزّائدة.
• ألّا تؤخذ الثّمار من أكواز مقطوفة قبل مرحلة النّضج النّهائي.
أمّا الأعمال المتوجّب إنجازها وتحضيرها لزراعة بذور الصّنوبر وبالطّرق السّهلة جدّاً والتي تسمح لأيّ مزارع باستخدامها فهي:
1. تهيئة الخلطة التّرابية المؤلّفة من العناصر الثّلاثة بالتّساوي تراب أحمر، رمل خشن نوعا ما وسماد عضوي مخمّر أي ثلث تراب، ثلث رمل وثلث سماد.
2. تنقع ثمار الصنوبر المختارة في الماء لمدّة نحو 30 ساعة على حرارة 5 درجات مئوية.
3. تزرع البذور المنقوعة مباشرة في أوان خاصّة أو أكياس نايلون بعد تعبئتها من الخلطة التّرابية وخلال شهري كانون الأوّل والثّاني.

4. تروى الأكياس الحاوية للخلطة التّرابيّة بعد الزّرع مباشرة.
5. من الضّروري أن تحمى البذور المزروعة من الحيوانات الصّغيرة وبعض الطّيور التي تأكلها قبل وبعد الإنبات.
6. تبقى شتول الصّنوبر في المشتل لمدّة عام أو عامين حسب نموّها ثم تنقل إلى الأرض الدّائمة.

زراعة شجيرات الصنوبر
تُزرع شُجيرات الصّنوبر في الأرض الدّائمة خلال شهري كانون الثاني وشباط بعد حفر الجُوَر على عمق 40 × 40 سم، ينزع الكيس عن الشّتلة مع الإنتباه التام الى التّراب الحاضن لجذورها لزيادة نجاح عمليّة الزرع ونموّ الشتلة، بعد وضع النّبتة في الحفرة يطمر حول جذورها من تراب الحفرة نفسها ويرص هذا التّراب بواسطة القدمين جيّدا لطرد الهواء من حول الجذور. إذا كانت التّربة جافّة يجب ريّها مباشرة، كما أنّ من المهمّ جدّاً عدم زرع الشّجيرات بشكل عام في الأرض إذا كانت التّربة رطبة جدّاً. أمّا في الزّراعة الحديثة لأشجار الصّنوبر فإنّ من الضّروري أن يُبقِي المزارع على مسافة كافية بين الشّجرة والشّجرة على الأقل 8 أمتار وأن يعتمد طريقة الارتفاع المتوسّط في طول الأشجار 10 أمتار كحدّ أقصى لتسهيل أعمال تسَلُّقِها لقطافها وتقليمها.

جني أو قطاف ثمار الصّنوبر
تقطف أكواز الصّنوبر عندما يصبح لونها بنّيّاً وليس أخضر غامق أو زيتيّ، أي في نهاية فصل الخريف وخلال فصل الشّتاء بدءاً من الساحل وصعوداً إلى المرتفعات، عند اكتمال تحوّل كافّة المواد البكتينيّة (العفصية) إلى بروتينات وفيتامينات وسكريّات ودهون مفيدة لجسم الإنسان، تجنّبا لضمور الثّمار بعد تقشيرها عند قطافها قبل النّضج لأنّه في لبنان يتسابق المزارعون على قطاف إنتاجهم قبل الأوان مثلما يفعل العديد من مزارعي الأشجار المثمرة كما في الزّيتون والإجّاص والعنب وغيرها.
في لبنان، إن معدّل الدونم الواحد المغروس بأشجار الصّنوبر المثمر يقدر بـ 35 شجرة، علماً أنّه من المفضّل اقتصاديّاً ألّا يزيد عدد الأشجار عن 20 شجرة في الدّونم الواحد بحيث يزيد الإنتاج مئة بالمئة. ويقدّر إنتاج الدّونم بـ 1750 كلغ من الأكواز سنويّاً أي 50 كلغ للشّجرة الواحدة، ما يعادل تقريبا 70 كلغ من حبّ الصّنوبر المقشّر للدّونم الواحد. يباع الكيلوغرام الواحد من حَبّ الصّنوبر بمعدّل وسطيٍّ بـ 40 دولار، ممّا يعني أنّ الدّخل من إنتاج الدّونم من الحَبّ يقارب الـ 2800 دولار ويضاف إلى هذا المبلغ ثمن الأكواز وقشر الحصّ والتي تستعمل في التّدفئة.

آفات الصّنوبر
حتى تاريخه لم تتعرّض غابات الصّنوبر المثمر في لبنان لآفات أو حشرات مضرّة تحدّ من إنتاجها أو تؤثر عليها اقتصاديّاً، وهذا الوضع قد يستمرّ إذا بقي الإنسان بعيداً عنها فلا يتدخّل في بيئتها الطّبيعيّة عبر استخدام المبيدات الكيميائيّة، كما تفعل بعض البلديّات أو المزارعين في رشّ المبيدات السّامة على الأشجار الحرجيّة القريبة من الطرق العامّة والخاصّة والأشجار القريبة من المنازل، إذ تؤدّي هذه المكافحة إلى قتل جميع الحشرات وخاصة النافعة منها التي تتطفّل وتأكل الحشرات الضارّة كما تقتل الطّيور التي تقتات عليها. إضافة الى إضعاف مناعة الأشجار وتقليص قدرتها على مقاومة الآفات التي تعتريها.

ملاحظة هامّة
شهد لبنان فوضى عارمة خلال الأحداث ولاسيّما انتشار الصّيد العشوائيّ، الأمر الذي أدّى إلى انخفاض عدد الطّيور المحلّيّة وإبادة نسبة كبيرة من الطّيور العابرة والمهاجرة الأمر الذي يهدّد حياة عدد من أنواع الطّيور المهمّة للتّوازن البيئي ويعرّضها للانقراض مثل الهدهد والسّفراية وغيرها من الطيور التي تحتاج إلى أعداد هائلة من الحشرات لتعيش ولإطعام فراخها في فصل الرّبيع في وقت انتشار الديدان. على سبيل المثال فإنّ الهدهد والسّفراية وطيور أخرى تعتمد في غذائها على دودة الصّندل أو الزياح مما يؤدي إلى الحدّ من انتشارها، لكن بعد تقلّص أعداد الهدهد الذي أصبح وجوده نادراً وغياب السّفراية منذ عدة سنوات انتشرت دودة الصّندل بشكل هائل ممّا دعا خبراء البيئة ووزارة الزّراعة للتدخّل بهدف مكافحتها. ولكن نتيجة التدخّل عبر استخدام المبيدات الحشريّة بشكل عام ازداد ظهور دود الصّندل عاماً بعد عام وباتت تشكّل تحدّياً كبيراً وتهديداً حقيقياً لأحراج الصّنوبر البرّيّ.
لذا، أوَدّ أن أعرض هنا لتجربة قمنا بها في المدرسة الزّراعية في بعقلين. إذ اصطحبنا طلّاب المدرسة برحلة علميّة وعمليّة إلى غابة حرجيّة وأكثر أشجارها كانت الصّنوبر البرّي في منطقة المناصف في نهاية التّسعينيّات، وشهدنا أنّ دودة الصّندل بدأت بالانتشار بشكل كبير. بعد عودتنا إلى المدرسة، تناقشنا حتى وجدنا حلّا للحدّ من انتشار هذه الآفة واتّفقنا أن نعرض هذا المشهد والحلّ على وليد بك جنبلاط الذي يعطي وقتاً واهتماماً كبيرين للبيئة وخصوصاً بيئة الجبل. وفي يوم من أيّام استقباله الشّعبي في قصر المختارة، ذهبت برفقة الأستاذ أديب غنام بعد التّنسيق مع وكيل داخليّة الحزب آنذاك الدّكتور ناصر زيدان الذي حدّد لنا موعداً، وعندما وصلنا إلى القصر استقبلنا الأستاذ وليد وعرضنا له المشاكل والحلّ، فباشر تلقائيّاً دون تردّد إلى صرف مبلغ من المال لشراء المعدّات اللّازمة لقطع الفروع التي تحمل أعشاش ديدان الصّندل وحرقها مباشرة إضافة إلى أجور العمّال، واستمرت هذه العمليّة لخمس سنوات متتاليةْ وبإشراف بعض موظّفي المدرسة الزراعيّة حتى أصبح انتشار دودة الصّندل ضئيلاً. ثم أهمل موعد القطع والمكافحة الطّبيعية من قبل الإدارات المحلّية واعتمدت هذه بدلاً من ذلك على البكتيريا المتطفّلة على هذه الحشرة. وفي السّنوات الأخيرة، تفاقمت وانتشرت دودة الصّندل حتى أصبحنا نرى في أحراج الصّنوبر البرّي أشجاراً عارية من الأوراق.
ملاحظة: نادراً ما نرى أعشاش دودة الصّندل على الصّنوبر المثمر.

جني أو قطاف ثمار الصّنوبر
تقطف أكواز الصّنوبر عندما يصبح لونها بنّيّاً وليس أخضر غامق أو زيتيّ، أي في نهاية فصل الخريف وخلال فصل الشّتاء بدءاً من الساحل وصعوداً إلى المرتفعات، عند اكتمال تحوّل كافّة المواد البكتينيّة (العفصية) إلى بروتينات وفيتامينات وسكريّات ودهون مفيدة لجسم الإنسان، تجنّبا لضمور الثّمار بعد تقشيرها عند قطافها قبل النّضج لأنّه في لبنان يتسابق المزارعون على قطاف إنتاجهم قبل الأوان مثلما يفعل العديد من مزارعي الأشجار المثمرة كما في الزّيتون والإجّاص والعنب وغيرها.
في لبنان، إن معدّل الدونم الواحد المغروس بأشجار الصّنوبر المثمر يقدر بـ 35 شجرة، علماً أنّه من المفضّل اقتصاديّاً ألّا يزيد عدد الأشجار عن 20 شجرة في الدّونم الواحد بحيث يزيد الإنتاج مئة بالمئة. ويقدّر إنتاج الدّونم بـ 1750 كلغ من الأكواز سنويّاً أي 50 كلغ للشّجرة الواحدة، ما يعادل تقريبا 70 كلغ من حبّ الصّنوبر المقشّر للدّونم الواحد. يباع الكيلوغرام الواحد من حَبّ الصّنوبر بمعدّل وسطيٍّ بـ 40 دولار، ممّا يعني أنّ الدّخل من إنتاج الدّونم من الحَبّ يقارب الـ 2800 دولار ويضاف إلى هذا المبلغ ثمن الأكواز وقشر الحصّ والتي تستعمل في التّدفئة.

آفات الصّنوبر
حتى تاريخه لم تتعرّض غابات الصّنوبر المثمر في لبنان لآفات أو حشرات مضرّة تحدّ من إنتاجها أو تؤثر عليها اقتصاديّاً، وهذا الوضع قد يستمرّ إذا بقي الإنسان بعيداً عنها فلا يتدخّل في بيئتها الطّبيعيّة عبر استخدام المبيدات الكيميائيّة، كما تفعل بعض البلديّات أو المزارعين في رشّ المبيدات السّامة على الأشجار الحرجيّة القريبة من الطرق العامّة والخاصّة والأشجار القريبة من المنازل، إذ تؤدّي هذه المكافحة إلى قتل جميع الحشرات وخاصة النافعة منها التي تتطفّل وتأكل الحشرات الضارّة كما تقتل الطّيور التي تقتات عليها. إضافة الى إضعاف مناعة الأشجار وتقليص قدرتها على مقاومة الآفات التي تعتريها.

ملاحظة هامّة
شهد لبنان فوضى عارمة خلال الأحداث ولاسيّما انتشار الصّيد العشوائيّ، الأمر الذي أدّى إلى انخفاض عدد الطّيور الم

التّفتيح الحراري ومحاذيره

بهدف استغلال ذروة الموسم وطرح إنتاجهم بصورة مبكرة يلجأ بعض منتجي الصّنوبر إلى عدّة طرق “حرارية” لتسريع تفتّح أكواز الصّنوبر وبالتالي استخراج الحبّات الخشبيّة التي يتم كسرها لاستخراج الثّمار وطرحها في السوق. ومن هذه الطّرق المستخدمة البيوت الزّجاجيّة والافران الخاصّة. لكن على منتج الصنوبر تجنّب الحرارة التي تزيد على 45 درجة فوق الصفر، لأنّ الحرارة المرتفعة لها تأثير سلبي على مكونات ثمرة الصنوبر خاصة الزّيت والفيتامينات المفيدة.

لحلول الناجعة لآفة دودة الصندل
1. إيقاف الصّيد بالقرب من أحراج الصّنوبر أو داخلها.
2. عدم إطلاق النار على أعشاش دودة الصّندل لأنه لا يقتل إلّا نسبة ضئيلة من الديدان ويطرد الطّيور.
3. وقف رشّ البكتيريا المتطفّلة على الديدان لأنّه يؤذي الطّيور التي تقتات على هذه الديدان الميتة المليئة بالبكتيريا بحيث تؤدي إلى التخمّرات في معدة الطّيور وتقتل نسبة كبيرة من فراخها.
4. إنّ الحلّ الأمثل لهذه المشكلة هو قطع الفروع التي تحمل الأعشاش وحرقها مباشرة خلال شهر كانون الثاني عندما تكون الديدان لا زالت داخل الأعشاش وهي في مرحلة الرّاحة.

فوائد الصّنوبر الغذائيّة والطّبّيّة
سمّي الصّنوبر بالذّهب الأبيض منذ آلاف السّنين لفوائده العلاجيّة والغذائيّة والاقتصاديّة. فهو يمتاز باحتوائه على الموادّ المضادة للأكسدة والأحماض الدّهنيّة الأحاديّة غير المشبعة والفيتامينات، ونظراً لتواجد حمض البينولينك في الصّنوبر فهو من الأغذية التي تساهم بعمليّة فقدان الوزن، نظراً لما يقوم به هذا الحمض من إفراز للأنزيمات التي تحول دون شعور الشّخص بالجوع ممّا يفقده الشّهيّة. ويحتوي الصّنوبر على الكالسيوم والحديد والزّنك والسيلينيوم والبوتاسيوم والألياف والبروتينات والفوسفور والماغنيزيوم والمنجنيز.
يقي الصّنوبر من أمراض القلب وامراض العين والانيميا،.كما يعمل كمضادّ للشيخوخة ومرطّب للبشرة. يدخل قشر أخشاب الصّنوبر وصمغه في العلاجات الطّبيّة كمرهم أو لصقات، ويستعمل في صناعة الصّابون والعطور والشّمع.

ذلك الأكسير العجيب:

غذاء النحل الملكي

بسبب التغذية به تعيش الملكة حتى 6 سنوات
بينما لا تعيش النحلة العاملة أكثر من 3 أشهر

بعض العلماء حاول تركيب مادة تشبه الغذاء الملكي
فلم يجدوا لها أي تأثير هرموني مشابه للغذاء الملكي

تفرزه العاملات الصغيرات السن من غدد في مقدمة رأسها
هلامي أبيض اللون حامض الطعم لكن فوائده لا تحصى

فعاليته أُثبِتَت علمياً لحالات فقر الدم وضعف الخصوبة
وفي علاج عدد من الأمراض الجسدية والأعراض النفسية

يُعَدُّ الغذاءُ الملكيّ أو الهُلام المَلَكيّ من أفضل الموادّ الغذائيّة التي يعتمدها الإنسان كغذاء ودواء، ولا يستهلكه إلّا الأشخاص الميسورون ماديّاً والذين هم بحاجة ماسّة له كدواء. وله فوائد وخصائص عديدة هامّة فهو مُغذٍّ فعّال وسريع الهضم ولا توجدُ في مصانع الأدوية البشريّة أيّة مادّة شبيهة بالغذاء الملكيّ خاصّة من ناحية تأثيره على نموّ جسم الإنسان وعدم ظهور الشيخوخة المبكر، وهو هامٌّ جدّاً لتقوية الإخصاب.
الغذاء الملكيّ مادّة هُلاميّة لَزجة الشّكل لونها عاجيّ يميل إلى الأبيض، تُفــرزُ هذه المادّة من غُدد موجودة في رأس النّحلة المولودة حديثاً، أمّا كميّة الغذاء المَلَكيّ الذي تفرزه العاملات الحديثة تتوقّف على نوعية الغذاء التي تتناوله، فإنّ النّحل الذي يتغذّى على مزيج من العَسَل وحبوب اللّقاح المتنوّعة يصبح أكثر إنتاجا وإفرازاً من الغذاء المَلَكي. يحتوي الغذاء الملكيّ على العديد من الفيتامنات أهمّها: جميع فيتامينات ب المركّب ومنها حمض البانتوثنيك Pantothenic acid ويحتوي الغذاء الملكي أيضاً على معادن وإنزيمات وهرمونات وثمانية عشر حمضاً آمينيناً ومكوّنات مضادّة للبكتريا ومضادّة للكائنات الحيويّة الضارّة والقليل من فيتامين ج.
الغذاء الملكيّ هو الغذاء الرّئيسيّ للملكات الذي يميّزها عن باقي أفراد الخليّة العاملات والذّكور، وبسبب التّغذية المتخصّصة للملكات فإنّها تختلف عن العاملات بحجمها الكبير الذي يصبح نحو ضعف حجم العاملة أو الشغّالة، وتضع الملكة ما يقارب وزنها نحو 2000 بيضة يوميّــاً، بينما الشغّالات عقيمة. تعيش الملكة نحو 7 سنوات أي نحو 40 مرّة أطول من عُمر الشغّالات الذي لا يزيد عن 3 أشهر هذا في فصل الشتاء. أمّا في مرحلة الأزهار الوفير يتراوح عمرها بين 40 و60 يوماً. فإنّ هذا الاختلاف في أفراد خليّة النّحل أدّى إلى تفعيل دور هذا الغذاء وتعزيز دوره في التّسويق من الدّول الأوروبيّة والآسيويّة كدواء وعلى نطاق واسع لفوائده الكثيرة، نذكر أهمّها لاحقاً.

ما هو الغذاءُ الملكيُّ؟
الغذاء الملكيّ هو مادة لزجة تفرزها العاملات شغّالات النّحل الصّغيرة السنّ التي يتراوح عمرها ما بين 4 إلى 14 يوماً، وذلك من زوجين من الغُدد البلعوميّة التي تتواجد في مقدّمة رأس النّحلة. لهذه المادّة رائحة خاصّة، أمّا مذاقه فهو لاذع ولم يحدّد الطّعم بنوع واحد بل خليط من الأطعمة الثلاثة (الحارّ والحامض والمرّ)، وتتغذّى عليه يَرَقات النّحل الحديثة السنّ من الشغّالات والملكات والذّكور وتقسم الفترة العمرية لكلٍّ منها كالتّالي: العاملات تتغذّى حتى اليوم الثالث من عمرها اليَرَقي، ويرقات الذّكور حتى اليوم الخامس من عمرها، وتستمرّ يرقات الملكات فقط بالتّغذية عليه حتى نهاية مرحلة اليَرَقة.
التّركيبةُ الكيميائيّة للغذاء الملكيّ
يحتوي الغذاءُ الملكيّ على العديد من المركّبات والفيتامينات الغذائيّة الضّرورية لجسم الإنسان وهذا حسب الأبحاث التي أجريت عليه من باحثين وعلماء بارعين في هذا المجال وأتت النتائج على الشّكل التّالي:
ماء بنسبة 66% .
1. بروتينات بنسبة 12.34%.
2. دهون بنسبة 5%.
3. كربوهيدرات بنسبة 15%.
4. معادن بنسبة 1%.
5. موادّ أخرى غير معروفة بنسبة 3%.
كما يحتوي الغذاء الملكيّ على عناصر نادرة مختلفة كالحديد والمنجنيز والكوبالت والسّليكون وغيرها من عناصر كثيرة. يحتوي الغذاء الملكيّ أيضاً على مجموعة من الفيتامينات وخاصّة مجموعة فيتامين (ب) ويعتبر الغذاء الملكي من أغنى المصادر الطبيعيّة لحامض البانتوثنيك والاسكروبيك، بالإضافة إلى فيتامينات أخرى عديدة ولكن بنسب قليلة.
وَتَبَيّن أيضا من التّحاليل التي أجراها الباحثون في الغذاء الملكيّ احتواؤه على عشرين حامضاً من الأحماض الآمينية منها (الانين – ارجينين – سستين – جليسين – هيستدين -ايسوليسين – ليسين – ميثونين – سيرين – ثيريونين – تيروسين – فالين – الأسيتيل كولين – وغيرها). ومن أهم هذه المركّبات الموجودة في الغذاء الملكيّ أنّه يحتوي على المواد المسؤولة عن تزويد الخلايا بالطّاقة، ويزوّد الجسم بالمركبات الأوّليّة التي تعيد بناء خلايا الجسم.

تتواجد الأحماض الآمينية الأساسية بشكل حُرّ في الغذاء الملكيّ، ويستطيع الجسم الاستفادة منها بشكل أسهل.
وقد قام بعض علماء تربية النّحل في كندا بإجراء تحليل مُفَصّل للغذاء الملكيّ الذي أُخذ من أبراج ملكيّة طبيعيّة ليَرَقات عُمرُها بين 2 إلى 3 أيام، وقسّم العلماء الغذاء المجموع من هذه الأقماع أو الأبراج إلى أربعة أجزاء:
الجزء الأوّل: وهو الذي يذوب في الأثير ويمثل 10-15% من الوزن الجافّ للغذاء الملكيّ ويحتوي على:
1. 4-10% فينول.
2. 80-85% أحماض عضوية غير معروفة.
3. 5-6 سيترولات وكلسريدات.
4. 5-6% شمع.
5. 0,4-0,8 % فوسفوليبيدات.
الجزء الثاني: وهو الذي يذوب في الماء ويمثل 55% من الوزن الجافّ للغذاء الملكيّ ويحتوي على:
1. 1.2% أزوت.
2. 3.4% معادن.
3. 50% سكريّات مُخْتَزَلة، وتشمل السّكّريات (26% فركتوز + 21% كلوكوز + 3% سكريات غير قابلة للتخمّر).
4. 20% أحماض عضوية غير معروفة.
الجزء الثالث: وهو الذي يذوب في الماء ولا يقبل الانتشار ويمثل 15-20% من الوزن الجافّ للغذاء الملكي ويحتوي على:
1. 5% معادن.
2. 0.3% فوسفور.
3. 15% أزوت.
4. 0.89% كبريت.
الجزء الرّابع: ويمثّل البروتينات الغذائيّة في الماء 15% من الوزن الجافّ للغذاء الملكيّ، ويحتوي على:
1. 13.4% أزوت.
2. 0.16% فوسفور بالإضافة إلى آثار من الكبريت.
وقد دلّت تجارب هؤلاء العلماء على أنّ الجزء الأوّل من الغذاء الملكيّ (الذي يذوب في الأثير) يحتوي على هرمونات جنسيّة منشّطة، ولوحظ أيضاً أنّ التّجارب على التّغذية بالغذاء الملَكِيّ بكميّات معتدلة أدّت إلى نموٍّ مبكرٍ في الجهاز التّناسلي.
والملاحظة التي أدهشت العلماء في هذه التّجارب أنّ يرقات شغّالات أو عاملات النّحل تتغذّى بدءاً من اليوم الرّابع على خَليط من العَسل وحبوب اللّقاح، بينما يرقات الملِكات تستمرّ في تغذيتها بكميّات وافرة من الغذاء الملكي الذي تفرزه العاملات حتى اليوم الخامس من عمرها، ولم تكن هذه اليرقات قادرة على استهلاك كامل الكميّة المقدّمة لها من قِبَل العاملات حيث تبدأ بالتّحوّل إلى طور العذراء، وما يتبع ذلك من اختلافات كثيرة فسيولوجية (طبيعية) ووظائفيّة بين الملكة والشغّالة.
أهمُّ فوائدِ الغذاءِ الملكيّ
إنّ الغذاء الملكيّ منشّط حيويّ عام يعمل على تحسين الاستقلابات داخل الجسم، ويَقي من الأمراض السّارية، ويزيد من قوّة الجسم ليتحمّل الأعمال المجهدة مثل رفع الأثقال وغيرها، ويزيد الشهيّة عند الصّغار والكبار، ويحسّن وظيفة الغدّة الدّرقيّة والكظريّة، ويزيد من وزن نحيليِّ الأجسام، ويفيد في الكثير من حالات أمراض القلب. ولا يحتاج الغذاء الملكي إلى عمليات هضم، وينشّط الذهن، ويحسن عمل الجهاز العصبي، ويساعد في حالات الضّعف الجنسي عند الرجال، ويقوّي الغُدَد التناسليّة. يعمل على تأخير ظهور التّجاعيد في البشرة، وعلامات الشّيخوخة المبكرة. يساعد في حالات الإصابة بأمراض الكبد. ويعالج اضطرابات الجهاز العصبيّ، ومشاكل فقدان الشهيّة، ويعتبر عاملاً مقاوماً للإصابة بمرض السكري. وهو مفيد في حالات ضَعف النّمو، وحالات الإصابة بفَقْر الدّم. ويعمل على محاربة البكتيريا المسبّبة للأمراض لاحتوائه على المضادّات الحيويّة. يساعد في حالات الإصابة بالأمراض الجلديّة، وحالات سقوط الشّعر، ويحافظ على نعومة البشرة. ويعالج الإصابة بالأمراض المعويّة، ومفيد في حالات القرحة. ويدعم ويقوّي جهاز المناعة، ويقوّي الذاكرة. وينشّط أجهزة الجسم المختلفة، ويعمل على زيادة سرعة التحوّل الغذائي، وهو منشِّط عام ومُقَوٍّ للجسم يساعد على إزالة الشعور بالتّعب والإرهاق، ويُنصّح به لكبار السنّ.
ويستعمل الهُلام الملكيّ كعلاج لعدد من الأمراض، كما أنّه يقوّي الجهاز المَناعي لدى الإنسان، ويعالج مشاكل العظام واضطراباتها مثل الروماتيزم ويحدّ من سرطان الدم.

الفوائد الطّبّيّة للغذاء الملكيّ
بعد التحليل الكيميائيّ للغذاء المَلَكي الذي أظهر احتواءه على الكثير من المُركّبات والأحماض الآمينية والفيتامينات والهرمونات، فقد قامت بعض الهيئات الطبّية بدراسة أثر استعماله كعلاج لكثير من الأمراض التي تصيب الإنسان، واشتدّ الاهتمام بدراسة الغذاء الملكيّ وبدء التّجارب والأبحاث والدراسات التي توضّح السرّ الكامن وراء هذه المادّة الطبيعية التي تفرزها هذه الحشرات الصغيرة (العاملات أو الشغالات حديثة السنّ) وبدأ التسابق بين الهيئات الطبّية في إجراء هذه الدراسات لما عُرِف بالدليل القاطع إنّ للغذاء الملكي خصائص قويّة في قتل الميكروبات المرضيّة بالإضافة إل تأثيره الهرموني عليها ومع استعمالات الغذاء الملكيّ في الكثير من الحالات ووجود التقارير التي تثبت أثره العلاجي.
إنّ الظروف المناخية التي تحيط بالغذاء الملكيّ من حرارة تصل في الكثير من الأحيان إلى أكثر من 35 درجة مئويّة ورطوبة مرتفعة داخل الخليّة ممّا تساعد هذه الظروف على نموّ الكثير من الكائنات الحيّة الدقيقة عليه. دُهِش بعض العلماء لعدم فساد هذا الغذاء خاصة بعد تحليله الكيميائي الذي أظهر أنّه غذاء غنيّ بمكن نموّ الميكروبات عليه بسهولة إلّا أنّه لا يفسد ويبقى بحالته الطبيعيّة داخل الخليّة رغم درجة الحرارة والرّطوبة المرتفعة. عندها بدأ بعض العلماء باختبار مقدرة نموّ بعض أنواع من البكتيريا المرضيّة ومن بينها ميكروب التيفوئيد في الغذاء الملكيّ، فلاحظوا أنّ وجود الغذاء الملكيّ في البيئة التي تنمو فيها البكتيريا يتسبب في موت الميكروبات بعد دقيقة واحدة، وبذلك ثبت أنّ للغذاء الملكيّ تأثير قاتل ومُميت لبعض أنواع البكتيريا المَرَضيّة، وبدأوا بدراسة أثر استعماله في قتل البكتيريا التي تصيب الإنسان.
وتعددت طرق وأشكال استعمال الغذاء الملكيّ في شفاء الكثير من الأمراض خاصّة في الدّول المتقدّمة في تربية النّحل ومنتجاته، وقد قامت مصانع الأدوية بتعبئة الغذاء الملكي في طرق مختلفة مع الحفاظ على فاعليته والإبقاء على قيمته الحيوية وعدم إفساده، ومنها إمكانية تحضيره على شكل حقن لحقنها تحت الجلد، أو معبأ في أوان صغيرة يمكن للإنسان تناولها كشراب عن طريق الفم، كذلك أمكن تجفيفه وتحويله إلى مسحوق او كبسولات يسهل تناولها خاصة تحت اللسان، وأيضا استعمل الغذاء الملكي في مستحضرات التجميل (الكريمات) لتنشيط خلايا البشرة وإعادة الحيوية إليها وإزالة التجاعيد.

كيفيّة استهلاك الغذاء الملكي
أفضل طرق لتناول الغذاء الملكيّ تناوله طازجاً وتحت اللّسان ومن ثمّ الانتظار نحو 5 دقائق حتى يذوب ثم بَلْعُه، بهذه الطريقة يمكن امتصاصه مباشرة إلى الدّم عبر الغدد الماصّة الموجودة تحت اللّسان وهذه الطّريقة تعطي أفضل النّتائج، ويُفضّل ألّا يتمّ ابتلاع الغذاء الملكيّ فوراً بل الانتظار حتى يذوب في الفم ثمّ يتمّ بَلْعُه لأنّ عُصارات الجهاز الهضميّ تقلّل من القيمة الغذائيّة لغذاء ملكات النّحل، وكذلك طعمه غير مُستساغ في حال تمّ بلعُه فوراً. وتُقَدّر الجُرعة بنحو غرام واحد للبالغين يوميّاّ ونصف غرام للأطفال لفترة تتراوح نحو عشرين يوما.
يمكن تناول غرام من الغذاء الملكيّ أي بحجم حبّة الحمّص مباشرة تحت اللّسان صباحاً على الرّيق، ويمكن تكرارها قبل النّوم أو يتمّ مزج 10 غرامات غذاء ملكيّ مع نصف كيلو غرام عسل وتُؤخذ منه ملعقة كبيرة مرّتين باليوم للكبار وملعقة صغيرة للصّغار.
من المُفضّل خلط الهُلام الملكيّ مع العسل لكي لا يفسد ويجب أن يُحفظ في الثلّاجة.
ملاحظة: يُحَضّر استعمالُه من قِبَل الحامل أو المرأة التي تنوي الحمل وكذلك المُرضعات والأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم السّنة إلّا بعد استشارة الطّبيب.
هذا المُنتَج كسائر مُنتَجات النّحل يتسبب بالحساسيّة بنسبة ضئيلة بين البشر لذلك يُفضّل التّجربة بكميّة قليلة قبل استخدامه كعلاح.
كانت النتائج مُشجّعة في العديد من الحالات، وهذه بعض الأمثلة لاستخدامه كمادّة علاجيّة.

1. أهميّة الغذاء الملكيّ في علاج الأطفال
وَجدَ العالمان “Malosso and Gandi”سنة 1956م في إيطاليا أنّ للغذاء الملكيّ أثراً علاجيّاً لأمراض الأطفال المختلفة، وتمّ تجريب ذلك بطرق ومعدّلات مختلفة وإعطائه للأطفال على شكل كبسولات بمعدل 50 ملّغرام في الكبسولة الواحدة من الغذاء الملكيّ المجمّد عن طريق التبريد، أو على شكل كبسولات بمعدّل 10 ملّغرام في الكبسولة الواحدة، أو على شكل حبوب جافّة بمعدل 100 ملّغرام في الحبّة الواحدة، وتُعطى هذه المقادير حسب عمر والحالة المرضية لكلّ طفل.
أمّا النّتائج وملاحظات العالِمَيْن كانت كما يلي:
1. إنّه يساعد على تنشيط شهيّة الطفل في أغلب الحالات.
2. تبدأ ظهور نتائج محسوسة للعلاج بعد 20 يوماً من بدايته.
3. العلاج على فترات متقاربة (20 يوم) بين كلّ دفعة وأخرى مدّة كافية للحصول على نتائج إيجابية.
4. تأثيره مفيد للأطفال الذين يعانون من التقلّصات في الأمعاء، وكذلك الذين يعانون من كثرة الإفرازات العَرَقية ( التّعرّق ).
5. يساعدعلى زيادة عدد كُريّــات الدّم الحمراء ويؤمّن التّوازن بين عدد كُريّــات الدّم المختلفة في حالة الأنيميا المزمنة.
6. يساعد على زيادة استفادة الجسم من البروتينات.
7. له تأثير خاص ديناميكي ومُنَشّط للإنسان.
ومن الضّروريّ قراءة التّعليمات عن المُنتَج قبل البَــدء في الاستعمال.

2. فوائدُ الغذاء الملكيّ للشّيخوخة
للغذاء الملكيّ أثر جيّد وملحوظ في تحسين الحيويّة لحالات الشّيخوخة، فقد عالج أحدُ العلماء 134 مريضاً سِنُّــهم يتراوح بين 70ــ75 سنة، وكلّهم يعانون من النّحافة والإنهاك الجسدي، وذلك بالحقن في العضل يوماً بعد يوم بمعدل 20 ملّغرام غذاء ملكيّ في الحُقنة الواحدة وكانت النتائج إيجابية ابتداء من الحقنة السّادسة حيث بدأت تعود الشّهية ثم الوزن الطّبيعي للمريض.
كما لوحــِظ أنّ ضغط الدّم المنخفض رجع إلى المعدّل الطّبيعي في جسم الإنسان، ومن بين الأمثلة الواضحة ذكر أربع حالات هي:
1. سيّدة 84 سنة نَشِطة ولكنّها تعاني من بعض النّقص العقليّ والعصبيّ، كما تعاني من انخفاض في ضغط الدّم نتيجة لإصابتها بإنفلونزا شديدة وطويلة، فقد تحسن الضّغط كما تحسّنت الحالة العصبيّة بعد 6 حُقن فقط وتركت سريرها وبدأ وزنها في الزّيادة واستمرّ تأثير الحقن المفيد ثمانية أشهر بدون الحاجة لإعادة العلاج.
2. رجل 68 سنة يعاني من نقص في التّغذية وحالة عصبيّة ودَوْخة وضغط عام، ولكن بعد أربع حقن بدأ التّحسّن، وبعد 12 حقنة أصبح شخصاً طبيعيّاً لا يحتاج إلى أي علاج آخر.
3. سيّدة 50 سنة مرّت بمرحلة سِنّ اليأس منذ 5 سنوات وتعاني من النّرفزة (التّعصيب) والصّداع المستمرّ وآلام في الحنجرة وقلّة في النّوم وآلام في الظّهر ودَوخة، مما بدأ يخلق عندها ميلاً قويّاً للانتحار، ولكنْ بعد العلاج تحسّنت حالتها بعد الحقنة السّادسة ونسيت أفكارها الانتحاريّة وانتظم النّمو وحالتها الجنسية أصبحت عادية بالنسبة لسنّها.
4. سيّدة 62 سنة تعاني من نوع من البكتيريا ممّا أدّى إلى انخفاض زائد في الوزن وضَعف شديد ونرفزة، بسبب إصابتها بأورام في جسمها لم ينفع في علاجها استعمال المضادّات الحيويّة المختلفة ولمدّة طويلة، وبعد بضعة حُقن بدأت في التّحسّن وزاد وزنُها، وبعد أربعة أشهر من العلاج تمّ القضاء على البكتيــريا وشعرت السّيدة بالتحسّن العام.

3. الغذاءُ الملكيّ وعلاج بعض الأعراض النّفسيّة والعصبيّة
لاحظَ بعض العلماء في إيطاليا أنّ المرضى يمكن معالجتُهم بتناول 50 ملّغرام يوميّاً من الغذاء الملكيّ المخلوط مع العسل لمدة 20ــ30 يوماً، وكانت النّتيجة بعد إتمام العلاج أنْ أصبح المَرضى قادرين على العمل بدون اضطراب وتحسّنت قدرتهم على التّركيز العقليّ. كما لوحظ أيضاً احتواء الغذاء الملكيّ على مادّة مهدّئة للأعصاب وهذه المادّة هي استيل كويلين (إحدى مُشتقّات الأرجوت) يُستعمل في الطِّبّ في علاج تقلّصات الأمعاء، كما أنّ له أهميّة كبرى في تعديل حالة ضغط الدّم، ووجود الأستيل كولين يفسّر سبب تخفيفه لحالات الإمساك المزمن.

4. الغذاءُ الملكيّ في علاج قرحة الإثني عشريّة
أجرى بعض العلماء تجارب على عدد قليل من المرضى (لثلاث حالات فقط) أعطت كلّها نتائج مدهشة إذ اختفت القرحة بعد علاج لمدة 20 يوما بالحقن مرة واحدة يوميا في الصّباح، أو بخلط الغذاء الملكيّ مع العسل الصّافي بمعدّل 10 بالمئة أي 10 غرام لكلّ 100 غرام عسل على أن يؤخذ هذا الخليط في الصّباح قبل تناول أي شيء ويجب أن لا يأكل أو يشرب قبل مضي ساعة على الأقل.

5. الغذاء الملكي وعلاج أمراض الجلد
أشار بعض العلماء إلى فائدة الغذاء الملكيّ في علاج أمراض الجلد مثل حالات الأكزيما، وقد لوحظ أنّ العلاج بالغذاء الملكيّ داخليّاً أفضل بكثير من العلاج الموضعيّ باستعماله مع كريم الجلد، ولو أن الأخير أعطى نتائج لا بأس بها وهذا بالإضافة الفوائد الأخرى التي يقدّمها هذا الغذاء للجسم.

6. الغذاء الملكي وتأثيره على غدد الكُلى.
لاحظ العالم Ardry في فرنسا أنّ للغذاء الملكيّ تأثيراً مُنشّطاً للغدّة الموجودة فوق الكُليتين وبالتّالي له تأثير هام على التّمثيل الغذائيّ للجسم، والغدّة فوق الكُلية هي زوج من الغدد طولها حوالي 5 سم ولونها يميل للصّفرة وتستقرّ على الجزء العلويّ لكلٍّ من الكُليتين بالقرب من العمود الفقري، هي غدّة صمّاء تفرز هذه الغدّة هرمونات متعدّدة في مجرى الدّم مباشرة، وكذلك بالنّشاط الجنسي، فيفرز الجزء الدّاخلي لهذه الغدد هرمون الأدرينالين النّاتج من الانفعالات والخوف والغضب وزيادة في ضربات القلب وحرق السّكّر المخزون في الكبد، ومن أهمّ ما يفرزه الجزء الخارجيّ (الغلاف) لهذه الغدد هو هرمون الكورتيزون الذي يرتبط إفرازه بنشاط عمليات التّمثيل الغذائيّ للكربوهيدرات في الجسم، ويعالج هذا الهرمون المُفْرَز في حالة النّزيف الشّديد من جراء الحقن تحت الجلد أو في حالات النّزيف النّاتج عن جرح أو غيره بالإضافة إلى الصّدمات والأزمات الطارئة.
لذلك يُنصح بإبقاء الغُدد فوق الكُليتين في حالة نشاط دائم لما لها من أهمّية في تنظيم حالة الجسم الصّحيّة. ومن هنا يتّضح لما للغذاء الملكيّ من أهمية كبيرة في تنشيط هذه الغُدد.

7. الغذاء الملكيّ علاج لأمراض الأنيميا وفَقر الدّم
نقدّم لك أيُّها القارىء بعض الأبحاث والتّجارب التي قام بها بعض العلماء:
اكتشف علماء إيطاليون أنّ الغذاء الملكيّ يحتوي على فيتامينB 12 بمعدّل 0,15ملّغرام في 100 غرام غذاء ملكيّ جافّ وَتبيّن لاحقاً أنّ هذا الفيتامين تمّ اكتشافه في الكبد ويُعتقد أنّ له أهميّة كبرى في علاج الأنيميا الخبيثة وَوُجدَ أنّ التّأثير المفيد النّاتج عن الحقن بالغذاء الملكيّ له تاثير عال جدّاً بالنّسبة للعلاج بالأدوية الكيميائيّة وأثبت بعض العلماء منهم (ميلامبي) أنّ للغذاء الملكيّ أهمّيّة عالية في قتل الميكروبات تزيد على العلاج الكيميائيّ، وهذا يفسّر لنا لماذا يعيش الغذاء الملكيّ المجفف مدّة طويلة دون أن يفسد.
لذا فإن هذه النّتائج العلاجيّة الممتازة للغذاء الملكيّ لفتت انتباه كثير من الباحثين والأطبّاء في أوروبا والولايات المتّحدة وكندا والمكسيك وغيرها من البلاد المتقدّمة في هذا العلم فبدأوا بدراسة تحليليّة لهذا الغذاء مثلاً في فرنسا وفي السّنوات الأخيرة أصبح الغذاء الملكيّ يُدرس ويُجرّب في كثير من المستشفيات والمعاهد الطِّبيّة، وقد أقرّت وزارة الصحّة الفرنسيّة اختبارات المستحضرات السائلة من الغذاء الملكيّ في حقن صغيرة لحقنها في العضل مع الماء المالح، وقد استمرّت التّجارب عامين بمستشفى نيكر بباريس، وفي كثير من الحالات أدّت إلى الشّفاء، وبعد ذلك أُعطيَ تصريح بإنتاج مستحضر (ابيسيرم) وهو مُستَحضر من الغذاء الملكيّ.
وفي معهد فلوريدا للسّرطان يُدرَس أثر الغذاء الملكيّ على نموات الزّوائد الخبيثة.

نصائحُ خاصّةٌ للمَرضى
قبل البدء بالعلاج على الغذاء الملكيّ يجب الانتباه الى أمرين هامّين هما:
أوّلاً: من المفضّل للشّخص الذي يحتاج العلاج أنْ يبدأ بجُرعة صغيرة للتأكّد من أنّه لا يعاني من حساسيّة على الغذاء الملكيّ (مع الذِّكر أنّ الحساسية على هذا الغذاء ضئيلة).
ثانياً: إنّ الشّخص المريض يمكنه أنْ يبدأ بتناول الغذاء الملكيّ لمدة 15 يوماً وإذا شعر بتحسّن في حالته الصّحيّة، وهذا ما يحصل عامّة، يجب عليه أنْ يستمرّ في تناول هذا الغذاء لمدّة 15 أو 30 يوماً ثم أخذ فترة راحة لمدّة 15 أو 30 يوماً (دون أن يتناول خلالها الغذاء الملكيّ)، أي نفس المدّة التي تناول بها الغذاء. عزيزي المستهلك، بإمكانك تناوُل غذاء الملكات بالكميّة التي تريد لكن احرص على ألّا تتعدّى هذه الكميّة 180 غرام سنويّاً هذا عند الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضيّة.
أمّا فيما يخصّ تناوُل الغذاء الملكيّ للوقاية من الأمراض، فيُتَناوَل لفترة 15 يوماً مع أخذ راحة وتوقّف لفترة 30 يوماً قبل معاودة التّناول مرّة أُخرى. وننصح الشّخص الذي يَوَدّ تناول الغذاء الملكي للوقاية أخذ كميّة سنويّة تعادل 120 غراماً.
من المُفَضّل، تَنـــاول الغذاء الملكيّ مرّة واحدة يوميا وأفضل وقت لذلك هو صباحاً، ولا يُنصَح بتناوِله مساءً لأنّه يرفع من طاقة الجسم ممّا يسبّب الأرق وعدم النّوم.
ملاحظه: هامٌّ جدّاً تناوُل الغذاء الملكيّ بانتظام تامّ كي يعطي النّتائج المرجوّة.

كيفيةُ الحصول على الغذاء الملكيّ وإنتاجه وجمعه
لتناول هذا الغذاء طازجاً طريقتان هما:
أوّلاً: بعد أخذ الغذاء الملكيّ من الخليّة المُربيّة وتصفيتُه، يُخــلط غرام واحد منه مع نصف كلغ من العسل النّقي. يعادل هذا الخليط 20 ملعقة أكل تقريباً أي 25 غراماً لكلّ مِلعــقة، وتصبح كلّ ملعقة من العسل تحتوي على ما يعادل 50 ملّغراماً من الغذاء الملكيّ وهي الكميّة التي يَنصحُ بها الأطبّاء في الصّباح كما ذكرنا أعلاه.
ملاحظة: يجب استهلاك الكميّة المخلوطة بالكامل خلال شهرين تجنّباً لإفسادها أو تفاعلها.
ثانياً، بعد جمع الغذاء الملكيّ وتصفيته، يُجمّد على حرارة صفر ليؤخذ منه جزء صغير (مقدار حبّة حمص) من نصف غرام إلى غرام تحت اللّسان.

عمليّةُ إنتاجِ الغذاءِ الملكيّ
إنّ عمليّة إنتاج الغذاء الملكيّ تُعتــبر مرحلة من مراحل تربية الملكات بشكل صناعيّ مكثّف وتمرّ بعدّة خطوات هي:
– تحضير أدوات نقل اليرقات صغيرة السّنّ (ملعقة صغيرة خاصّة) من أقراص اليرقات إلى كؤوس بلاستيكية.
– تحضير الخلايا القويّة في إنتاج البيض الذي سيكون مصدراً لليرقات التي سنأخذها وتحضير موادّ وأدوات التّغذية المكثّفة لطوائف التّربية المختلفة إضافة لغرفة مناسبة قريبة من المنحل أو تحت شجرة على أن تكون الحرارة نحو 25 درجة مئوية ورطوبة بنسبة نحو 75 بالمئة وطاولة لتثبيت إطار الحضنة الذي سنأخذ منه اليرقات ومصدر ضوئي يسمح برؤية ما بداخل الإطار.
– اختيار الخليّة المربّية والتي يجب أن تكون قويّة وتتميّز بقدرتها على إفراز كميّة جيّدة من الغذاء الملكيّ ثم تؤخذ منها الملكة حتى تشعر عاملات الخليّة باليتم بعد مرور 8 ساعات على الأقل.
– بعد مضي 8 ساعات أو في اليوم الثّاني، نأخذ بروازاً او إطاراً من الخليّة القويّة في إنتاج البيض يحتوي على يرقات عمرها أقل من ثلاثة ايام أي ما زالت تتغذّى على الغذاء الملكيّ، تُنقَل بعض هذه اليرقات إلى البراويز المثبتة عليها الأبراج ويُنقَل هذا الإطار إلى الخليّة اليتيمة على أن تنتهي هذه العمليّة بأقلّ من 10 دقائق.
– بعد مضي 3 أيام من نقل اليرقات إلى الكوؤس، تُرفَع من الخلية المربّية ثم يتمّ رفع اليرقات عن الغذاء الملكيّ ويُجمع الغذاء بواسطة جهاز شفط خاصّ ينقله إلى زجاجة مُعَقَّمة قاتمة اللّون تتّسع لـ 100 أو 200 غرام، كي لا يتأثّر المُنْتَج بالضّوء، ويتمّ حفظه بالثلّاجة على درجة حرارة صفر. على أن يوضع للطّائفة دفعة جديدة من الإطارات التي تحوي يرقات.
إنّ عمليّة زرع اليَرقات لإنتاج الغذاء الملكيّ صعبة جدّاً ولا يقوم بها إلّا مربّو النّحل المحترفون ذوو الخبرة العالية في هذا العمل، إضافة إلى احتياجهم لبال طويل وهدوء أعصاب.

ما هي أنسب الأوقات لإنتاج الغذاء الملكيّ؟
إنّ الطّبيعة في لبنان مناسبة جدّاً لتربية الملكات اصطناعيّاً خلال ثلاثة فصول: الرّبيع والصيف والخريف لتوفّر الأزهار المتنوّعة التي تمدّ النحل بحبوب اللّقاح والذي تعتمد عليه العاملات حديثة العُمر لإفراز الغذاء الملكيّ ( العاملات التي لا تتغذّى على حبوب اللّقاح لا تفرز الغذاء الملكيّ). أمّا أنسب الأوقات لإنتاج الغذاء الملكيّ فهو فصل الرّبيع وبداية الصّيف لأنّ هذه الفترة تكون أكثر إزهاراً وحيويّة ويتكاثر فيها النّحل بشكل كبير، وهي الفترة التي يربّي فيها النّحل الملكات طبيعيّاً للتّكاثر.
كما أشرنا سابقاً فقد ازداد الاهتمام في السّنوات الأخيرة بالغذاء الملكيّ في كثير من البلاد المتقدّمة في هذا المجال وخاصّة في فرنسا وإيطاليا وأمريكا وروسيا، وأُجريَت عدّة دراسات وأبحاث عن مدى أهمِّيته بالنِّسبة للإنسان، واهتمّت وحدات البحوث ببعض الجامعات العربيّة في إجراء أبحاث عن الغذاء الملكي وطرق إنتاجه وحِفظه وتأثيره على الإنسان في مختلف أطوار حياته.
أمّا الوعي الطِّبّي الجديد الذي ظهر لدى الكثير من النّاس عن فوائد الغذاء الملكيّ، بدأ العديد من الأطبّاء يصفونه لبعض المّرضى خاصّة لعلاج نقص المناعة عن طريق استعمال الأدوية الأجنبيّة المستورَدة من فرنسا وأمريكا والتي تعتبر الغذاء الملكيّ المادة الفعّالة فيها، أو يدخل الغذاء الملكيّ كجزء رئيسيّ منها. ونظراً لنقص هذه الأدوية في السّوق، نصحَ الأطبّاء باستعمال الغذاء الملكي المُحَضّر من طوائف النّحل على أنْ يكون محفوظاً بطريقة لا تفسد خواصّه، ومن هنا بدأ مربّو النّحل في تلقِّي طلبات شراء الغذاء الملكيّ. وفي اعتقادي، إنّه لن يمرَّ وقتٌ طويل إلّا وسيصبح هذا الغذاء الأوّل في علاج جميع الأمراض التي تصيب الإنسان. بعد هذه النّهضة المُنْتَظرة قد يتزايد الطّلب على الغذاء الملكيّ ممّا يدفع مربِّي النّحل إلى تخصيص بعض المناحل لإنتاجه.

علاج نادر ومرتفع الثمن وصعب إيجاده

الصين تغرق العالم بالغذاء الملكي المصنّع

كيف الحصول على الغذاء الملكي الأصلي؟

يتفق معظم الناس، بمن فيهم أوساط طبية وعلمية، على أن الغذاء الملكي هو من أهم العناصر الغذائية المتوافرة على وجه الأرض، إذ عزيت إليه حالات شفاء لا تحصى قد يكون في بعضها مبالغة، لكن الناس تعطي للغذاء الملكي مكانة تعلو على كل غذاء وتسعى للحصول عليه بكل وسيلة رغم ارتفاع ثمنه. لكن الغذاء الملكي الحقيقي ليس متوافرا إلا بكميات قليلة ويعتبر إنتاجه بواسطة أساليب خاصة ومعقدة من قبل النحالين مهمة مجهدة وتتطلب وقتا، وهذا سبب ارتفاع ثمنه إذ يبلغ ثمن الغرام الواحد منه بين 5 و6 دولارات (أي أن الكيلوغرام الواحد قد يكلف 6000 دولار).
ولكن الطلب الكبير على الغذاء الملكي وارتفاع سعر الأصلي منه فتح الباب واسعا لعملية غشه أو «تصنيعه» على نطاق واسع خاصة في الصين التي باتت أكبر مٌصدِّر للغذاء الملكي في العالم، وقد أثارت الكميات الضخمة المصدرة من الصين تساؤلات من بعض خبراء النحل الذين يعتقدون أن الكثير من الغذاء الملكي في السوق مصنع في المختبرات أو المصانع وليس في خلايا النحل، بينما تعزو أوساط أخرى حجم الصادرات الصينية إلى فعالية أساليب الإنتاج، والحقيقة قد تكون في مكان ما بين الرأيين، لكن وجود الشك بصدقية منتجات الغذاء الملكي المسوقة على نطاق واسع يجب أن يدعو إلى الحيطة لأن القيمة الغذائية أو العلاجية للمنتجات المقلدة تكاد تقترب من الصفر.
وكما في حال العسل الذي بات عرضة لعمليات غش واسعة في الخليج وفي لبنان وفي الصين وغير ذلك من البلدان، فإن العامل الأهم في احتمال غش الغذاء الملكي هو (بالإضافة إلى تطور تقنيات الغش نفسها) عدم إلمام المستهلك بالمنتج وافتقاده لأي خبرة تمكنه من التمييز بين الأصلي والمقلد.
في موضوع الغذاء الملكي فإن عمليات التصنيع الأوسع نطاقا تتم (كما في العسل) في الصين، وباتت هناك تقنيات لترويج المنتجات المقلدة تسمى «غسل المنتجات» على طريقة «غسل الأموال» وهو ما يتم عن طريق تصدير المنتجات المقلّدة أولا إلى بلد أوروبي مثلا ثم إعادة تصديرها إلى الأسواق، لكن هذه المرة باعتبارها منتجا أوروبيا أو حائزا على شهادة منشأ محترمة.
إن الراغبين في شراء الغذاء الملكي لأغراض التغذية أو العلاج يجب أن ينتبهوا إلى عدم شراء المنتجات الرخيصة الثمن لأنها ليست أصلية وعلى الأرجح لا فائدة منها، كما أن شراء الغذاء الملكي الممزوج بالعسل من رفوف المحلات قد يكون هدر مال دون طائل لأن الغذاء الملكي لا يحافظ على خصائصه بعد مزجه بالعسل لأكثر من شهر واحد وربما شهرين كحد أقصى، ولا توجد وسيلة لمعرفة كم مضى على الغذاء الملكي المضاف إلى العسل قبل طرحه في السوق، كما لا توجد وسيلة للتأكد من نسبة الغذاء الملكي المضاف وجودته أو حتى إذا كان العسل يحتوي على الكمية المشار إليها في جدول مواصفات المنتج.
إن قطاف الغذاء الملكي من خلايا النحل التي خصصت لإنتاجه في حد ذاته مسألة دقيقة وتتأثر كثيرا بوقت النهار الذي يتم فيه القطاف وحرارة الجو والمدة التي يستغرقها نقل الغذاء الملكي قبل وصوله إلى البراد أو إلى الثلاجة، إذ أن تعرض الغذاء الملكي لحرارة عالية في الحقل قد يفسده تماماً ويلغى كافة خصائصه، وهناك بعد ذلك الحفظ ومدته وما قد يتعرض إليه المنتج أثناء النقل البحري أو الجوي أو على الطرق.
إن الأفضل هو شراء الغذاء الملكي من نحّال متخصص وموثوق في أساليبه وسمعته، بعد ذلك يجب وضع الغذاء الملكي فورا في غرفة التجميد (الثلاجة) داخل البراد أي في حرارة تحت الصفر. ويمكن بعدها في حال الرغبة في تناوله إخراجه من الثلاجة وتقطيعه إلى قطع صغيرة وابتلاع قطعة مع الماء أو إذابة القطعة في العسل وتناولها ممزوجة به وإعادة الباقي للحفظ مجلدا في الثلاجة.
أما في حال توفر العسل الجيد ومن مصدر موثوق فيمكن مزج الغذاء الملكي مع العسل بنسبة معينة (راجع المقال) على أن يتم حفظ المزيج في البراد واستهلاكه في غضون شهر واحد وشهرين على الأكثر وقبل أن يؤدي الزمن إلى اضمحلال الخصائص العلاجية للمنتج.
وما لم يكن هناك وسيلة للتأكد من جودة الغذاء الملكي فالنصيحة الطبيعية هي ببساطة: لا تشتريه!! واستبدل به العسل الطبيعي أو العضوي فهو أقل تكلفة وأكثر نفعا بالتأكيد من منتج مُصنَّع أو مُزيّف.

الرمّان غذاء ودواء

طــوّره الفـــــرس وزرعـــــه المصريـــــون
ونقلـــــه العـــــرب إلـــــى الأنـــــدلس

الرمان الأفغاني يكتسب شهرة و”كارفور” تبيعه خليجياً

زراعة الرمان اقتصادية وسهلة وأهم أوجه العناية به
هي الري والتقليم والتفريد والوقاية من الآفات

فما هي شجرة الرمان وكيف نزرعها ونستفيد من إنتاجها وما هي العوامل البيئية والزراعية التي يجب مراعاتها للحصول على إنتاج وفير  وعلى النوعية؟

الشجرة الجميلة
تتصف أشجار الرمان بمنظرها الجميل خصوصاً عندما تكون منتجة، اذ نرى أن الثمار متدلية على رؤوس فروع وأغصان الشجرة، أما ثمرة الرمان فهي شهية وجميلة الشكل من داخلها وخارجها، إضافة إلى فوائدها الغذائية المميزة من فيتامينات ومعادن ومضادات للأكسدة. الرمان شجرة صغيرة متساقطة الأوراق، يتراوح إرتفاعها ما بين 3 الى 4 أمتار.
تبدأ اشجار الرمان بالنمو الخضري خلال شهري آذار ونيسان حسب الإرتفاع عن سطح البحر وتستمر في النمو حتى أواخر فصل الصيف. براعم الرمان من النوع المختلط وتظهر البراعم الثمرية اكثر من مرة على جوانب خشب الفروع القديم أو على أفرع عمرها سنة، تتفتح البراعم لتنمو عليها فروع خضرية قصيرة تحمل في اطرافها عدة أزهار (من زهرة الى 5 زهرات). اما لون الأزهار فهو أحمر زاه، وتظهر هذه الأزهار على شكل اسطواني ذات مدقات طويلة المياسم التي تحمل أكياس حبوب اللقاح أطول من المدقات مما يؤدي الى تساقط حبوب اللقاح بداخلها ويتم التلقيح ذاتياً. ومعظم هذه الأزهار تعقد وتعطي الثمار التي تكون كبيرة الحجم وذات صفات جيدة ومبكرة في النضج، وهناك أزهار تظهر على الطرود الحديثة للسنة الجارية وهذه المجموعة تنتج ثماراً متأخرة تكون ذات حجم صغير لأنه لا يتاح لها المجال للنمو والنضج بسبب بدء تقلب الأحوال الجوية وانخفاض الحرارة خصوصاً في أواخر الصيف وأوائل الخريف، كما يظهر على اشجار الرمان نسبة من الأزهار العقيمة التي تكون على شكل جرس وتظهر بهذه الأزهار المدقات ومياسم أقصر من المدقات، والسبب في عقم هذه الأزهار أن البويضات غير تامة ومختزلة.
تنمو فروع الرمان على الجذع بدءاً من مستوى سطح التربة، نموها سريع مُكَونة عدة سوق وفروعاً تنحني للخارج وكثيراً ما تتدلى إلى الأرض، الأوراق رمحية الشكل كاملة لامعة من السطح العلوي ومتقابلة على الأفرع.

جلنار وثمار
الإسم العلمي للرمان: Punicagranatum أما زهرة الرمان فتسمى في الفارسية بـ (جُلنار). وقد استحسن كثيرون التسمية ورمزيتها فأطلقوا الإسم على طفلاتهم الإناث تيمناً بجمال الزهرة وخصوبة شجرة الرمان.
التصنيف النباتي للرمان: الرمان نبات يتبع العائلة الرمانية ويوجد منه نوعان فقط، الأول هو النوع المعروف الذي تؤكل ثماره، والنوع الثاني هو الرمان التزييني الذي يزرع في الحدائق العامة والخاصة والهدف منه التزيين فقط وذلك لأنه يعطي أزهاراً جميلة جداً ومتتالية أي يعطي عدة أفواج من الأزهار ويبقى مزهراً طوال فصل الصيف تقريباً.

زراعة اقتصادية
تندرج أهمية الرمان الاقتصادية في القيمة الغذائية العالية حيث إنه جيد ومقوي للمعدة، نافع للحلق والصدر والرئة، جيد للسعال، وعصير الرمان ملين للبطن ويقدّم للجسم غذاء سهلاً وسريعاً، هذا في الأصناف الحلوة. أما في الأصناف الحامضة التي تكون فيها المادة القابضة لطيفة وسلسة فإن ثمار الرمان تعالج المعدة الملتهبة وتدرّ البول وتسكن الصفراء وتقطع الإسهال وتمنع القيء وتقوي أعضاء الجسم. تتميز ثمرة الرمان بحبوبها الحمراء اللؤلؤية، وأزهارها الحمراء. ويضم الرمان ثلاثة أنواع هي: الحلو والحامض واللفاني الذي يجمع بين الحامض والحلو.

” مهما كان معدل الأمطار عالياً فإن الأشجار المثمرة تبقى في حاجة الى الماء خلال بداية نموها أي في فصل الربيع وخصوصاً شـهر ايار “

المتطلبات البيئية للرمان
يتأثر نجاح زراعة الرمان بالمناخ حسب المنطقة المنوي الزراعة فيها، إذ تجود زراعته في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حيث تتوفر الحرارة والجفاف، كما إن أشجار الرمان تنمو جيداً في المناطق المعتدلة والحارة نوعاً ما، وينمو الرمان في ظروف مناخية وبيئية عديدة مثله مثل أشجار التين والزيتون والكرمة. وأهم هذه المتطلبات البيئية والطبيعية لزراعته هي التالية:
1. الحرارة: تنجح زراعة أشجار الرمان إذا توفرت الشروط المناخية التي تحتاجها، حيث تفضل الشجرة الظروف شبه الإستوائية، ويكون نموها وإنتاجها جيداً إذا كان فصل الربيع معتدلاً ولا تنخفض حرارته عن 12 درجة مئوية، وفي فصل الصيف تفضل ان يكون حاراً، أما فصل الخريف فجافاً ودافئاً نوعاً ما.
2. الضوء: إن أشجار الرمّان مُحبة للضوء الذي يكسب الثمار لوناً جيداً وطعماً مميزاً لأنه يساعد الثمرة على تحويل المواد البكتينية إلى سُكَّريات آحادية.
3. التربة: تنجح زراعة الرمان في مختلف انواع الأتربة مثل الطينية الرملية والأراضي الحجرية والطميية وغيرها شرط ان تكون خصبة – عميقة وجيدة الصرف، ولا تنمو في الأراضي التي تصرف مياه الأمطار مثل المستنقعات والأرض المالحة.
4. الماء: ينمو الرمان في الأراضي الجافة نسبياً، لكن من أجل تأمين النمو الجيد والإنتاج العالي يجب ري الرمان خصوصاً عندما ينخفض معدل الأمطار عن 600 ملم، لكن من المهم جداً ان يعلم جميع مزارعي الأشجار المثمرة انه مهما كان معدل الأمطار عالياً فإن الأشجار المثمرة تبقى في حاجة الى الماء خلال بداية نموها اي في فصل الربيع وخصوصاً شهر ايار.

إكثار الرمان
يتم إكثار الرمان بعدة طرق هي:
1. البذور: من الصعب جداً استخدام هذه الطريقة لصعوبة فصلها عن لحاء الثمرة وتحضيرها للزرع، لكن تستخدم هذه الطريقة عند الحاجة لإنتاج أصناف جديدة ذات مواصفات معينة لاستخدامها في الحصول على هجين جديدة.
2. التطعيم: يمكن استخدام هذه الطريقة عند تغيير صنف رديء بآخر ممتاز، أو إنتاج أصناف جديدة جيدة على أصول بذرية المنشأ غير جيدة الصفات لكنها طريقة مجهدة وصعبة لذا لا تستخدم كثيراً، ويتم التطعيم بالقلم في شهر آذار، أو بالعين البرعمة في شهري تموز وآب.
3. الترقيد: يتم إختيار طرود طويلة نوعاً ما وتكون نامية في منطقة الجذع وقريبة من الأرض. يحفر خندق بطول حوالي 50 سم وعمق 20 سم تقريباً ثم يحنى الطرد المختار ويدفن طولياً على أن يترك متصلاً بالنبات الأم لمدة سنة، ثم يفصل عن الأم في شهر شباط ثم يزرع مباشرة في الأرض المستديمة.
4. الفسائل: وهي أكثر الطرق شيوعاً في إكثار الرمان عند المزارعين، حيث تفصل الفسائل عن جذوع الأشجار بقواعد صغيرة من خشب الجذع مع القليل من الجذور، تزرع في منتصف الشتاء حيث تبدأ الاندفاعات الجذرية منها بكثرة في أواخر الشتاء وأوائل الربيع.
5. العُقَل: التكاثر بالعقل هي الطريقة الأمثل والأكثر انتشاراً في العالم خصوصاً في المشاتل المتخصصة، وتستخدم هذه الطريقة عند الراغبين في إكثار أكبر عدد ممكن من نباتات الرمان، حيث تؤخذ العقل من الفسائل التي نمت على جذع شجرة الرمان ومن الطرود المقلمة الناضجة منها، أو قد تؤخذ من خشب قديم ناضج عمره أكثر من سنة ولا يقل طول العقلة عن 25 – 30 سم، وقد تكون أطول من ذلك عند الزراعة مباشرة في أرض رملية أو خفيفة.

زراعة الرمان في المشتل
يتم غرس العقل في المشتل في شهر آذار على خطوط رطبة ومخلوطة بالسماد العضوي لتسهيل عملية دفع الجذور، يبعد الخط عن الآخر حوالي 60 سم وتكون المسافة بين العقل 25 سم على نفس الخط، ومن المفضل غرس العقل مائلة بمحاذاة الخط ولا يظهر منها فوق سطح التربة سوى البرعم الطرفي.
يجب ري العقل المزروعة رياً غزيراً ثم عند الحاجة بحيث لا تترك الأرض لتجف تجنباً من جفاف جذورها الرخصة والصغيرة، إذ إن وفرة الري المعتدل في الأطوار الأولى من النمو تساعد على تكوين جذور ونباتات جيدة وقوية، كما يجب التخلص من الحشائش التي تنمو خلال فصلي الربيع والصيف، وقد وجد من خلال الأبحاث أن عقل الرمان القوية والتي يتراوح سمكها ما بين 10 – 15 مم أنتجت نباتات قوية كما كانت نسبة إنباتها ما بين 96 – 100%.

إنشاء بستان الرمان
قبل زرع الأشجار، يجب تنفيذ عدة أعمال أهمها: بعد إختيار الموقع المناسب لزراعة الرمان من حيث صلاحية الارض للزرع، عمق التربة، جودة الصرف، الغنى بالمعادن والمواد الغذائية، قرب الارض من طريق زراعية وإلا يتم شق الطريق لتسهيل الاعمال الزراعية.
1. نقب الأرض: إن موعد النقب يكون خلال شهري آب وايلول قبل هطول الامطار لضمان عدم استمرارية النباتات البرية وعدم تكتل التربة في حالة الرطوبة المرتفعة. تنقّب الأرض على عمق 70 الى 90 سم وتنظف من الصخور والأحجار الكبيرة الحجم والنباتات وجذور الاشجار البرية الكبيرة ان وجدت، ويتم انشاء الجدران في حال كانت الأرض منحدرة. تحرث الارض بواسطة الجرار (سكة جنزير) حراثة متوسطة على عمق حوالي 40 سم، تساعد هذه الحراثة على رفع ما تبقى من احجار متوسطة وصغيرة الحجم وتسوية سطح التربة نوعاً ما، ثم تفرم بواسطة الفرامة (العزاقة) لتكسير وتنعيم وتسوية سطح التربة على عمق حوالي 15 سم.
2. تخطيط الأرض: يتم تخطيط أو تقسيم الأرض الى خطوط وتحديد اماكن الغراس مع الأخذ في الاعتبار المسافة بين الشجرة والأخرى وبين الخط والخط، فإذا كان الشكل المعتمد من قبل المزارع “المربع”، نأخذ نفس المسافة بين الشجرة والأخرى وبين الخط والآخر من 4 إلى 5 أمتار. تحفر الجور في المكان المحدد لها على عمق 40 سم وعرض 30 سم، ويوضع 2 كلغ تقريباً من السماد العضوي المخمر في قاع الحفر بالإضافة الى حوالي 100 غرام من السوبر فوسفات الثلاثي وخلطها مع التراب في قاعها.
3. غرس الأشجار: تغرس أشجار الرمان في الحفر المهيَّأة بعد أن يُخلط السماد مع تراب قاع الحفرة ويعاد التراب المأخوذ من الحفرة إلى حول الغرسة ثم يرص جيداً بواسطة القدمين تجنباً لبقاء فجوات هواء حول جذور النبتة، ويجب أن تكون النصوب مستقيمة، اما إذا كانت رفيعة فتربط في سندات مثل الخشب الرفيع او القصب وذلك لمنع تكسرها من جراء الهواء القوي.

” عدم إزالة الفروع التي نمت داخل الشجرة من قاعدتها تعرّضها للإصابة بالبق الدقيقي والمن الأخضر بشدة  “

الخدمات الحقلية بعد الزرع
الري: تحتاج شجرة الرمان لرطوبة كافية بغية القيام بعملياتها الحيوية من عقد الازهار وكبر الثمار ونمو خضري جيد. اما حاجة شجرة الرمان للري خلال الموسم اي من بداية فصل الربيع حتى أوائل فصل الخريف، فهي حوالي 10 ريَّات على أن تكون كمية الماء في الريةّ الواحدة حوالي 100 لتر ماء، خصوصاً في المناطق والأراضي الجافة والتي يقل فيها معدل الأمطار عن 500 مل.
التسميد: تنمو أشجار الرمان في الأراضي الغنية بالمواد الغذائية والجيدة الصرف والعميقة لعدة سنوات من دون تسميد، ولكن عندما يتجاوز عمرها 15 عاماً فإنه من المفضل تسميد الرمان تجنباً لتراجع الإنتاج والنمو الخضري. لذا، يستحسن إضافة الأسمدة العضوية والكيميائية لأشجار الرمان على الشكل التالي: 30 كيلوغراماً سماداً عضوياً مخمراً لكل شجرة رمان وسماداً كيميائياً حوالي 300 غرام سلفات الأمونياك و250 غراماً سوبر فوسفات و150 غراماً سلفات البوتاسيوم على أن يوضع السماد العضوي في فصل الخريف داخل خندق يحفر حول جذع الشجرة بموازاة تفرع أغصانها وبعمق حوالي 20 سم ثم تطمر. وتوضع الاسمدة الكيميائية قبل مرحلة النمو بحوالي شهر بنفس طريقة وضع السماد العضوي خلال شهري شباط وآذار حسب الارتفاع عن سطح البحر.
التقليم: قبل البدء بتقليم أشجار الرمان، يجب معرفة طبيعة الحمل على الأشجار لإجراء التقليم بأسلوب علمي سليم، وحيث إن أشجار الرمان تحمل ثمارها على خشب ناضج قديم لا يقل عمره عن سنتين، حيث تكون الأزهار على هذه البراعم الخشبية إما جانبية على الأفرع أو قائمة مباشرة على الخشب القديم الغليظ، أو على دوابر أو فروع صغيرة وقصيرة. اما إذا كانت الأفرع بعمر السنة، فإنها تنتج أزهاراً عقيمة لا تعقد ولا تعطي إنتاجاً. أما في المناطق التي تنتشر فيها حفارات السوق والأفرع، فتعتمد زراعة الرمان على أكثر من ساق واحد من ساقين إلى أربعة سوق، تجنباً من فقدان الشجرة إذا ما كانت ذات ساق واحد.
ملاحظة: يجب على جميع الذين يقلمون الأشجار المثمرة عدم قطع او قص أو إزالة التفرعات الصغيرة وأطراف الأفرع القديمة لأنها هي التي تحمل الثمار، والتقليم الجائر (القاسي) الذي يزيل الكثير من الخشب القديم الذي يحمل الكثير من التفرعات الصغيرة يؤدي الى تقليل الإزهار وبالتالي يقلل الإنتاج. لكن كثرة التفرعات وتشابكها في الأشجار المثمرة يؤديان الى حجب الضوء المتجه إلى الأفرع الداخلية فيضعفانها، كما إن عدم التفريد وتخفيف الثمار فإنه يجعل الثمار هزيلة وذات مواصفات ونوعية رديئة، وكذلك عدم تفريد وإزالة الفروع التي نمت داخل الشجرة من قاعدتها يعرضانها للإصابة بالبق الدقيقي والمن الأخضر بشدة.
وعندما تصبح الأشجار قديمة وهرمة، يجب إتباع التقليم التجديدي الجائر حيث تُزال جميع الأغصان مع الإبقاء على قاعدة الأغصان التي تشكل الهيكل العام للشجرة، مما يؤدي إلى إنتاج أفرع جديدة قوية تثمر بعد سنتين، ومن هذه الأفرع تربى الأشجار من جديد، وبعد إجراء عملية القطع يجب دهن الجذوع والأغصان بالكلس لحمايتها من أشعة الشمس والحرارة المرتفعة، أما وقت تقليم الأشجار والنصوب فيجب ان يكون بعد سقوط الأوراق وقبل انتفاخ البراعم أو خروج النموَّات الجديدة في بداية فصل الربيع.

أصناف الرمان
توجد اصناف عديدة للرمان تزرع في لبنان وخصوصاً البلدية منها والتي تتصف بإنتاجها الجيد أهمها :
1. الأصناف الحلوة
أ. الياسميني: الثمرة كبيرة الحجم صفراء، مخضرة الحبات، زهرية الى محمرة قليلاً، حلوة المذاق تنضج بدءاً من منتصف أيلول حسب الارتفاع عن سطح البحر.
ب. الماوردي: الثمرة كبيرة الحجم شامطة نوعاً ما الحبة متطاولة حمراء اللون، تنضج خلال شهر أيلول.
ج. بنت الباشا: الثمرة كبيرة الحجم قشرتها بيضاء محمرة، حباتها متوسطة الحجم عصارية مرغوبة جداً لأنها فاخرة الطعم، تنضج بدءاً من منتصف ايلول.
2. الأصناف الحامضة
أ. البلدي الحامض: الثمرة متوسطة الحجم، القشرة خضراء اللون وغير سميكة، لون الحبات وردي غامق، تبدأ في النضج من منتصف آب، تستخدم ثمارها في عدة صناعات مثل دبس الرمان وشراب وعصير الرمان ويدخل أيضاً في الصناعات الغذائية وفي حفظ بعض المربيات.
ب. الحامض الفرنسي: دخل حديثاً الى لبنان نوع إقتصادي يتميز بصغر نواته، يستخدم في التصنيع وخصوصاً دبس الرمان.
3. اللفاني
يتصف هذا النوع بطعمه الذي يربط بين الحلو والحامض، كبير الحجم، لون القشرة ذهبي مصفر، لون الحبات أحمر غامق، لذيذ الطعم، ينضج خلال شهر أيلول.
ويمكن إطالة موسم إستهلاك الرمان إما بتخزين الثمار في غرف مبردة أو برادات لمدة قد تصل إلى 4 أشهر، بخاصة في الثمار المعدة للتصدير، وقد لوحظ أن الثمار في هذه الطريقة يتكامل نضجها، فتزداد حلاوتها وتقل حموضتها وتزداد لذة طعمها بشكل عام. لكن عند جمع قطاف الثمار، يجب مراعاة قطع الحامل الثمري بمقص التقليم قرب قاعدة الثمرة وليس نزعه عن الثمرة الذي يؤدي الى جرها وتلفها أثناء التبريد، والانتباه إلى عدم ترك الثمار تسقط على الأرض.

“التقليم التجديدي -الجائر- لأشجار الرمّان الهرمة ضروري لإحيائـــــها وتجديد الهيكل العام الورقي والثمري للشجرة “

جني الثمار
تبدأ أشجار الرمان في الإنتاج من السنة الثالثة بعد زراعتها في الأرض الدائمة، حيث يمكن للمزارع أن يتأكد من نوعية أشجاره خصوصاً لون الثمار والحبوب، أما بالنسبة إلى حجمها فإن شجيرات الرمان لا تعطي ثماراً كبيرة الحجم لأنها ما زالت صغيرة في العمر والحجم، وتعطي أشجار الرمان محصولاً مميزاً وغزيراً خصوصاً عندما يصل عمرها الى 8 سنوات. أما ذروة إنتاجها، فتكون في السنوات الثلاث 14 – 15 – 16، إذ يصل إنتاج الشجرة الواحدة الى 30 كلغ سنوياً، وقد يصل عمر الأشجار إلى 50 سنة، لكن إنتاجها يقل تدريجياً كلما تقدمت الشجرة في العمر. تنضج ثمار الرمان تدريجياً وتقطف تدريجياً بعد اكتمال نموها لأن الرمان لا يستمر في النضج بعد القطاف كغيره من الفواكه، لذا يجب إبقاؤه على الشجرة حتى مرحلة اكتمال نضجه ليصبح غنياً بالسكريات وألذ في الطعم.
يجب ان تقطف ثمار الرمان بعناية كما قطاف التفاح الى حد ما تجنباً لجرح القشرة وبالتالي تضرر الحبوب في داخلها ثم تفرز الى مجموعات حسب حجمها أي كل حجم أو قياس على حدة، ثم تعبأ مباشرة في أوان خاصة غير صلبة مثل الكرتون أو الفيبر، وتكون صغيرة الحجم لتسويقها بسرعة وبأسعار مرتفعة في الأسواق المحلية والخارجية، لأن الرمان من الفواكه المرغوبة جداً خصوصاً في الأسواق الخارجية.

آفات الرمان
الحشرات: تصاب أشجار الرمان بالعديد من الحشرات التي تحدث فيها أضراراً بالغة منها:
• دودة ثمار الرمان.
• حفار ساق الرمان.
• البق الدقيقي.
• المن.
• ذبابة الرمان البيضاء.
الأمراض: تصاب اشجار الرمان بأمراض عديدة أهمها:
في السنوات العشرين الأخيرة زرع الرمان بشكل كبير جداً في العالم بعد أن أصبح الطلب عليه كبيراً. ومع ارتفاع المساحات المزروعة بدأت تظهر أمراضاً جديدة ومختلفة لم تكن توجد أو تشكّل ضرراً اقتصادياً سابقاً.
أما أهم هذه الأمراض التي تتسبب بأضرار في بساتين الرمان هي:
• التبقع الأسود: يسبب هذا المرض فطراً يدعى Alternaria alternate يظهر على الثمار بشكل بقع دائرية ومع تقدّم المرض تتحد هذه البقع لتكوّن بقعاً اكبر. هذا المرض لا يسبب مشكلة كبيرة في بساتين الرمان, لكنه يؤدي عندما تكون الإصابة قوية الى تعفن الثمار من الداخل بنسبة 100% خصوصاً أثناء التخزين ويكون لونها شاحباً وغير صالحة للاستهلاك.
• عفن التاج:  سبب هذا المرض فطر يسمى Botrytis cinereaيظهر هذا المرض بعد القطاف. أعراض الإصابة تظهر على قمة الثمار ومنطقة التاج كما هو ظاهر في الصورة.
• العفن الاسود: يسبب هذا المرض نوعين من الفطر: الأول يسمى Aspergillus sp يدخل من الجروح التي تسببها الحشرات وخصوصاً المن ويؤدي الى تعفنها، والثاني يدعى Alternaria alternata وهذا المرض لا يسبب مشكلة إقتصادية في الرمان.
•  التبقع الزيتي: يسبب هذا المرض بكتيريا تسمى Xanthomonas axonopodis
يظهر المرض على جميع اجزاء الشجرة لكن أخطره على الثمار الناضجة.
أعراض الإصابة: تظهر بقع زيتية على الاوراق ومن ثم تتحول الى اللون الاسود الذي يؤدي الى إصفرار الاوراق ومن ثم تساقطها، اما ظهور المرض على الفروع فيؤدي الى تقرحات على القشرة لونها داكن ومع تقدم الإصابة تتحول الى جروح عميقة، وتؤدي الاصابة على الأغصان الى تليينها (تصبح طرية) مما يؤدي الى كسرها بسهولة، اما الاعراض الاكثر وضوحاً فتظهر على الثمار بشكل بقع رمادية سوداء غالباً ما تؤدي هذه البقع الى تفتت وتحلل نسيج القشرة مما يسبب ثقوباً في الثمرة.

الوقاية والعلاج لهذا المرض:
1. استعمال عقل للزراعة خالية من البكتيريا.
2. الفروع المصابة او الاشجار يجب قطعها ومن ثم حرقها.
3. تعقيم المعدات المستعملة خصوصاً ادوات التقليم.
4. عدم زراعة الرمان في المناطق الموبوءة.
5. وأخيراً رش المبيدات النحاسية.

أميركا والهند والصين وإيران أكبر المنتجين

10% فقط من الإنتاج العالمي
للرمان يصدّر إلى الخارج

تعدّ بلاد فارس الموطن الأصلي للرمان ويعتقد أن الفرس قاموا بتأهيل شجرة الرمان وتطوير زراعتها قبل نحو 4,000 عام، وقد انتقلت زراعة الرمان بعد ذلك إلى العراق وبلاد الشام والجزيرة العربية ثم بعد ذلك نقل العرب الرمان إلى إسبانيا ومنها نقله المستوطنون الإسبان إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وتنتشر زراعة الرمان على نطاق تجاري في الولايات المتحدة خصوصاً في الولايات الجنوبية وفي كاليفورنيا كما إن الهند والصين وإيران تعتبر من أكبر المنتجين للرمان في العالم، وتلعب أفغانستان دوراً متزايداً في التجارة الدولية للرمان بسبب شهرة رمانها الذي يتمتع بخصائص مميزة لوناً وحجماً وطعماً، وقد دخل رمان أفغانستان أسواق الشرق الأوسط عبر شركة كارفور التي تدير أكبر مراكز للتسوق في الخليج وقد وسعت الشركة تسويق الرمان الأفغاني إلى مراكز تسوق عديدة تديرها في المنطقة.
وتنتشر زراعة الرمان أيضاً في بلدان الشرق الأوسط وخصوصاً في سوريا ولبنان وفي شمال أفريقيا لكن السمة العامة لتجارة الرمان الدولية هي أن معظمه ينتج في حيازات صغيرة ويستهلك في الأسواق المحلية وتقدر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن 10% فقط من إنتاج الرمان العالمي يذهب إلى التصدير.
وبصورة عامة وبسبب طبيعة زراعته كمشاريع صغيرة في ملكيات فردية فقد وجدت منظمة الأغذية والزراعة صعوبة في توثيق إنتاج العالم من الرمان، إلا أن زراعة هذه الفاكهة الشهية بدأت تتطور في بلدان كثيرة مثل الولايات المتحدة والصين والهند وإسبانيا بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب من المستهلكين خصوصاً بعد تزايد الوعي بالفوائد الغذائية والعلاجية للرمان في الكثير من حالات الاعتلال وأهميته لتقوية جهاز المناعة.

ذبول الشجرة
يسبب هذا المرض الفطر Ceratocystis fimbriata. أعراضه تظهر في البداية على شكل اصفرار الأوراق ثم جفافها وسقوطها، وبعد تقدم الإصابة تؤدي إلى ثمار جافة على الفروع، أما إذا أصيبت الأشجار إصابة شديدة فإنها تجف وتموت تدريجياً خلال بضعة أشهر وعند قطع الفرع الرئيسي او الجذع يمكن أن نرى تحول الخشب الى اللون البني ومن ثم إلى الأسود. يكثر هذا المرض في التربة الطينية الثقيلة وتزداد حدته مع ازدياد الرطوبة وقلة التهوئة، ويبدأ المرض في الظهور في فصل الربيع وبداية الصيف.

القيمة الغذائية والطبية للرمان
استخدم الاطباء القدامى في اليونان وروما والهند الرمان بكافة عناصره من حبوب وقشور واوراق وازهار ولحاء وجذور لأغراض علاجية مختلفة. فالفوائد الغذائية والطبية للرمان كثيرة، لذلك يعدّ الرمان من الفواكه الصحية لاحتوائه على مجموعة من المركبات النباتية المفيدة لا مثيل لها في الاطعمة الباقية.
للرمان تأثير لافت على جسم الانسان، فهو يحتوي على مضادات الاكسدة ويخفّض خطر الاصابة بامراض القلب والسرطانات والالزهايمر والبدانة، وقد اوضحت أبحاث أجريت على اشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم انه بعد تناولهم 150 مل من عصير الرمان يومياً على فترة اسبوعين انخفض عندهم ضغط الدم بشكل كبير. يحتوي الرمان على الفوسفور، الماغنيزيوم، الكالسيوم، الزنك، الحديد، ونسبة قليلة من الدهون. الماغنيزيوم الموجود في الرمان يساعد على تشكيل الهيكل العظمي والبوتاسيوم يساعد على توازن مستويات السوائل ويحافظ على وظائف الخلايا.
(راجع الجدول)
يعمل عصير الرمان كمرقق للدم ويساعد على ازالة الترسبات في شرايين القلب ويخفّض الكوليسترول السيىء ويرفع الكوليسترول الجيد وبذلك يخفض خطر التعرض لامراض القلب.
اما في المعدة، فإن عصير الرمان يساعد على إفراز أنزيمات ذات خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على الهضم وتكافح البواسير والغثيان والإسهال والطفيليات المعوية، ويستعمل الرمان كملين لعلاج الإمساك ويوصف عصيره لتحسين الشهية. أما الحديد الموجود في الرمان فيزيد معدل الكريات الحمراء في الدم ويساعد على معالجة فقر الدم.
ويستخدم الرمان لمعالجة حالات الربو والاحتقان في الحلق والسعال والصفير.
كما إن الرمان يحول دون ظهور علامات التقدم في العمر مثل التجاعيد والدبغات على الجلد كما يساعد على تجديد الخلايا وشفاء الجروج وتشجيع الدورة الدموية حول الجروح لشفاء افضل.
تناول عصير الرمان يساعد المرأة الحامل على تخفيف التشنجات وصعوبات النوم (القلق) التي تظهر خلال الحمل كما يحافظ على صحتها وصحة الجنين وتدفق الدم للجنين بشكل جيد.

ذبابة البحر الأبيض المتوسط

الخطــــر الزاحــــف على فاكهــــة لبنــــان

ظهــــــرت فـــي أوروبـــا وأفريقيـــا فـــي العـام 1850
وانتقلت مع تجارة الفاكهة إلى كافة أنحاء العالم

إستخدام المبيدات قضى على الأعداء الطبيعيين للحشرات
وفتـــــــــح لهـــا المجـــال للتكاثـــر والتوسّع من دون أي رادع

تعتبر الأشجار المثمرة من المحاصيل الأساسية في مختلف بلدان العالم نظراً إلى أهميتها الإقتصادية وكذلك قيمتها الغذائية سواء على مستوى الاستهلاك المحلي أو قابليتها للتصدير ما يحقق للبلد المنتج مداخيل مهمة بالعملات ويدعم ميزانه التجاري، كما إن محاصيل الفاكهة تمثل مصدراً أساسياً لتلبية الطلب المحلي وهي بالتالي جزء من الدورة الاقتصادية للبلدان المنتجة، كما إنها بصورة خاصة تدعم معيشة المزارعين وأصحاب مشاريع الفاكهة وتشغّل آلاف العمال والأسر.
لكن ما قد يؤثر على مساهمة محاصيل الفاكهة في الاقتصاد أنها باتت أكثر من أي وقت مضى عرضة للإصابة بمختلف الآفات والحشرات الضارة التي قد تفتك بإنتاجها أو تسبب له الأضرار المختلفة التي تنقص من قيمته التجارية. وتعتبر ذبابة الفاكهة من أخطر الحشرات التي تؤثر على كمية وجودة الإنتاج في لبنان لأنها تصيب الثمار إصابات جسيمة تسبب لها الأضرار بل والتلف التام أحياناً. غني عن القول إن ذبابة المتوسط والكثير من الحشرات الفتاكة التي تهاجم محاصيل الفاكهة اليوم لم تكن موجودة ربما قبل خمسين أو ستين عاماً وبعضها لم يكن موجوداً قبل عشرين سنة أو أقل، لكن الاختلال المستمر في التوازن الطبيعي والبيئي وانقراض عدد كبير من الحشرات النافعة وتراجع كثافة الطير والصيد الجائر لمختلف أنواعها، كل ذلك أدى إلى إزالة الأعداء الطبيعيين لتلك الحشرات الأمر الذي سمح لها بالإزدهار والانتشار من دون رادع أو عدو يقضي عليها قبل أن تلحق الأضرار الكبيرة بالزرع والمحاصيل.
وهذا ينطبق على ذبابة الفاكهة كما ينطبق على غيرها. فما هي ذبابة الفاكهة (المسماة أحياناً ذبابة البحر المتوسط) وكيف وصلت إلى بلادنا وما هو حجم الأضرار التي باتت تسببها للمزارعين ومواسم الفاكهة بصورة خاصة؟

تتبع ذبابة الفاكهة (Ceratits,CcpitataCweid) لفصيلة الذبابة (Trypetiddae) ورتبة ذات الجناحين(Diptera)، وهي تنتشر في دول حوض البحر المتوسط وأميركا وأوروبا الوسطى، ويعود تاريخ وجود أو اكتشاف هذه الحشرة الى عام 1850 في اوروبا وافريقيا، ومن ثم انتشرت بسبب اتساع تجارة الفاكهة والمحاصيل إلى جميع انحاء العالم خصوصاً حيث توجد المحاصيل التي تعيش وتتكاثر عليها.
إن هذه الحشرة خطيرة جداً لأنها تستطيع تغييرعائلها (أي الفاكهة التي تتكاثر فيها) وتنتقل الى ثمار نباتات أخرى لم تكن تصيبها من قبل لتتكاثر وتستكمل بذلك جميع مراحل دورة حياتها من بيضة الى يرقة ثم عذراء وصولاً إلى الطور الأخير أي طور الحشرة الكاملة (الذبابة).

متى وصلت إلى لبنان؟
دخلت هذه الذبابة الى لبنان منذ بداية القرن الماضي، لكنها كانت محدودة الانتشار لعدة عوامل منها:
– الظروف المناخية التي حدّت من انتشارها خصوصاً الحرارة المتدنية التي كانت ترافق فصلي الشتاء والربيع وهو ما كان يؤدي الى موت العديد منها وهي في بياتها الشتوي فتأخر بذلك انتشارها إلى المناطق الجبلية.
– عدم استخدام المكافحة الكيميائية العشوائية للآفات الضارة منذ القدم التي أدت الى قتل جميع الأعداء الطبيعيين أي الحشرات التي تأكلها وتقتات عليها.
– لم يكن متوفراً في لبنان مبيدات للأعشاب الضارة والتي أدى استخدامها في السنوات الأربعين الأخيرة الى موت الكثير من الحيوانات الزاحفة مثل السحلاة (الِشمَّيسة) والحرباء، والحشرات مثل العناكب والنمل والكثير من الطيور التي تأكل أطوار الذبابة الثلاثة: اليرقة والعذراء والحشرة الكاملة.
– قلة تغيير العائل (أي الفاكهة التي تصيبها) من قبل الذبابة للثمار، مما أدى الى عدم إصابة جميع الفواكه بالذبابة.
– لم يكن موجوداً أكثر من نوعين لذبابة الفواكه هما ذبابة الزيتون وذبابة الحمضيات والتي كانت شبه متخصصة اي لا تصيب الا المحصول نفسه.
– حراثة الأرض المتكررة التي كان يعتمدها المزارع سنوياً وأكثر من مرتين للتخلص من الأعشاب الضارة وللحفاظ على رطوبة الأرض ولاعتقادهم بأن الغبار الذي ينتج عن الحراثة خصوصاً الصيفية منها يمنع اصابة الأشجار والثمار بالأمراض الفطرية مثل الرمد والتبقع والهريان وغيرها.
– عدم رمي النفايات العضوية وبقايا المنتجات الزراعية التي تصبح الملجأ والحاضنة لتكاثر هذه الذبابة، اما في الماضي فقد كان المزارعون يجمعون الفضلات الغذائية المنزلية إن وجدت وثمار الخضار والفواكه المتساقطة والمصابة ببعض الآفات الزراعية وقبل خروج يرقات الحشرات منها لتكمل دورة حياتها ويقدموها علفاً للحيوانات الداجنة في المنزل.

إتساع نطاق الخطر
أما في وقتنا الحاضر فقد بدأت ذبابة الفاكهة تصيب أصنافاً اخرى من ثمار الأشجار المثمرة خاصة ذبابة الحمضيات، ومن المتوقع أن يتم إكتشاف أصناف جديدة من الذبابة في لبنان لأنها موجودة في أوروبا.
رأيي المتواضع وغير المقرون بأبحاث مخبرية بشكل وافر، أنه يوجد في لبنان وفي السنوات الأخيرة جميع انواع الذباب الموجود في اوروبا وعددها 7 انواع وجميعها تهاجم وتصيب جميع الفواكه خصوصاً الثمار التي تحمل القشرة الطرية، وتفضل الذبابة الثمار الحلوة المذاق أي التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.

وصف للحشرة
تتصف ذبابة الفاكهة وهي في طور الحشرة الكاملة بلونها الموزاييكي المبقع بألوان الأخضر والأصفر والبني والأبيض، كما تتميز بحجمها الصغير، إذ يبلغ طولها حوالي 4 ملم، وهي اصغر من الذبابة المنزلية، أجنحتها شفافة تعترضها خطوط بنية اللون وبعض البقع السوداء و الصفراء. عند وقوف الحشرة، تكون الأجنحة منبسطة على الجانبين، أما بيوض الحشرة فهي صغيرة الحجم بيضاء اللون ويرقاتها بيضاء اللون مدببة من الأمام طولها يختلف من نوع إلى آخر و بمعدل وسطي هو 6 ملم.

دورة حياة الذبابة
تمرّ ذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط في دورة حياة تأخذها من البيضة حتى الحشرة الكاملة مروراً باليرقة والخادرة أو العذراء. وتبدأ الإناث بوضع البيض بعد خروجها من طور العذراء وتلقيحها بحوالي 4 أيام، وتضع الأنثى الواحدة بمعدل وسطي خلال حياتها حوالي 500 بيضة وذلك على دفعات في الثمار تحت سطح القشرة الرقيقة مثل التفاح والكرز وفي داخل القشرة مثل الدراق والخوخ بواسطة آلة وضع البيض البارزة في مؤخرة بطنها. وتتجه الذبابة بصورة خاصة نحو الثمار التي قاربت النضج. ويفقس البيض خلال أسبوعين تقريباً وذلك حسب الظروف المناخية والبيئية، وتتوقف الذبابة عن وضع البيض إذا انخفضت الحرارة عن 15 درجة فوق الصفر وتتأثر كما تتوقف أيضا عن وضع البيض عندما تصبح الحرارة أكثر من 32 درجة.
تبقى اليرقات داخل الثمار ليكتمل نموها بعد اسبوعين حتى 4 أسابيع حسب الظروف البيئية المحيطة بها ثم تسقط على الأرض لتدخل في التربة على عمق حوالي 5 سم وتتحول الى عذراء، ثم تكمل نموها لتخرج من التربة حشرة كاملة بعد 10 الى 25 يوماً ودائماً حسب الظروف المناخية. تنمو وتتكاثر ذبابة الفواكه في أوقات الحرارة المثلى وهي ما بين 23 و30 درجة مئوية.
إن عدد أجيال الذبابة في لبنان تحدّده درجات الحرارة وهو ما بين 3 أجيال على المرتفعات و8 أجيال على الساحل، وتتواجد الحشرة طوال العام لأنها تدخل البيات الشتوي كما الذبابة المنزلية .

لضرر وأعراض الإصابة
تعتبر هذه الآفة من الحشرات الخطرة جداً وذلك لكثرة عوائلها، فهي تصيب الحمضيات بأنواعها واللوزيات والتفاحيات والموز والصبار والتين والرمان والكروم وبعض الخضروات كالبندورة والفليفلة. وتتميز الإصابة بما يلي:
1. تبقع الثمار وتلونها بألوان غير طبيعية في وسط هذه البقع نقط صغيرة ذات لون رمادي الى بني.
2. المنطقة المحيطة بالثقب التي تحدثه الأنثى تكون عديمة اللون في الثمار التي قاربت من النضج ولون أصفر في الثمار الخضراء، ولون أخضر في الثمار الناضجة.
3. تساقط قسم كبير من الثمار على الأرض بفعل تخمر واهتراء لب الثمرة، وقد تصل نسبة الإصابة أحياناً إلى 100% خصوصاً في بعض أصناف اللوزيات مثل المشمش والدراق.

 المكافحة
يمكن التقليل من أضرار هذه الحشرة باتباع مايلي:
1. جمع الثمار المصابة التي سقطت على الأرض أو التي ما زالت في الأشجار ووضعها في كيس نايلون محكم الإقفال وتعريضه للشمس أو الحرارة المرتفعة، أو دفن الثمار المصابة على عمق يزيد على 25 سم، أو حرقها للتخلص من اليرقات الموجودة ضمنها، أو تقديمها للدجاج البلدي المعتاد على الأكل المنزلي.
2. عدم زراعة بساتين مختلطة من أشجار الفاكهة حتى لا تستمر الذبابة بإنشاء أجيال حديثة وعديدة.
3. استعمال المصائد الفورمونية ويوضع بداخلها الطعوم المتخمرة والفاسدة التي تجذب الذباب اليها مثل السمك الفاسد، الخل الأبيض، رب البندورة المذاب مع الماء بنسبة 10%، البروتين المتحلل، رش جزء من الشجرة من الجهة الشرقية الشمالية بمحلول يحتوي على 5% من دبس العنب او الخروب ومبيد حشري مع الماء.
4. استعمال المصائد الجاذبة لمعرفة وقت ظهور الحشرة ومكافحتها بمزيج من محلول الحر الحار جداً بمعدل 100 غرام مع 200 غرام من خل التفاح تذاب كلها في 20 لتر ماء.
5. حراثة التربة من أهم اعمال المكافحة الميكانيكية لأنها ترفع الخادرات الى سطح التربة لتموت بعد تعرّضها لأشعة الشمس المباشرة أو الصقيع الربيعي او يمكن ان تأكلها الحيوانات والحشرات والطيور.
6. في النهاية وإذا لزم الأمر، يلجأ المزارع الى الرش بالمبيدات الجهازية المتخصصة على أن يتم الرش بعد رصد بداية ظهور الحشرة.

النفايات العضوية وأثرها على إنتشار الذباب
تعتبر بقايا الأطعمة المنزلية المتخمرة ( المحمّضة )الجاذب الرئيسي للذباب ومنها ذبابة الفواكه وذبابة الزيتون بالإضافة الى الكثير من أنواع الذباب الموجود في الطبيعة مثل الذبابة المنزلية التي تضع الكثير من البيوض المخصبة في الطعام المكشوف طازجاً كان او متخمراً. والنفايات العضوية هي الحاضنة الأمثل والملجأ الجاهز لتكاثر الذباب مما يؤدي الى تزايد أعدادها بشكل يفوق التقدير والخيال، أي بعد وضع البيض من قبل الذبابة الملقحة في النفايات المتخمرة تحتاج هذه البيوض الى أسبوع في فصل الصيف لتفقس ويخرج منها يرقات صغيرة جداً وتبدأ بالتغذية مباشرة من النفايات العضوية ثم لا تلبث ان تصبح يرقة ناضجة وتتحول الى خادرة أو عذراء داخل كيس من الحرير تحيكه بنفسها لتتحول في ما بعد الى ذبابة كاملة وعند خروجها من ذلك الكيس تتغذى الذبابة من النفايات المحيطة بها ثم تفرز رائحة من غدة خاصة موجودة في بطنها لتجذب الذكور إليها لتلقيحها.

فوائد لا تحصى بثمن بسيط وجهد قليل

تربية الدجاج البيتي

مكوّن أساسي في الغذاء الصحي للعائلة
وثروة كبيرة لأسلوب الزراعة العضوية

كلنا يشكو دجاج المزارع وبيض المزارع
لكن قليلون هم الذين يتحركون لإيجاد البديل

نتاج البيض
يبدأ الدجاج البلدي بوضع البيض عندما ينضج جنسياً ويصبح قابلاً للتزاوج من الذكر وعندما يصبح عمر الفراخ بين خمسة وستة أشهر في حال تمت تغذيتها بالأعلاف المركزة التي تقدم لدجاج اللحم، ولكن من الأفضل تأخير الفراخ عن وضعها للبيض لمدة سبعة أشهر تقريباً حتى تصبح قناة البيض قد اكتملت تجنباً من إنتاج بيض صغير الحجم أو جرح قناة البيض فتتسبب بنزيف دموي عند الفرخة خصوصاً اذا ما كانت البيضة كبيرة الحجم نوعاً. ويتميز الدجاج البلدي عن الدجاج الهجين بكفاءته العالية في إنتاج البيض هذا إذا خضع لبرنامج تغذية صحيح ومتكامل.

البلدي أكثر بيضاً
تضع أنثى الدجاج البلدي من 160 الى 200 بيضة سنوياً، بالمقارنة مع أنثى الدجاج المهجن التي تضع حوالي 60 بيضة الى 100 بيضة في الظروف العادية التي يعيش فيها الدجاج البلدي اي من دون تكييف المزارب وإنارتها والرعاية المكثفة.
ويبلغ وزن البيضة التي تنتجها الدجاجة البلدية حوالي 45 غراماً، في التربية التقليدية (على الطريقة القديمة) من دون أن تعامل معاملة مكثفة من غذاء وتكيف للمكان. أما الدجاج التجاري المعروف بـ “الزراعي” فيبلغ وزن البيضة حوالي 55 غراماً أو أكثر لأنها تخضع الى تربية مكثفة وغذاء مركّز يحتوي على فيتامينات وأدوية كيميائية .
الدجاج البلدي لديه القدرة على التأقلم مع جميع الظروف البيئية الخاصة والصعبة وكذلك قدرته على انتاج كمية كبيرة من البيض. ويتميز الدجاج البلدي أيضاً بمجموعة من الصفات الوراثية التي ما زالت تحملها من الطبيعة قبل تدجينها مثل النوم المتكرر خلال النهار وقدرته على الطيران المحدود اذا فوجئ بخطر ما.
تربية الدجاج البلدي
تحتاج تربية الدجاج البلدي الى خبرة أكانت هذه الخبرة موروثة او مكتسبة من الأقارب والأصحاب، لكن يفضل لمربي الدجاج البلدي المبتدئين ان لا يبدأوا بأعداد كبيرة تجنباً لتعرضها للتلف، ومن المستحسن ان يبدأ المربي بعدد قليل لا يزيد على 25 طيراً بين دجاج بالغ او صغير (صيصان) كمشروع تجريبي، فإذا نجحت يمكنه زيادة الأعداد حسب قدرته على تأمين مستلزمات الدجاج إضافة الى المساحة المتوفرة. وقد اتجه العديد من مربي الدجاج البلدي في الفترة الأخيرة الى تقليد نمط التربية المتبع بمزارع الدجاج البياض المحسن وراثياً من خلال الاعتماد على التربية المكثفة للدجاج البلدي ضمن المزارع معتمدين بذلك على المعلومات السائدة حول مقاومة الدجاج البلدي للأمراض لكنهم فوجئوا بكوارث بين الدجاج من جراء افتراسهم لبعضهم بعضاً، ويعود ذلك الى حاجتهم لعنصر الصوديوم الذي يوجد في ريش الدجاج، وبعد التهامهم ريش بعضهم بعضاً فإن بعض الريش الحديث في النمو ملتصق تماماً مع جلد الدجاج وبعد سحبها تأخذ معها جزءاً من الجلد مما يؤدي الى ظهور دم (الدجاج البلدي يحب اللون الأحمر) وهذا ما يلفت نظر عدد كبير من دجاج المزرعة فيبدأون بملاحقة هذا اللون الأحمر ونهشه ما يؤدي في النهاية إلى إلتهام قسم من الدجاجة قبل موتها. ويساهم في حصول هذه الظاهرة ازدحام الدجاج في مكان غير كاف والحرارة المرتفعة وعدم التوازن في عناصر خلطة العلف، والتهوئة السيئة….

تغذية الدجاج البلدي
من المستحسن تغذية الصيصان في بداية حياتها على العلف المركّز حتى مرحلة اكتمال ريشها ولكن يجب عدم الاستمرار في هذه التغذية تجنباً من ان يصبح الدجاج البلدي كالدجاج الزراعي من حيث إنتاجه للبيض، وبالتالي يجب الانتقال منذ بلوغ الصوص الشهر الثاني أو الثالث من العمر إلى نظام التغذية الطبيعية باستخدام بقايا الطعام المنزلي وفضلات الخضار إضافة الى القمح والشعير البلدي والذرة والنخالة (قشرالقمح). إن جميع هذه الأطعمة تؤدي الى انتاج الدجاج لبيض ولحم لذيذي الطعم ولا تصدر عنهما “الزنخة” المعتادة في منتجات المداجن مع الانتباه الى كمية الخضار والحشائش المقدمة للدجاج بحيث لا تزيد الكمية على ما تستهلك لساعة واحدة. فالتغذية بالخضار تقلل من كمية البيض وتقلل من فوائده الغذائية لأن الخضار لا تحتوي على جميع الفوائد التي يحتاجها الدجاج البلدي وبيضه.
أخيراً فإن أفضل تغذية متوازنة للدجاج البيتي أن توفّر له مساحة خلف البيت تكون محمية من الثعالب وغيرها لكي يسرح حراً ويدعم غذاءه بمزيج ممتاز من الحشرات وحبوب الأرض وعشبها والبحص والتراب..

أهم منتجات الدجاج البلدي
للدجاج البلدي فوائد عديدة مهمة بالنسبة إلى القرويين المزارعين إذ كانوا يعتمدون عليه لأنه يؤمن جزءاً من حاجة العائلة للغذاء خاصة في الأيام التي يكون جميع افرادها خارج المنزل اي في الحقول والبساتين لمؤازرة ومساعدة ارباب العائلة في العمل. وبعد العودة الى المسكن يذهب أحد أفراد العائلة إلى “مزرب الدجاج” أو “القن” ويأتي بالبيض الذي يمثل غداء جاهزاً سريع الطهي، اما إذا كان في الدار زوّار فيأتي المربي بديك او دجاجة كبرت في العمر لتذبح وتطهى للغداء، لكن في وقتنا الحاضر أصبح الدجاج والبيض من اهم العناصر الغذائية التي يعتمد عليها الإنسان هذا على مستوى الغذاء. اما فضلاتها أي برازها المنتج من الغذاء المقدم لها، فيصبح من أفضل الأسمدة العضوية للمزروعات لأن سماد الدجاج البلدي غني بالمواد الغذائية خاصة عنصر الفوسفور الذي يكون ضئيلاً في الأسمدة المأخوذة من فضلات الحيوانات الأخرى مثل البقر والماعز والغنم والخيل، كما إن ريش الدجاج يستخدم في صناعات عديدة منها الفرش والمساند والمخد إضافة الى انها تستخدم في الزينة نسبة إلى ألوانها الزاهية.

” الدجاج البلدي لديه القدرة على التأقلم مع جميع الظروف البيئية الخاصة والصعبة وهو مشهور بقدرته على انتــــــاج كمية كبيــرة من البيض “

تربية الصيصان
لتفريخ الصيصان طريقتان هما: التقليدية القديمة والحديثة.
الطريقة التقليدية في التفقيس
عادة يوجد في المنزل فرد من العائلة يهتم بشكل عام بالدجاج، عندما يجد هذا المهتم أن إحدى الدجاجات لا تفارق البيض و”تربخ” فوقه أو لا تذهب إلى المبيت مثل بقية الفراخ بل تمكث في مكانها مع البيض، فإن هذا يعتبر دليلاً على أنها تريد التفريخ، عندها يأخذ المُربِّي عدداً من البيض ويذهب الى جيرانه الذين يربون دجاجاً بلدياً ليبدل تلك البيضات التي في حوزته ببيض حديث ولإعتقاده بصوابية المثل القائل (غيِّر بذارك ولو من عند جارك) ويعود إلى المنزل بعد تبديل البيضات جميعها ثم يضعها في مكان مفصول عن المزرب تجنباً من أن تضع الدجاجات الأخرى البيض فوقها وهو يضع الدجاجة الحاضنة على البيض المستبدل ثم يغطيها، وفي اليوم التالي يرفعها عن البيض ليقدّم لها الطعام والماء ولمدة لا تتجاوز العشر دقائق خوفاً من أن تبرد البيوض، الأمر الذي قد يؤدي الى موت الجنين. وبعد مضي واحد وعشرين يوماً تفقس الصيصان من البيض الذي كان متمماً الشروط الأساسية وهي:
1. إحتواء البيضة على حيوانات منوية من الديك، وهناك طريقة سهلة للتأكد من وجود “النضفة” أو العلقة عبر تقنية وضع البيضة فوق يد مضمومة وإضاءتها بكشاف الهاتف من تحت، ويمكن التدرب على هذه الطريقة وإتقانها لأن المربي يوفّر على نفسه بذلك خسارة بيض عقيم لا يوجد فيه “صوص”.
2. أن تكون البيضة نظيفة وخالية من الأوساخ.
3. أن لا يكون مرّ على البيض أكثر من 5 -6 أيام، والقاعدة التي يجب تذكرها هي أنه كلما كان البيض طازجاً وجديداً كلما زاد حظ التفقيس والحصول على صيصان صحية وقوية.
4. عدم وضع البيض في البرادات التي تكون حرارتها أقل من 12 درجة مئوية.
5. عدم تعرض البيض الى أشعة الشمس مباشرة.
6. عدم تعريض البيض للماء أي عدم غسله (بهدف تنظيفه) لأن ارتفاع الرطوبة الى أكثر من 80% يؤدي الى عدم الفقس.
7. تجنّب خروج فضلات الدجاجة الحاضنة (القرقة) على البيض مما يؤدي الى تسكير المسام التنفسية للبيضة وبالتالي يؤدي الى إختناق الجنين.
8. يجب أيضاً أن يستبعد البيض الذي يحتوي على قشرة رقيقة او سميكة تجنباً من الكسر او عدم قدرة الجنين على كسر القشرة والخروج منها.
9. يستبعد البيض الدائري لأنه لا يحتوي على غرف هوائية تكفي حاجة الجنين.
10. يستبعد أيضاً البيض الصغير الحجم أو الكبير الحجم فوق العادة.
أما مواعيد التفريخ فتبدأ عندما يتحسن الطقس في فصل الربيع حتى منتصف فصل الصيف لإعطاء الصيصان فرصة حوالي الثلاثة أشهر قبل فصل البرد والصقيع تجنباً لموتها.
من المفضل أخذ البيض المراد تفقيسه من دجاج مخصب (ملقح) من ذكر (ديك) أي كل حوالي 8 دجاجات بحاجة الى ديك هذا يرفع نسبة خصوبة البيض الى حوالي 95%.

الطريقة الحديثة في التفقيس
تشمل عدة انواع من الفقاسات الكهربائية منها التي تحتاج الى تدخل المربي لمراقبة الحرارة والرطوبة وتقليب البيض يدوياً لأنها ثابتة وغير مصنّعة لتحريك البيض وتقليبها. وتتسع هذه الفقاسات الكهربائية
لـ 50 بيضة ويمكن أن تتسع لـ 150 بيضة. أما الفقاسات الأوتوماتيكية فهي تنظم الحرارة والرطوبة حسب التقلبات المناخية التي لا تتأثر بها وتقلب البيض آلياً من دون أن تؤثر أو تكسر من البيض. والصغيرة من هذه الفقاسات تتسع لـ 50 بيضة أو 100 لكن توجد فقاسات كبيرة تتسع لآلاف البيض. ان طريقة التفقيس الأوتوماتيكي مهمة بسبب كمية وعدد الصيصان المنتجة، وغالباً ما تستعمل الفقاسات الكبيرة في المزارع الكبيرة جداً، لكن من الضروري التقيّد والإنتباه إلى موعد إيقاف التقليب في اليوم 18 أي قبل موعد الفقس بثلاثة أيام، وفي اليوم 20 و 21 يجب الإنتباه الى عملية الفقس وأخذ الصيصان الفاقسة إلى الحاضنة المكيّفة التي تؤمن الحرارة المثلى حوالي 37 درجة مئوية إضافة الى الغذاء والماء.
يجب تشغيل الفقاسة قبل إدخال البيض بحوالي 24 ساعة على الأقل قبل وضع البيض، حتى يتم التأكد من ثبات درجة الحرارة والرطوبة.
من المهم جداً وضع الفقاسات في غرف مغلقة ويجب عدم فتحها إلا للضرورة تجنباً لموت الجنين نتيجة لتغير في درجات الحرارة والرطوبة.
ان الصيصان التي تفقس بعد اليوم المحدّد للفقس يجب التخلص منها، هذا في الفقاسات الكبيرة والحديثة اما في التربية التقليدية فتموت جميع الصيصان المتأخرة بالفقس في الأسبوع الأول، لأنها لا تحمل الصفة الوراثية الجيدة إضافة الى ان هناك خللاً ما أثناء تكوينها منها نقص في الأوكسيجين او الرطوبة وعدم انتظام الحرارة والرطوبة وتقليبها غير المنتظم.. كذلك يجب التخلص من الصيصان التي تكون غير طبيعية من حيث التشوهات الخلقية او المريضة والهزيلة لأنه لا حظ لها بالعيش بسبب عدم قدرتها على المنافسة على الطعام وكذلك بسبب احتمال أن تنقل الأمراض التي تحملها الى الصيصان السليمة، علماً أن الصيصان الضعيفة تموت عادة بعد أيام من تفقيسها الأمر الذي يشجّع الصيصان القوية على نهشها وافتراسها خصوصاً عندما يصبح عمرها أكثر من عشرة اسابيع.

فوائد تربية الدجاج البلدي
لتربية الدجاج البلدي فوائد عظيمة صحية واقتصادية وبيئية أهمها:
1. أهم الفوائد من تربية الدجاج البلدي هي حماية صحة الأسرة وخصوصاً الأطفال من الأضرار الصحية لتناول بيض المزارع أو فروج المزارع ولن نفصِّل في هذه الأضرار لأنها باتت معروفة.
2. التخلص من النفايات العضوية المنزلية من دون تكدسها في مستوعبات النفايات وعلى الطرقات التي تتخمر وتؤدي الى امراض خطيرة، إضافة الى أنها تصبح الملجأ النموذجي لجذب وتكاثر الحشرات الضارة خصوصاً بالمزروعات مثل الذباب…
3. إن الدجاج المربى في أقبية أو حدائق وبساتين المنازل القروية يقدّم مساعدة كبيرة للمزارع من دون أن يدري، إذ يلتهم الكثير من الحشرات الضارة بالمحاصيل مثل الفراشات والذباب والديدان وشرانق الحشرات التي تمضي بياتها الشتوي في المنطقة السطحية للتربة بعد سحبها وهي (تبركش).
4. توفِّر للمزارع سماداً عضوياً مهماً لأنه يتميز عن الأسمدة العضوية الأخرى باحتوائه على نسبة جيدة ومهمة من الفوسفات إضافة لخلوه من بذور النباتات البرية.
5. تساعد المزارع على تخفيض كلفة إنتاجه من جراء التهامها للأعشاب والنباتات البرية التي تنمو على أرض البساتين المغروسة بالأشجار المثمرة والتي تزاحم تلك الأشجار على الغذاء.
6. تؤمن الأسر الريفية دخلاً إضافياً لا بأس به، إذ تعتمد عليه لأنه يؤمن مصدراً جيداً من البروتين الحيواني إضافة الى إنتاج البيض وبيعه بأسعار جيدة مقارنة بالبيض الناتج عن الدجاج المربى تربية مكثفة ضمن المزارع.

تساقط الثمار قبل النضح أهم أسبابه نقص التغذية وإهمال الري الدوري في فتــــرة الحمل ونمو الثمار

شجرة الكاكي

الجميلــة المنسيـة التـي لا يجـب
أن تخلـو منـها حـديقة بيـت

زراعة الكاكــي تراجعـــت كثيـــراً في لبنان
لضعـــف المردود وصعـــوبة تصنيـــع الفائض

الصيـــن موطنها وأكبـــر مصدر لها في العالـــم
ودول كثيـــرة وطنتـــها قبل قرنيـــن كمنتج اقتصـــادي

تتمتع ثمرة الكاكي(الخرما) الناضجة بجمال خاص وهي تجمع بين لونها البرتقالي اللماع وحجمها الكبير أحياناً ولبّها الطري ومذاقها اللذيذ السكري، وللكاكي أثر منعش على من يتناولها وغالباً ما يطلب المرء المزيد منها بسبب حلاوتها المعتدلة وهي مصدر رئيسي للفيتامين A المهم جداً لصحة النظر ويمكن لثمرة واحدة أن تمد المرء بأكثر من حاجته لهذا الفيتامين طيلة اليوم. لكن إذا كانت للثمرة ميزاتها الكثيرة فإن لشجرة الكاكي ميزات لا تقل أهمية إذ إنها شجرة قوية ونادراً ما تتعرّض للآفات التي تصيب مختلف فصائل الأشجار المثمرة وتجعل العناية بها أمراً مجهداً. وتظهر هذه الميزة خصوصاً في المناطق التي ترتقع عن سطح البحر أكثر من 800 متر إذ إن شجرة الكاكي في تلك المناطق تعتبر منيعة وغير معرّضة للآفات، وإن كانت بعض العصافير وخصوصاً البلابل قد تقبل عليها فتؤثر على الثمار.
لكن لماذا على رغم كل تلك المزايا لا نجد لزراعة الكاكي حضوراً قوياً في لبنان؟ بل إن الاتجاه الغالب في السنوات الأخيرة كان نحو تراجع المساحات المزروعة منها خصوصاً في البقاع وهو المنطقة الأكثر شهرة بزراعة الكاكي بكميات تجارية.
هناك من يقول بأن زراعة الكاكي تراجعت بسبب الإشاعات التي نشرتها الإذاعة الإسرائيلية قبل سنوات من أن ثمار الخرما تسبب السرطان، وهو ما أدى إلى قيام كثير من المزارعين بقطعها، وهذا السبب في تراجع زراعة الخرما مشكوك في صحته رغم البلبلة التي أحدثتها الإذاعة الإسرائيلية فعلاً بنشرها لتلك الأخبار الكاذبة في الوقت الذي كانت تضاعف فيه من حجم إنتاجها لتصبح من الدول المصدرة المهمة لهذه الثمرة. السبب الحقيقي لتراجع الزراعة هو بكل بساطة كونها غير مربحة للمزارعين وبسبب تدني أسعارها خلال الموسم وضآلة مردودها. وأحد أسباب تدني أسعار موسم الخرما هو صعوبة تبريد الثمار وعدم التوصل إلى إمكان تصنيع الإنتاج الفائض كما هو ممكن بالنسبة لثمار مثل المشمش مثلاً أو الكرز أو الدراقن أو غيرها. لذلك فإن على المزارعين تسويق الموسم في وقت قصير وإلا تعرّض إلى التلف. إن نتقص المرونة في طبيعة المحصول مشكلة في سوق صغيرة مثل لبنان ومع تزايد مصاعب تصدير هذه الثمرة التي لا تتحمل كثيراً مصاعب النقل ومشاكله.
وقد تكون شجرة الكاكي ليست الزراعة المثالية للأغراض التجارية لكن مما لا شك فيه أنها شجرة ذات جمال ولثمارها قيمة غذائية عظيمة، لهذا فإنه من المستحسن غرس شجرة أو عدة أشجار منها في حدائق البيوت الجبلية بما يؤمن للأسرة ثماراً شهية ومفيدة وبأقل مجهود على صعيد التكلفة والصيانة.

الصين موطنها الأصلي
تعتبر الصين الموطن الأصلي للكاكي ومنها انتقلت إلى اليابان. ولشجرة الكاكي مكانة رفيعة في الصين وهي المصدِّر الأول لهذه الثمرة في العالم، إذ تفوق صادرات الصين منها صادرات جميع البلدان مجتمعة (راجع الجدول) بل إن للخرما في الإرث الشعبي الصيني مكاناً يكاد يفوق ما لشجرة الأرز في لبنان وقد تفنن رسامو الصين في رسمها وتمجيدها وتصوير محاسنها وخصائصها السحرية.
وفي نهاية القرن التاسع عشر، نقلت إلى الكثير من دول العالم التي توجد فيها مناطق معتدلة المناخ. تزرع أشجار الكاكي في المناطق الجنوبية الشرقية من قارة آسيا مثل الصين، اليابان، نيوزيلاند، كوريا، الـهـنـد، باكستان، والقارة الاميركية في البرازيل والولايات المتحدة، وتعتبر الكاكي من اهم الأشجار المثمرة التي دخلت الى دول حوض البحر الأبيض المتوسط مثل إيطاليا وفرنسا ومصر وسوريا .

شجرة معمرة ومقاومة
شجرة الكاكي هي من الاشجار المتوسطة الحجم والتي مثل غيرها من أشجار الفاكهة تتعرى من أوراقها في أواخر الخريف ومطلع الشتاء، وتشبه ثمار الكاكي ثمار التفاح الى حدّ ما لكن لونها أشبه بلون البرتقال، وكما قلنا فإن اشجار الخرما لا تحتاج الى مكافحة للآفات كما في الكثير من الاشجار المثمرة خصوصاً على ارتفاع يزيد على 800 متر فوق سطح البحر، و تعتبر شجرة الكاكي من الأشجار المتساقطة الأوراق وأهم أصنافها:
1.هاشيا (Hachiya): ثمارها ذات قشرة ولب برتقاليين، قلبية الشكل وتعقد بكرياً.
2.فيويو (Fuyu): ثمار هذا الصنف لا يظهر فيها الطعم القابض الذي قد نلاحظه في ثمار الخرما غير الناضجة تماماً، اما لحمها فمتماسك وهي تشبه ثمرة البندورة شكلاً وتعقد بكرياً.
3.تاموبان (Tamopan)
4.هياكومي (Hyakume)
تحمل الكاكي أزهاراً مذكرة أو مؤنثة بمعنى أن الزهرة تحتوي على أعضاء التأنيث والتذكير. وتظهر الثمار على أغصان عمرها سنة اي أغصان العام الماضي. وتختلف أصناف الكاكي في طبيعة أزهارها. معظم أشجار أصناف الكاكي المشهورة مثل (الهاشيا) و(تاني ناشي) و(كوستاتا) تحمل أزهاراً مؤنثة سنوياً، تخرج من آباط الأوراق الحديثة وفي بعض الأصناف الاخرى، تحمل أزهاراً مؤنثة ومذكرة سنوياً، ومنها تحمل أزهاراً مؤنثة واخرى أزهاراً مذكرة.
الازهار التي تحتاج التلقيح تحمل بذرة كبيرة كالبلحي أو بذور صغيرة كالأصناف الاخرى.
وهناك اصناف تؤكل عند نضجها وتبقى جامدة لان احتواءها على البكتين عند نضجها ضئيل مثل كاكي الشوكولا.
لكن بالنسبة إلى بقية الأصناف فإن المزارع يلجأ عادة إلى جمع الثمار قبل نضجها في أقفاص ويضع بينها تفاحاً ناضجاً أو كعب قرط موز لكي يساعد ذلك على إنضاج الثمار بحيث تصبح طرية وحلوة المذاق وقابلة للإستهلاك.

العوامل البيئية
تحتاج الزراعة الناجحة لشجرة الكاكي إلى توافر عوامل بيئية ملائمة أهمها التالي:
المناخ: ان دراسة عامل المناخ يساعدنا على معرفة الانواع التي تعطي مردوداً اقتصادياً جيداً تجنباً من الذي جرى في السابق. فقد اعتقد الكثير من المزارعين ان جميع الأشجار التي ادخلت الى لبنان تنمو في جميع الاراضي وجميع الإرتفاعات، فبادر الكثير منهم لتجربة هذه الاشجارالجديدة. وبعد مرور سنوات، تبيّن لهم ان الزراعة العشوائية لا جدوى منها لانه لا تنمو جميع الأشجار على جميع الارتفاعات وفي جميع الاتربة.
الحرارة: تحتاج اشجار الكاكي الى حرارة معتدلة بحيث تنجح زراعة أصناف الكاكي بشكل تجاري في المناطق الدافئة التي يشبه مناخها مناخ منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولا تستطيع الأشجار تحمّل درجة حرارة تقل عن الصفر لأكثر من عشر ساعات لأنها قد تصاب بأضرار بالغة منها موت أو يباس جميع الفروع التي تعطي انتاجاً في الموسم المقبل. وكلما زاد الوقت مع إنخفاض الحرارة كلما امتد موت أجزاء من اشجار الكاكي وصولاً إلى الجذور اي موت الشجرة بكاملها.
البرودة: تحتاج اشجار الكاكي الى البرودة خلال فصل الشتاء من اجل مرحلة السكون والراحة التي تمر بها اي ايقافها عن النمو، فإن الكاكي لا تحتاج لأكثر من ( 100 ساعة ) برودة لا تزيد حرارة الجو فيها على سبع درجات فوق الصفر.
التربة: تعتبر التربة من العوامل الهامة لنجاح زراعة اشجار الكاكي وانتاجها وتأتي في الدرجة الثانية بعد عامل المناخ، وتنمو الكاكي في غالبية الأتربة لكنها تفضل الأراضي الخصبة العميقة والجيدة الصرف.
الامطار: تنجح زراعة اشجار الكاكي في المناطق التي يزيد فيها معدل الامطار على 700 مم سنوياً خصوصاً في الاراضي البعلية، لكنها محبة للمياه خلال فترة نموها ونمو ثمارها.
الضوء: من الضروري، دخول الضوء الى اشجار الكاكي لمساعدتها على تكوين براعم ثمرية من الداخل وبالتالي انتاج الثمار الجيدة من حيث اللون والطعم، لذا يستحسن في التقليم إزالة الاغصان والفروع المتشابكة والمتزاحمة لزيادة المساحة الغذائية المناسبة.

” الكاكي معمرة وقوية ومقاومة لأكثر الآفــــات الزراعية ورشة الكبــــريت والجنزارة الشــــــتوية هي كل ما تحتاجه  “

السبـعة الكبــــار
أكبر الدول المصدرة لثمارالكاكي في العالم
(عام 2011- بالطن)

كيف ننشىء بستان الكاكي
يجب للحصول على بستان كاكي منتج وسليم تنفيذ الأعمال الزراعية التالية:
•نقب الارض: تنقب الارض على عمق حوالي 70 سم ثم تنظف من الأحجار وجذور الاشجار البرية ان وجدت. في المرحلة الثانية، تحرث الارض حراثة متوسطة على عمق 40 سم تقريباً ايضاً لإزالة ما تبقى من حجارة وبقايا النباتات، وأخيراً حراثة سطحية لتسوية سطح التربة وتكسير الكتل الترابية. ملاحظة: ان افضل وقت للنقب هما شهرا آب وأيلول عندما تصبح التربة جافة نوعاً ما اي لا تحتوي إلا القليل من الرطوبة وقبل هطول الأمطار.
•تخطيط الارض: ان طرق التخطيط ترتكز على شكل الأرض من حيث مساحتها والمصاطب او الجلول هذا إذا كانت الأرض منحدرة، اما افضل الأشكال الهندسية لزراعة الأشجار المثمرة هي المثلث والمربع. يتم تخطيط الارض لتحديد موقع النصوب، مما يتيح لنا زرع اكبر عدد ممكن من النصوب وبخاصة بالشكل المثلث، كما إن هذه المسافات بين الخطوط تسمح لنا ايضاً إستخدام الآلات الزراعية مثل جرار الحراثة، والمكافحة…
•المسافات الزراعية: تختلف المسافات بين الأشجار بإختلاف انواع الأراضي او الأتربة وطبيعة التربة وخصوبتها وحسب الاصل الجذري المستخدم. اما المسافات المفضلة بين اشجار الكاكي هي 3,5 أمتار بين الشجرة والشجرة وايضاً بين الصف والصف هذا في الأصناف القليلة النمو مثل هياكومي، اما في الأصناف المعمرة والقوية فإن المسافة بين الشجرة والأخرى قد تصل الى 5 أمتار مثل تاموبان وهاشيا.
•حفر الجور: بعد تحديد أمكنة النصوب، تحفر الجور بعد ان تروى الأرض من امطار شهري تشرين الأول والثاني ويكون عمق الجور لأشجار الخرما حوالي 50 سم وعرض 40 سم ومن المفضل وضع حوالي 2 كلغ من السماد العضوي في الجورة وخلطها مع تراب في قاعها.

زرع الأشجار
يستحسن، قبل الزرع، وضع حوالي 50 غراماً من السوبرفوسفات الثلاثي في قاع الحفرة وخلطه مع التراب لانه يساعد المجموع الجذري على نمو افضل مما يؤدي الى حجم اكبر للاغراس. اما غرس الأشجار في الحفر المهيأة فيجب ان تكون الاغراس مستقيمة وان تكون منطقة الإلتحام (الإتصال) بين الأصل (المطعم عليه) والمطعوم على مستوى سطح التربة حتى نمنع حدوث انبات فروع طفيلية من الأصل اذا كان الطعم يعلو عن سطح التربة، وعدم السماح للطعم من انبات الجذور اذا ما طمرت منطقة الطعم تحت سطح التربة. ويؤدي ذلك الى عدم مقاومتها للأمراض والجفاف وعدم قدرتها على تكوين مجموع جذري كبير.

تكاثر الكاكي
تتكاثر أشجار الخرمة بعدة طرق اهمها: البذرة، الجذور، التطعيم بالقلم، او التطعيم بالرقعة (العين) وهي انجحها. تكون اوقات التطعيم للقلم في اوائل الربيع عند بدء انتفاخ البراعم وسريان العصارة النباتية ويكون التطعيم لسانياً او تاجياً اي ببري المزلوف من جهة واحدة ويدخل بين اللحاء (القشرة) وخشب الشجرة.
أوقات التطعيم بالرقعة تكون في الوقت الذي تنضج فيه البرعمة القشرية والخشبية على الفرع الحديث الذي لا يزيد عمره على الأربعة اشهر اي خلال شهر حزيران، وتنزع البرعمة عن الفرع بتأنٍ وبطول حوالي 2 سم وعرض حوالي 0,5 سم وتوضع في شجيرات الكاكي التي اصبحت بطول 1 متر تقريباً وبعد إحداث حرف (T) وإدخال البرعمة بها وربطها بورق الرز او بتلزيق الكهرباء مع الإنتباه على إبقاء البرعمة ظاهرة.
الري: لا بدّ من وجود مصدر مياه للري لمساعدة الاشجار على اجتياز الحرارة الشديدة في الصيف كما حصل في هذا العام خصوصاً مع بداية نموها. اما افضل وأحدث طرق الري للأشجار المثمرة فهي طريقة التنقيط عبر شبكة من الأنابيب الرئيسية والفرعية التي تساعد على ايصال كمية المياه والسماد الكيماوي بالتساوي الى جميع الأشجار هذا إذا اضطررنا لإستخدام السماد الكيماوي الذواب منعاً من تساقط بعض الثمار.

أهم القيم الغذائية في الخرما

(حبة بوزن 168 غ)

التقليم
يعتبر التقليم من اهم الاعمال الحقلية لشجرة الكاكي لانه من الاعمال الاساسية لزيادة الانتاج وجودة الثمار وزيادة عمر الشجرة اقتصادياً. ان عملية تقليم الاشجار تساعدنا على التحكم بطبيعة نموها. فإن افضل الاشكال في التقليم هو الكأسي حيث يكون الانتاج من الخارج والداخل ويسمح هذا الشكل بدخول الشمس والضوء. اما تقليم اشجار الكاكي فيختلف عن الكثير من الأشجار لأنه يعطي إنتاجه في النموات الحديثة كما في الكرمة والكيوي الى حدّ ما، لذا يكون تقليم الكاكي مختلفاً، تبدأ عملية التقليم بعد الغرس مباشرة على ارتفاع يتراوح ما بين 50 و70 سم ويفضل ان يكون الساق قصيراً لانه يتعرض للعوامل الطبيعية من حرارة وصقيع. وبنفس الوقت، يجب الانتباه على ان يسمح بمرور الآلات الزراعية من دون تضرر الاغراس. في العام الثاني، ينتخب ثلاثة او اربعة فروع وتقص الفروع المتبقية. اما الفروع المنتخبة، فيقص نصفها العلوي على ان يراعى بقاء البرعم العلوي نحو خارج الشجرة. في العام الثالث هذا التقليم يكون لإدخال الأشجار في مرحلة الإثمار اي يكون التقليم للأفرع الرئيسية وتقصيرها او إزالة نصفها. اما الأفرع المتبقية فتزال الصغيرة والضعيفة مع الإبقاء على فرع او فرعين في الغصن من دون تقليم لتعطي الأزهار ثم الثمار هذا في اعلى الأغصان. ويجب ان نحافظ على الطرود الصغيرة والقصيرة على الأغصان لتعطي الأوراق التي تحمي الأغصان والساق من أشعة الشمس المباشرة إضافة الى إعطائها الثمار. ومع تقدم عمر الاشجار، تزداد عملية التقليم لتنظيم الاثمار للمحافظة على عمر الاشجار والحمل السنوي.
من المهم والضروري جداً في تقليم الاشجار ان نحافظ على استمرار نمو الاشجار نحو الاعلى وان تبقى مستقيمة وليس ملتوية كي يكون ممر العصارة النباتية المشبعة بالمواد الغذائية سهلاً وسريعاً وتصل الى الاوراق وتطبخ وتوزع على جميع اجزاء الشجرة. وكذلك التقليم الاثماري يهدف الى تنظيم الحمل بين الفروع والاغصان ليكون متساوياً نوعاً ما مع الإبقاء على بعض الفروع الثانوية لتكوين براعم ثمرية جديدة.

التسميد
ان اشجار الكاكي تحتاج الى العناصر المعدنية خصوصاً عند مرحلة النمو والإثمار. فإن جميع انواع الاتربة تحتوي على العناصر الضرورية للاشجار بنسب مختلفة وحسب انواعها مثلاً: التربة الطميية اغنى انواع الاتربة والتربة الرملية افقرها. لذا، يستحسن وضع الاسمدة العضوية البلدية المخمرة كالسماد الحيواني واهمها سماد الماعز، سماد الدواجن، سماد البقر، سماد الخيل والغنم.
هذه الاسمدة هي الحاضنة الطبيعية والوحيدة لتكاثر الكائنات الحية الدقيقة التي تفكك وتحلل وتحول المواد الغذائية لامتصاصها من قبل اشجار الكاكي. جميعها غنية بالآزوت (اليوريا) وتلعب دوراً اساسياً في خصوبة التربة وتساعد على تباعد حبيبات التربة الصغيرة مثل الاتربة الطينية والثقيلة وتقرب الحبيبات الكبيرة كما في الاتربة الرملية لتسهيل مرور الجذور بينها، كما إنها تساعد التربة على الحفاظ على الرطوبة لوقت اطول وتجديد جذور الاشجار وزيادة عمرها الاقتصادي واكتسابها مناعة لابأس بها ضد الجفاف والآفات التي تعتريها.

آفات الكاكي
اشجار الكاكي من الأشجار القليلة التي تقاوم الآفات الزراعية، فتمتاز بمناعتها ضد الأمراض والحشرات والعناكب. ففي لبنان لا تحتاج اشجار الكاكي الى المكافحة كما في الأشجار الأخرى لأنها لا تصاب إلا بمرض واحد «التبقع» وهو مرض يسببه فطر لا يظهر على الأشجار في كل سنة. اما إذا أصيبت الأشجار بهذا المرض، فمن السهل مكافحته لأن افضل الأدوية لهذا المرض هما: الجنزارة والكبريت الغروي، ولزوم 20 لتر مياه 150 غراماً جنزارة و100 غرام كبريت غروي تذاب جيداً في وعاء خاص ( سطل ) ثم تفرغ في المرشة وترش على أشجار الكاكي وهي في مرحلة تعريتها من الأوراق وفي مرحلة بدء سريان العصارة النباتية وانتفاخ البراعم في بداية فصل الربيع تقريباً، وترش مرة ثانية في حال ظهور المرض على الأوراق في مرحلة النمو بالكبريت الغروي فقط وبمعدل 50 غراماً لـ 20 لتر مياه.
تساقط الثمار: إن تساقط الثمار لا تسببه آفة، ولكن هي عملية طبيعية، فإن أشجار الكاكي تفرد نفسها بنفسها طبيعياً، لأنها لا تستطيع ان تحمل وتكبّر جميع الثمار التي تعقد الى مرحلة النضج، إضافة الى تحويل المواد البكتينية ( العفصية ) الى سكريات وفيتامينات. هناك عاملان يساهمان في تساقط الثمار أيضا: الأول نقص المياه فإذا كانت كمية الرطوبة في التربة قليلة، تؤدي الى تساقط بعض الثمار وخاصة إذا كانت الأشجار مزروعة في أراض خفيفة ومعرّضة للجفاف مثل التربة الرملية. ثانياً نقص التغذية، فإذا كانت كمية المواد الغذائية ضئيلة جداً في التربة المزروعة فيها أشجار الكاكي تؤدي الى تساقط بعض الثمار واصفرار في الأوراق خصوصاً النقص من العناصر الغذائية الصغرى كالحديد، البور، المغنيزيوم، والكالسيوم إضافة الى العنصر الرئيسي الفوسفور.
الطيور: لا تؤثر الطيور اقتصادياً على ثمار الكاكي في لبنان، لأن الطيور كما الإنسان لا تأكل ثمار الكاكي الا بعد نضجها وتصبح حلوة المذاق، كالبلبل،… كما إن ثمار الكاكي لا تترك على الاشجار لتكمل عملية النضج بل تقطف فجة (عجرة).
جني الانتاج: تقطف ثمار الكاكي عند مرحلة النضج اي عندما يصبح لون الثمار بلون البرتقال الفاتح وهذا يساعد الثمار على تحمل اعمال التوضيب والنقل. وعند قطاف ثمار الكاكي يجب الانتباه لعدم الضغط على الثمار باليدين لانه يؤدي الى تلفها بعد القطاف بوقت قصير، وعدم جرح الثمار عند القطف. يجب قطاف الثمار مع العنق الذي يحملها وبرفعها الى الاعلى تنفصل عند نقطة الإلتحام بالغصن مع الانتباه الى البراعم الاخرى التي يعتمد على انتاجها السنة القادمة.

“لا تنس تقديم الغذاء العضوي الوفير لها واروها جيداً لتحصــل على أكبر الثمار”

إزرع حقلك بعقلك

دليلك إلى زراعة خضار الصيف

في ســــــــــؤالاً و جــــــــــواباً

إزرع خضارك ولو على قطعة أرض صغيرة أو على سطح المنزل
أو تبقى مرتهناً بخضار السوق المحشوة بالمبيدات والهرمونات

الري بالتنقيط عملية سهلة توفر الكثير من الوقت
وتخفف استهلاك المياه وتعطي نتائج أفضل للخضار

السماد العضوي المختمر هو الأفصل على الإطلاق
وأهم مصادره الماعز والدجاج المنزلي المغذّى طبيعياً

«الضحى» التي جعلت هدفها منذ العدد الأول إعلاء مكانة الزراعة والحث على أساليب العيش الطبيعية والصحية تقدّم في هذا العدد دليلاً مفصلاً لكل مهتم بالتحضير لخضار الصيف في حديقة المنزل أو على نطاق أوسع وربما تجاري. وهذا الدليل مهم كما سنلاحظ لأن الزراعة علم ولا بد فيها من اتباع قواعد معينة للنجاح، وكثير من المزارعين الذين ينعون أحياناً فشل موسم البندورة أو تلف البستان بسبب الأمراض أو ضعف الإنتاجية يجب أن يلوموا أنفسهم وليس الأرض أو الطبيعة لأن الأرجح هو أنهم لم يتبعوا الأسلوب العلمي واتكلوا على نصيحة من هنا أو هناك أو اعتمدوا على القليل الذي يعرفونه وقد يكون خاطئاً من الأساس، ويجب أن ندرك أنه في الزراعة إذا كان لديك المياه وإذا كانت التربة خصبة فإن في إمكانك أن تضمن الحصول على موسم وفير لكن دائماً إذا اتبعت القواعد العلمية.
كيف نطبق هذه المبادئ ونجعل من أنفسنا مزارعين منزليين أو نحول الأسرة كلها إلى الاهتمام بالارض والحديقة وخضارها؟ هل النجاح في زراعة البستان صعبة أم يمكن اكتسابها تدريجياً؟
كثيرون ربما يتهيبون الأمر وليست لديهم الثقة في أنهم سينجحون وسيجنون بالفعل محصولاً جيداً. ومن أجل كسر حاجز الخوف وتبسيط الأمور وعرض المبادئ العلمية بأسلوب يفهمه الجميع تقدّم «الضحى» في ما يلي دليلاً مفصلاً حول زراعة بستان الخضار الربيعية والصيفية وذلك على شكل 12 سؤالاً وجواباً على الشكل التالي:

السؤال 1: لماذا يجب أن أتولى زراعة الخضار الصيفية في بستاني؟ أليس من الاسهل شراؤها من دكان الحي؟
الجواب: لا يوجد في الحقيقة أي محل خضار أو بقالة ينتج بضاعته بنفسه فهم يشترون من سوق الجملة ومن هذا السوق تأتي إليه البضائع يومياً من مختلف المناطق ومن المستحيل إلا في حالات قليلة أن تعرف مصدر البضاعة، وحتى لو عرفتها لن يكون في إمكانك أن تعرف كيف تمت معاملتها ونوع المبيدات السامة التي استخدمت في رشها وهل تم قطافها بعد فترة التحريم التي تحظر تناول الخضار قبل مضي مدة معينة أم ضمنها، إلى آخر ما هنالك من محاذير. من أجل زيادة الإيضاح نذكر حادثة حصلت في قرية في الشوف، إذ دعا أحد المزارعين أصدقاءه إلى غداء في الحديقة ومد على شرفهم طاولة عامرة وحدث أن رأى أحد الضيوف بستاناً للبندورة مثقلاً بالثمار الكبيرة فتوجه ليقطف منها، فما كان من المضيف إلا أن أسرع نحوه وحذره بالقول: لا تقطف من هذه!! وقد تعجب الضيف لكن المضيف أوضح له : «هذه البندورة للسوق وليست للأكل» وسآتيكم بعد قليل ببندورة من عندي. شرح الضيف بعد ذلك كيف يروي البندورة من خزانات يتم فيها خلط المواد الكيماوية والهرمونات والمبيدات ويتم ريها بالمحلول بواسطة التنقيط الأمر الذي يفسر مسارعة المضيف لتحذير ضيفه من تناولها!!
التعليق: هذا يحدث في قرية في الشوف وليس في آخر الدنيا! والرجل عندما يقول «هذه البندورة للسوق» فما الذي يعنيه بـ «السوق»؟ إنه يعني محلات الخضار ربما في القرية نفسها أو في القرى المجاورة أو على الطريق العام، أي أنه يعني المستهلك من أبناء المنطقة. وهو يمنع ضيوفه من استهلاك خضاره خوفاً عليهم لكنه لا يتورع عن إرسال البضاعة نفسها إلى محلات القرية أو جوارها أي إلى أهله واقاربه وأصدقائه الذين سيأتون الدكان لشراء بندورته المحرمة.
هل يعتقد أحد أن هذا المزارع حالة معزولة؟ بالتأكيد لا فالمزارعون جميعاً أصبحوا يريدون تحقيق أكبر ربح ممكن وبأي طريقة، وهم تعلموا من بعضهم كيف يحشون الخضار بالكيماويات والهرمونات ويحمونها بالمبيدات السامة. هذه هي على الأرجح حال الأكثرية من الخضار التي تأتي من سوق الجملة، وقد تكون بعض الخضار التي تأتي من منتج مستقل أو صغير أفضل حالاً لأنه لا يملك التقنيات والخبرات المستخدمة في الزراعات الواسعة، لكنها لن تختلف إلا بدرجة محدودة وفي جميع الحالات فإن المشكلة تبقى في أن المستهلك لا يعرف ماذا يأكل وماذا يقدّم لأطفاله وأسرته.
لا بديل إذاً عن أن تزرع حقلك بعقلك كما يقال لأن ذلك بات الشرط الأساسي لحماية صحتك وصحة أسرتك من السرطان ومن الأمراض المعوية والمعدية الكثيرة. إن زراعة بستان الخضار قرب المنزل هو بوليصة تأمين على الصحة بكل معنى الكلمة. لكن لزراعة الخضار المنزلية فائدة صحية ثانية لا تقل أهمية وهي أن العمل في البستان وفي الزرع والعناية بالشتول ومكافحة الآفات هو في حد ذاته رياضة جسدية وروحية وهو يدخل البهجة في النفس ويساعد على التخلص من هموم الحضارة المادية الضاغطة. والزراعة يمكن بهذا المعنى أن تكون جزءاً من روتين يومي قد لا يتطلب إلا بعض الوقت في نهاية الأسبوع وربما نصف ساعة أو ساعة بين الحين والآخر في متابعة البستان وحاجاته. ونحن ننصح بأن يتم تعريف الأطفال بالزرع وأن يغرس في نفوسهم حب الارض وأن يدربوا على العمل ويشاركوا في القطاف لكي يحسوا بالمتعة فيدخل حب الارض في قلبهم وهم صغار.
العمل في بستان الخضار يمكن ان يكون أيضاً مصدر اكتشاف دائم لأن الزراعة علم وثقافة ومن لا يزرع حقله بيده لن يمكنه أن يكتسب علم الأرض وأن يصبح مزارعاً ويحصّل الخبرة تدريجياً، والخبرة تحررنا من الارتهان للدكان وقد أصبحنا جميعاً رهائن الدكان رغم أننا محاطون بالطبيعة وبالأرض التي عمل عليها أبناؤنا وأكلوا من ثمارها، لكن أصبحنا لا نحب القيام بجهد وبات التلفزيون والسهر أكثر أهمية لنا من استنشاق أوكسيجين الطبيعة وتأمل عجيبة الخلق في متابعة نمو الشتول ونموها ثم قطف الجنى الكثير الذي تقدمه. وإذا بقينا على إهمالنا فسنبقى أسارى السوق وقد يداهمنا المرض ومصائبه.

” الزراعة البعلية طريقتها سهلة وهي تعطي نباتات مقاومة للآفات وثماراً لذيذة قابلة للحفظ لمدة أطـول  “

السؤال 2: كم أحتاج من الأرض لكي انشئ بستاناً، إذ ليست لدي أرض كافية؟
جواب:دونم واحد أو حتى نصف دونم (500 م2) أكثر من كاف لزرع كل شيء، وإذا لم يكن لديك هذه المساحة ازرع أي قطعة أرض متوافرة مهما صغرت، ولو كانت جلاً واحداً إزرعها، وعندها عليك أن تقرر أي أنواع الخضار هي الأهم بالنسبة لك أو لأسرتك ويجب أن تعطيها الأولوية. ازرع النعناع والبقدونس والبصل الأخضر وخمس أو عشر شتلات بندورة وربما خمس شتلات مقتي أو خيار وستكون لديك خضار الصيف الأساسية. حتى لو لم تكن لديك الأرض لكن لديك سطح المنزل حوِّل السطح إلى حديقة مصغرة من خلال بناء أحواض. أعرف جاراً لنا كان سطح منزله أشبه بحديقة وكان يزرع خضاره في أحواض بسيطة بناها حول محيط سطح المنزل وكان مكتفياً فعلاً بل كان لديه فائض.

السؤال 3. كيف أجهز الأرض لزراعة خضار الصيف؟
الأمر ليس معقداً . إذا كان في متناولك عزاقة أو فرامة وإذا كانت الأرض خصبة يمكنك أن تقلب التربة بالفرامة من أجل نزع الحشائش وتمهيد الأرض. إذا كنت شاباً وترغب في أن تكسب بعض اللياقة البدنية من زرع الخضار تناول الشوكة وانكش التربة بنفسك ولو على مراحل إلى أن يصبح الجل جاهزاً.
متطلبات بيئية: من المفضل الإبتعاد عن الأراضي التي تجمع مياه الأمطار في فصل الشتاء وتستمر في الرطوبة الزائدة خلال فصل الربيع مما يعيق العمليات الزراعية ويؤخر مواعيد الزرع وبالتالي الإنتاج ويخفض المحصول. ويجب أن يكون موقع الأرض مكشوفاً ومعرضاً للشمس على درجة كافية لأن الأماكن الظليلة كما في الأودية تكون أكثر رطوبة ولا تصلها الشمس بصورة كافية خلال النهار وهذان العاملان يخفضان المحصول ونسبة العقد في الإزهار كما يؤديان الى تكاثر وإنتشار الأمراض التي تصيب الخضار من جذورها حتى ثمارها.
الدورة الزراعية: هناك قاعدة مهمة عند تقسيم الارض وتعيين أوجه استعمال كل جزء منها وهو تجنب زرع الصنف نفسه في ذات المكان وإلا فستحصل على إنتاج ضعيف أو تتسبب بحصول الآفات للمحصول، أو سيكون عليك استخدام الأسمدة بوفرة وربما المبيدات لأن الشتول ستضعف مناعتها. هذا المبدأ يسمى بـ «الدورة الزراعية» وهو يقضي أن تبدل مكان صنف الخضار فلا تعود إلى زرعه في المكان نفسه إلا بعد سنتين، وهذا الأمر لا ينطبق فقط على صنف بعينه بل على فصيلة كاملة مثل الباذنجانيات التي تضم الباذنجان والبندورة والبطاطا والفليفلة وهذا يعني أنه في المكان التي تكون قد زرعت فيه البندورة لا يمكنك ليس فقط زرع البندورة بل يفضل أيضاً عدم زرع البطاطا أوالباذنجان أوالفليفلة لأن هذه كلهامن فصيلة واحدة وتحتاج للعناصر الغذائية نفسها، ولهذا وإن لم تكن ذاكرتك قوية فإنه من الأفضل أن تحتفظ بسجل تدوّن فيه أماكن زرع كل نوع من الخضار في موسم سنة معينة بحيث يمكنك العودة إليه في الموسم التالي لتعيّن أين يمكنك زرع هذا الصنف من الخضار أو غيره لكي تكون متبعاً لقاعدة المداورة أو الدورة الزراعية.
أهمية عامل الحرارة: تختلف الخضار في أمور عديدة ومن هذه الأمور تأثر نموها وعقد الإزهار ومحصول الثمار سلباً أم إيجاباً بمعدلات الحرارة . فمن الخضار ما ينمو بصورة مثالية في حرارة معتدلة أو أعلى نسبياً، ومن هذه الخضار تلك التي تعطي ثمارها في فصل الصيف مثل البندورة والكوسا والخيار، ومنها ما يحتاج حرارة معتدلة الى باردة نسبياً، مثل البطاطا والملفوف واللذين يفضلان معدلات تتراوح ما بين 15 و33 درجة مئوية. أما الحرارة التي تزيد على 33 درجة مئوية فإنها توقف نمو النباتات وتمنع عقد إزهارها كما ان إنخفاض الحرارة عن المعدل المطلوب يؤدي الى انخفاض المردود الإقتصادي لهذه الزراعة.

السؤال 4. كيف أحضر الشتول اللازمة للموسم ؟
أصبح الكثير من المزارعين يعتمدون على شراء الشتول من السوق، وهذا حل سهل ويمكن الأخذ به إذا كنت لست خبيراً بتأصيل البذور ولا تريد تحمل عناء تكثير الشتول في بستانك. إذا كنت راغباً في استنبات الشتول بنفسك (وهذا هو الحل الأفضل) فيمكنك القيام بذلك بأكثر من طريقة.
الطريقة الأسرع والأفضل هي أن تشتري البذور الجاهزة التي تباع كمظاريف وهي عادة من مصادر موثوقة ومستوردة من الخارج. لكن تأكد من أن البذور ليست مهجنة ولموسم واحد. وعادة يمكن التأكد من ذلك إذا لم تجد على الظرف الرمز: F1 والقانون في أوروبا يفرض على شركة البذور أن تضع هذا الرمز في حال كانت البذور لموسم واحد. إذا كان الأمر لا يزعجك فلا بأس لكن يجب أن تعلم أنه سيكون عليك أن تشتري البذور نفسها في العام المقبل لأنه لن يمكنك الاحتفاظ بها من محصولك لانها لن تنبت جيداً. في بعض الحالات فإن الظرف نفسه قد يبقى منه بذور يمكن استخدامها في السنة التالية فاحتفظ بما تبقى من البذور في مكان مخصص لحفظ بذور الموسم ولا تهدرها أو ترميها.
استخدام بذورة السنة السابقة: يمكن عادة استخدام بذور السنة السابقة لزرع المشاتل وهذا ينطبق بصورة خاصة على البندورة البلدية والعمانية وهذه لم يتم تهجينها بعد ويجب أخذ البذور من الفروع السفلى القريبة من الجذع لأنها تنتج شتولاً قوية ومحصولاً أفضل. ويمكن الاحتفاظ ببذور المقتي البلدي والشمام والبطيخ (عندما لا تكون البذور الأصلية مهجنة أي لموسم واحد)، لكن مع الأسف الكثير من البذور أصبحت بصورة عامة مهجنة ويجب شراؤها كل سنة من محل المستلزمات الزراعية.

لسؤال 5: هل أزرع البذور في أكواب تورب أم ألقيها في التربة مباشرة؟
جواب: يتوقف ذلك على نوع الشتول
بالنسبة لمساكب البقدونس والرشاد أو الروكا أو السلق أو الهندباء أو غيرها من الخضار الورقية يمكن إلقاء البذور في المساكب المجهزة بعد تسميد تربتها وستجد أن الخضار قد نبتت في مدة قصيرة نسبياً، واظب على ري المساكب بصورة معتدلة إلى أن تصل إلى مرحلة النمو المطلوب وعندها يمكنك البدء بقطف الأوراق واستخدامها في السلطات أو في الطبخ.
بالنسبة لشتول البندورة والباذنجان والفليفلة يمكن صنع المشتل باستخدام بقعة صغيرة يتم تحضير تربتها جيداً وتسميدها عضوياً وتلقى البذور في التربة ويتم ريّها رياً خفيفاً إلى أن تنبت وتصبح شتلات جاهزة للنقل إلى الأثلام. لكن من الأفضل أن تزرع البذور في أكواب بقطر 8 إلى 10 سم مملوءة بالتربة الخفيفة أو بالتورب أو بخليط من الإثنين. لكن يجب الانتباه إلى أن بذور الباذنجان والفليفلة تأخذ وقتاً طويلاً ربما 20 يوماً لكي تنبت فلا تقنط وترمي بالأكواب معتقداً أن البذور غير صالحة، فقط اصبر وواظب على ترطيب وري الأكواب وستفاجأ في يوم بالنبتات الصغيرة تخرج من تحت التربة. إن إحدى ميزات الزرع بالأكواب هي أنه في إمكانك في الوقت المناسب نقل الشتلات إلى الأثلام دون الحاجة إلى تظليلها وحمايتها من الشمس لأن الشتلات تمتلك جذوراً ماصة قوية ويمكن أن تتابع النمو في التربة الجديدة من دون أي عناء. ويمكن في مرحة إنبات البذور تغطية الأكواب في البدء بقطعة من النايلون بهدف حفظ الرطوبة وزيادة الحرارة، الأمر الذي يسرّع الإنبات.
اما الشتول التي تقلع من المشاتل (المساكب في الأرض او الصناديق) لتزرع في الحقل فإنها تفقد قسماً كبيراً من جذورها الماصة مما يؤدي الى تأخير عودتها إلى النمو مدة أسبوع على الأقل وذلك لأنها تحتاج إلى تكوين جذور ماصة جديدة تعوض ما خسرته في عملية القلع، لهذا تحتاج هذه الشتول الى تظليل بعد الزرع مباشرة حماية لها من الشمس إلى أن تكون قد ثبتت جذورها وأصبحت قادرة على أن تعتني بنفسها ومن الأفضل أن تختار يوماً بارداً أو غائماً لإنجاز عملية القلع ونقل الشتول إلى مكانها في الأثلام، كما يمكنك من أجل تخفيف خسارة الجذور الماصة استخدام منكوش في قلع الشتول مع محاولة الحصول على الشتلة وعلى التربة التي تحيط بها وضمنها الجذور الماصّة، وعندها فإن الشتلة ستكون أقوى احتمالاً عند نقلها إلى مكانها الثابت لكن ينصح دائماً بالتظليل بضعة أيام.

ألفبــاء الزراعة البعلية

الزراعة البعلية تقنية عظيمة الفائدة اقتصادياً وصحياً وقد أتقنها أجدادنا يوم لم تكن هناك شبكات مياه وكانت عين الضيعة هي المصدر العزيز في بعض الحالات.
لكن توافر المياه بسبب التقدم الاقتصادي جعلنا نعتمد بصورة متزايدة على الزراعة التقليدية وننسى طريقة الزراعة البعلية وننسى ايضاً الفوائد الكبيرة للزراعة البعلية وخصوصاً مقاومة الخضار البعلية للآفات وإمكان حفظها لمدة أطول وأخيراً طعمها اللذيذ والغني وفوائدها الصحية.
هناك مجموعة من النباتات تنمو بعلاً وتعطي انتاجاً غنياً بالمواد الغذائية والفيتامينات والمواد المعدنية الضرورية لجسم الانسان. اهم هذه النباتات التي يمكن إنتاجها بعلاً أي من دون الحاجة إلى الري هي البندورة والمقتي والشمام والبطيخ، أما الطريقة فهي كالتالي:
– حراثة عميقة بواسطة السكة على عمق 45 سم تقريباً ثم حراثة سطحية بواسطة الفرامة على عمق حوالي 15سم لتنعيم سطح الارض وتكسير الكتل الترابية.
– حفر جور بقطر 50 × 50 وعمق 50 سم او خنادق بأطوال مختلفة عرض 50 سم وعمق 50 سم ووضع السماد العضوي المخمر فيها وخلطه مع تراب قاعها.
– يجب زراعة هذه الجور او الخنادق في وقت أبكر بحوالي 3 اسابيع، اذا سمحت الظروف المناخية ويجب ري الجور مباشرة ثم تروى بعد اسبوع وتترك لمدة اسبوعين على الاقل، وبعد ذلك يطمر ساق النبات بارتفاع حوالي 15 سم بالتراب المخلوط بالقليل من السماد العضوي المخمر ثم تروى وتترك لمدة 4 اسابيع ليعاد طمر ساقها كما في المرة السابقة وتروى.
بعد اسبوعين تطمر بالتراب من دون سماد أو ري..

” يجب عدم ترك الشتول المستنبتة في الكبايات لأكثر من اسبوعين لأنها ستضعف وتصبح عاجزة عن النمو في التربة كما يجب  “

الكوسا والمقتي واليقطين ..
النباتات التي تكون بذورها كبيرة نوعاً ما مثل الكوسا، اللوبياء، الفاصوليا، الخيار، اليقطين، المقتي، البطيخ، الشمام، لا تحتاج إلى بذرها في اوان خاصة ومن الأفضل أن تزرع في الأرض مباشرة في حفر مخصصة يتم تسميدها بعناية لأنها سريعة الإنبات خصوصاً إذا كان الطقس ملائماً مثل المناطق المتوسطة الى الساحلية. أما في المناطق الجبلية العالية فيستحسن ولتسريع عملية الإنتاج إستخدام مستوعبات البلاستيك من حجم متوسط (قطر 8-10 سنتم) لتتسع لكمية أكبر من التراب وتسمح بتكوين كتلة جذور كثيفة ومتفرعة، لكن يجب الانتباه لعدم ترك الشتول في الصواني والكبايات لأكثر من اسبوعين خصوصاً النباتات ذات البذور الكبيرة، لأنه اذا تركت في الكبايات تضعف وتصبح غير قادرة على الإستمرار لأنها تكون قد استهلكت جميع المواد الغذائية المتواجدة في تربة المستوعب البلاستيكي..

الملفوف والبروكولي والقنبيط
هذه الخضار يفضل زرع بذورها في التربة والانتظار حتى تكبر الشتول حتى حجم معين قبل نقلها إلى مكانها لأن جذور الملفوف والبروكولي والكرنب والقنبيط قوية وتحب النزول في التربة، وهناك بذور يفضل غرسها في مكانها وعدم نقلها مثل الفاصوليا واللوبياء لأن جذورها وتدية تنزل عمودياً في التربة ولا تحب الأكواب.

السؤال 6: ما هو التوقيت الأمثل للبذار ثم لغرس الشتول؟
أوقات زراعة المشاتل اي ( تنزيل البذور في المساكب او الأواني الخاصة ) تختلف بحسب ارتفاع المنطقة عن سطح البحر. ففي المناطق المنخفضة نسبياً (تحت 700 متر) تزرع البذور خلال شهر شباط فإذا زرعت البذور في تراب الحقل تبذر في اوائل شباط، اما اذا كانت المساكب مخلوطة مع السماد العضوي المخمر او المصنع مثل الدوبالين فتزرع البذور في منتصف شباط، وإذا اراد المزارع زرع البذور في تراب جاهز ( التورب ) يكون في اواخر شباط لأن التورب يسهل عملية الإنبات وبسرعة أكثر من التربة الحقلية.
في المناطق المرتفعة التي تعلو أكثر من 700 م عن سطح البحر وقد تصل إلى 1200 متر أو أكثر يبدأ البذر من أوائل شهر آذار وحتى نهايته حسب الإرتفاع عن سطح البحر وحسب انواع التراب المستخدم كما في الفقرة السابقة. فالبذر في التربة يجب أن يبدأ باكراً بينما يمكن تأخير إنزال البذور قليلاً عند استخدام التورب والدوبالين والمخصبات لأنها توفّر بيئة ملائمة للإنبات السريع. لا تستعجل الموسم فتحاول أن تسبق الطبيعة لأن هبوب بعض الرياح الباردة أو سقوط الحرارة فجأة في بعض ليالي شباط أو آذار قد يؤذي الشتول ويسبب تلفها.
بعض البذور تصبح شتولاً جاهزة للزرع في الأرض بعد بذرها بشهر مثل الخس، الملفوف، القنبيط، والبروكولي وبعضها قد يستغرق نمو شتوله شهراً ونصف الشهر مثل البندورة، أما الفليفلة والباذنجان فيحتاجان الى نحو الشهرين..

السؤال 7: هل التسميد ضروري؟ وما هي الطريقة المتبعة؟
إذا كان في متناولك سماد عضوي أقلب التربة مع سماد عضوي لكن انتبه إلى سماد الماعز لأنه ما لم يكن متخمراً (نكوب) فسيؤدي إلى نموّ الكثير من الحشائش حول خضارك وسيزيد ذلك من عبء التعشيب. إذا كنت لا ترغب في أن تنتهي إلى هذه الحال اشتر السماد العضوي المعقم من شركة الأدوات والأسمدة الزراعية وهو مستورد عادة من أوروبا ويزن الكيس منه 25 كلغ ويكلف عادة ما بين 16 و18 ألف ليرة وهذا السماد الذي يأتي على شكل حبيبات جيد ومعقم ولا ينتج عنه ظهور أي أعشاب أو تشجيع نمو الحشرات. لكن الأرض نفسها فيها بذور أعشاب وهذه ستظهر لا محالة لكن من السهل تعشيبها ونزعها من حول الشتول عندما تكون في بدايتها، والتعشيب أسهل بعد ريّ المساكب أو الأثلام بالمياه بيوم أو يومين.
تحتاج الخضار الى كميات متفاوتة من الأسمدة العضوية والكيماوية. بشكل عام، كلما كان حجم وتفرع وعدد الأوراق أكبر، تحتاج الى عناصر غذائية أكثر وتتفاوت حاجة النباتات الى هذه العناصر في مراحل نموها وحسب إنتاجها. فالنباتات الورقية مثل البقدونس، الخس، الرشاد،. تحتاج الى عنصر الآزوت أكثر من الفوسفات والبوطاس، كما إن الخضار التي تعطي ثماراً مثل البندورة والبطيخ والبطاطا، تحتاج الى الآزوت أكثر من غيره في مراحل النمو الأولى وتحتاج الى الفوسفات أكثر في مرحلة الإزهار والى البوطاس في مرحلة نمو الثمار والدرنات لزيادة حجمها ونضجها.
المشكلة أن العديد من المزارعين يفرطون في استخدام الأسمدة الكيماوية للخضار اعتقاداً منهم أن ذلك يحسن الإنتاج، لكن السماد الكيماوي يجب استخدامه بمعدلات قليلة ومن الأفضل مع إضافة السماد العضوي للحفاظ على صحة التربة وعدم إفقارها من المواد العضوية والبكتيريا النافعة. على العكس من ظن المزارع، فإن الإفراط في التسميد الكيماوي يؤدي الى تراجع الخضار عن المقاومة الذاتية للآفات الزراعية وترسبه في الثمار وتلفها في وقت قصير ويضر بالصحة ويؤدي الى ضعف المناعة وزيادة نسبة الاصابة بالامراض القلبية والسرطانية، كما إن السماد الكيماوي يترسب في التربة كأملاح معدنية ويؤدي الى قتل الكثير من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة، وهي التي تساعد النباتات على امتصاص العناصر الغذائية مع الماء بعد تفكيكها وتحليلها وتحويلها كغذاء صالح للإمتصاص من قبل الجذور. وإذا بقي المزارع مصراً على استخدام السماد الكيماوي فإن عليه أن يعلم أن اقصى حاجات الخضار الموسمية غير المعمرة من السماد الكيماوي الذواب مثل (20-20-20 + عناصر صغرى) هي حوالي 25 غراماً في الشهر (ما يعادل نصف فنجان قهوة).
اما السماد الحيواني العضوي المخمر خصوصاً الماعز والدجاج البلدي الذي يعتمد في غذائه على المواد التي لا تدخل فيها المركبات العلفية والكيماوية، فإنه من اهم المواد التي تضاف الى التربة وهو يلعب دوراً هاماً في تحسين خواص التربة ويساعد في الحفاظ على الرطوبة والحرارة، وله دور أساسي في تكاثر الكائنات الحية الدقيقة في التربة التي تساعد على تفكيك وتحليل وتحويل المواد الغذائية للنبات، إضافة الى إحتوائها على نسبة لا يستهان بها من العناصر الغذائية خصوصاً العناصر الكبرى منها. وتحتوي الأسمدة الحيوانية المأخوذة من روث الماعز والخيل والغنم على الآزوت اكثر من البوطاس والفوسفات. أما سماد الدجاج، فيحتوي على عنصر الفوسفات اكثر من العناصر الأخرى. يبقى عنصر البوطاسيوم فإنه متوفر في رماد الحطب لكن يستحسن ان يوضع مستقلاً وليس مع الأسمدة الحيوانية لأنه يتأكسد ويفقد السماد قيمته الغذائية، ونحن لم نأت عمداً على ذكر سماد الأبقار لأن أكثرها أبقار مزارع وروثها يحمل الكثير من بقايا الهرمونات والمضادات الحيوية التي يتم خلطها بالعقل المقدم لها أو من آثار الحبوب المعدّلة جينياً مثل الصويا والذرة التي تستخدم في صنع الأعلاف، ورغم أنه مفيد للتربة إلا أن سماد بقر المزارع له آثاره الجانبية ويمكن استخدامه فقط في حال عدم توافر مصادر الأسمدة العضوية الطبيعية.
لذلك فإن هذه الأسمدة هامة جداً وتعوض عن الأسمدة الكيماوية ولا تضرّ بالصحة على الإطلاق.

“الإفراط في استخدام السماد الكيماوي يعطي نتائج عكسية ويؤدي إلى فساد الثمار وإفقار التربة ونشر الأمراض”

“«تعطيش» شتول الخضار ضروري في مرحلة النمو الأولى لأنه يجبرها على تكوين كتل جذرية قوية وفي عمق التــــربة ويحفز نموّهـــا الورقـــــي والثمــــري”

السؤال 8: ما هو «التعطيش» هل هو حقاً ضروري؟
جواب: نعم ضروي ويجب القيام به بعد أسبوع من اشتداد عود شتول البندورة والخيار والمقتي والكوسا واليقطين والفليفلة والباذنجان والبطيخ والشمام وغيرها. عموماً كل هذه الشتول يجب أن يقطع عنها الري لمدة أسبوع إلى عشرة أيام لكي تجبر الشتلة على البحث عن الرطوبة في عمق التربة وتكبير كتلة الجذور الماصة. لهذا غالباً ما نفاجأ أن تعطيش الشتول يؤدي إلى نموها وتزايد كثافة الأوراق والأغصان بسرعة لأنها في الحقيقة اضطرت بحكم غريزة البقاء وعندما شعرت بتوقف إمداد المياه السطحي إلى تنمية كتلة جذورها وإلى التغلغل في عمق التربة، باتت أقدر على امتصال المغذيات من التربة وهذا ما يفسر سرعة نموها.
لهذا فإن خطة الري للشتول في مرحلة النمو الأولية يمكن أن تستخدم هذا المبدأ بحيث نعود الى التعطيش قليلاً إذا كان الطقس ملائماً وغير حار لكي نجبر الشتول على التمدد داخل عمق التربة ثم نعود فنعطيها كميات وفيرة من المياه وهذه الطريقة تؤدي إلى نتائج جيدة في تنمية حجم الشتلة وزيادة أغصانها. على العكس فإن الري الزائد وغير المتباعد سيؤدي إلى تكوّن جذور ماصة كثيرة بالقرب من سطح التربة وعندها فإن المزارع سيضطر على المواظبة على الري بوتيرة متكررة لأن الشتلة تكون سريعة التأثر بحرارة الشمس فتذبل لأن جذورها الماصة السطحية ستطلب المياه دوماً وفي هذا تكلفة أكبر كما إن نوعية الإنتاج تتأثر وقد يتأثر عقد الإزهار كثيراً بسبب ذلك.
لكن مع بدء الإزهار والعقد وبعد أن تكون طريقة التعطيش قد أدت إلى نبتة قوية وعميقة الجذور يفضل المواظبة على الري بوتيرة واحدة وفق حاجة كل نوع من الخضار كما سنأتي على شرحه في الفقرة التالية لأن الشتلة تكون دخلت مرحلة الإنتاج وتحتاج إلى معاملة مستقرة ووتيرة منتظمة.

السؤال 9: ما هي وتيرة الري للخضار الصيفية؟
جواب: جميع نباتات الخضار تحتاج الى الري، ولكن بمعدلات تختلف بين صنف وآخر, وهذا الأمر مهم لكن الكثير من المزارعين لا يعرفونه فهم لذلك يقومون بري الخضار في وقت محدد (كل ثلاثة أيام مثلاً) دون اعتبار لواقع أن بعض الخضار يحتاج إلى الري بوتيرة اقل وان بعضها الآخر يحتاج للري بوتيرة أعلى. على سبيل المثال: تحتاج البندورة الى حوالي 20 لتراً من المياه في الاسبوع عند مرحلة جني المحصول، أما نبتة القثاء (المقتي)، فلا تحتاج لأكثر من 10 لترات مياه إسبوعياً، والخضار تستجيب بشكل جيد عند إشباعها بالمياه والسماد وتعطي إنتاجاً وفيراً وذا جودة عالية.

السؤال 10: ما هي فائدة الري بالنقطة وكيف يمكن تنفيذ هذه الطريقة؟
ري الخضار بالتنقيط جزءأساسي من اي زراعة خضار ناجحة وله فوائد عظيمة يمكن أن نلخصها بالتالي:
1.الفائدة الأهم هي توفير الوقت على المزارع نفسه فالري بالخرطوم مثلاً وهو الطريقة الشائعة في كثير من الحدائق يستغرق وقتاً وقد يؤذي المزروعات لأن المزارع يجرّ الخرطوم الثقيل من مكان إلى آخر وقد يؤدي ذلك إلى سحق بعض الشتول. وبصورة عامة فإن الري بالتنقيط في بستان بمساحة دونم واحد يمكن أن يوفر ما بين ساعتين وثلاث ساعات وهو الوقت الذي يستغرقه ري الشتول كل مرة بينما الري بالتنقيط يحتاج فقط إلى فتح سكر المياه المخصص للخط المعني مع جهاز توقيت ينبهك إلى إقفال السكر أو تحويل المياه إلى خط آخر من خلال فتح سكر ثان وإقفال الأول. لذلك وبدلاً من أن تضيع الوقت أو يضيع عامل الحديقة الوقت في نقل الخرطوم وانتظار عملية الري حتى اكتمالها، فإن في إمكانك أن تقوم بعمل آخر وكذلك يمكن لعامل البستان أن ينهمك بعمل منتج في الوقت الذي تتم فيه عملية التنقيط.
2.الفائدة الثانية هي توفير المياه وتوزيعها بصورة متساوية بين جميع الشتول مع ضبط كمية المياه التي تحصل عليها كل شتلة لأن هناك طريقة لاحتساب كم لتر يصل إلى الشتلة في ربع ساعة مثلاً ويمكنك تعيير النقاطات بحيث تحصل الشتلة على الكمية المقررة ضمن وقت معين. أما في الري بالخرطوم فإنه من الصعب تقدير كميات المياه التي تصل إلى كل شتلة وعلى الارجح سيكون هناك هدر لأن الري الجرّ غالباً ما يتسرب منه الكثير على جوانب الثلم أو يضيع بعضه في حفر قرب جدران الدعم .
3.الفائدة الثالثة هي إيصال المياه إلى عمق الجذور وتشجيع الشتول على تنمية جذور ماصة عميقة وهذا يساعد على مباعدة فترات الري. أما في حال الري بالخرطوم فإن المياه لا تتسرب عميقاً إلا في حال صرف كميات كبيرة وهذا يهدر المياه أو يؤدي إلى ضياع قسم كبير منها بالتبخر كما إن التربة تتلبد بري الخرطوم بينما تبقى جيدة غير ملبدة ولا تجمع المياه على سطحها وهذا يخفض كثيراً نسبة التبخر.
طريقة الري بالنقطة: سهلة جداً لكن تحتاج إلى بعض المشورة ممن يطبقونها أو من مرشد زراعي أو مهندس مياه. وليس هذا مجال التفصيل فيها، وربما نخصص مقالاً لها في عدد قادم، لكن يمكنك التوجه إلى محل المستلزمات الزراعية وسيقدمون إليك الإرشادات اللازمة. لكن من المهم أن يكون لديك خزان مياه مرتفع عن مستوى الأرض المزروعة مخصص لشبكة التنقيط. ويمكن توفير خزان أو أكثر بتثبيتهما على منصة من الإسمنت أو الحديد بالعلو المطلوب وهذه الخزانات تصبح المصدر الاساسي الذي يغذي أنابيب التنقيط. ومن الأفضل أن ترسم خريطة الشبكة على الورق وأن تقيس المسافات وعدد الشتول في كل خط وأن لا تبدأ بشكل عشوائي، لأنك ستحتاج إلى خط أساسي ربما بقطر إنش أو أكثر وإلى خطوط تنقيط وهذه تأتي مع نقطة كل 25 سنتم أو كل 40 سنتم، وهناك أنابيب تنقيط بقطر ربع إنش يمكن أن تثبت فيها رؤوس رش صغيرة يتم تعييرها لكن على العموم تستخدم هذه في حال تباعد الشتول (مثل اليقطين أوالبطيخ حيث يمكن للشتلة أن تبعد متراً عن الأخرى) وبالتالي لا يمكن هنا الري بنقاطات الـ 25 سنتم لأن المياه ستذهب هدراً خارج الشتلة.
السؤال 11: ما هي طريقة الري بـ «شوربة السماد العضوي» وما هي فوائدها؟
جواب: شوربة السماد العضوي يمكن الحصول عليها بعدة طرق منها أن تملأ ثلث برميل كبير سعة 200 لتر بسماد حيواني (ماعز وسماد الدجاج البيتي أو غيرها) وأن تملأ البرميل بعد ذلك بالمياه وأن تغطيه. وإذا كان لديك رماد من بقايا وجاق الحطب فيستحسن أن تضيفه إلى الخليط وأن تحرك المزيج كل يومين أو ثلاثة.
بعد عشرة أيام يمكن أن تأخذ من مياه البرميل مرشة ماء وتسقي بها الشتول. وستجد الفرق في مدة قصيرة على شكل شتول قوية ونامية ومقاومة للآفات كما ستجد الفارق في المحصول. هذه الطريقة أفضل بكثير من الأسمدة الكيماوية لمن يرغب في الحصول على موسم خضار وفير.
إذا كانت لديك شبكة للري بالنقطة يمكن خلط السماد العضوي بالماء في خزان مياه سعة متر مكعب أو مترين على أن يوضع السماد في أكياس خيش سميكة تمنع تسريب المواد الصلبة إلى أنابيب الري بالنقطة لأنها قد تسدها. ويمكن استخدام فلتر عند مخرج المياه قبل انسيابها إلى الانابيب. وكذلك يمكن عندها الري بالنقطة من «شوربة» السماد العضوي وستحصل على نتائج هائلة وهذه الطريقة ليست معقدة لكن فوائدها كبيرة على المحصول.

السؤال 12: كيف أكافح الآفات التي تصيب الخضار؟
جواب: على عكس ما يعتقد كثير من المزارعين فإن جميع الآفات التي قد تصيب خضار الحديقة يمكن أولاً الوقاية منها عبر اتباع أساليب الزراعة والعناية السليمة كما يمكن عند حصولها التخلص منها بالأساليب العضوية أو الطبيعية ولا تحتاج لكل هذه الأصناف من المبيدات التي يتم رشها على الخضار.
المشكلة هنا مشكلة ثقافة أو قلّ غياب الثقافة الزراعية او استسهال المزارع استخدام المبيدات بدلاً من سبل الوقاية أو اتباع طرق المكافحة الطبيعية وغير الضارة بالبيئة أو صحة المزارع وعائلته. وبسبب نقص الثقافة فإن المزارع غالباً ما يأخذ عينة من الزق المصاب إلى محل المستلزمات والأدوية الزراعية ويسأل عن العلاج ويكون الجواب إعطاءه أصنافاً من المبيدات يسارع إلى تجربتها وقد تفيد أو لا تفيد.
بدلاً من ذلك يمكن أولاً اتباع طرق وقاية أولية من الآفات مثل:
1.مراعاة أن تكون ارض المشتل جيدة الصرف
2.تجنب الري الزائد عن حاجة النبات لتقليل الرطوبة حولها
3.تجنب الزراعة الكثيفة حتى يدخل الهواء والشمس بين النباتات
4.تجنب الاستخدام المفرط للأسمدة الكيماوية لأنه يضعف النبات ويجعله سريع العطب وقابلاً للإصابة بالأمراض لأن النبتة التي تنمو على السماد الطبيعي تكون أقوى وأكثر مقاومة.
5.تجنب استخدام المبيدات الكيماوية قدر الإمكان لأن المبيدات تقتل الأعداء الطبيعيين للآفات والحشرات، ونعطي على سبيل المثال حشرة المن التي تفتك بالمزروعات، هذه الحشرة لها أعداء طبيعيون مثل الكوكسينال (إم علي سيري) أو أسد المن. وكلنا يذكر كيف كانت إم علي سيري تملأ الحقول. يومها لم تكن هناك هجمات من حشرة المن لأن الأعداء الطبيعيين كانوا يفتكون بها قبل أن تتكاثر. أما الآن فإن استخدام المبيدات بدأ يقضي على إم علي سيري وغيرها من أعداء المن الطبيعيين. ولو تركنا الطبيعة على حريتها فإن هذه الحشرات ستتكاثر في البيئة وستؤدي إلى الحد من مضار حشرة المن وغيرها من الأمراض.
وسائل المكافحة
إذا لم تفلح سبل الوقاية الطبيعية في الحد من الآفات فإنه من الأفضل أن نعالج الآفات بالوسائل الطبيعية أولاً، هذه الوسائل ناجعة وتفيد حقاً وثانياً لأننا باستخدامنا وسائل مكافحة طبيعية نساهم في عودة الأعداء الطبيعيين إلى الأرض ومساهمتها في مكافحة الآفات. من أهم سائل الوقاية الطبيعية التي أثبتت نجاحها وأكثرها شيوعاً مايلي:
بالنسبة لحشرة المن: تذاب أربع ملاعق طعام من مسحوق الحر الشديد اللاذع (قرن الغزال أو فليلفة الزينة الصغيرة وهي لاذعة جداً) في 15 لتر مياه ويضاف إليها كوب من خل التفاح وكوب من مقطر الصعتر أو نصف رأس ثوم يسحق ويضاف بعد تصفيته بشاشة إلى المياه، كما تضاف كمية من برش الصابون وهذه الخلطة نافعة جداً في القضاء السريع على كل أنواع المن بما في ذلك المن القطني وهو صعب المراس ولا تنفع فيه المبيدات أحياناً.
تعفير الخضار
بالنسبة لأمراض الخضار الفطرية العديدة مثل الرمد الصديدي أو لفحة الأوراق فإن الطريقة المثلى هي التعفير بمزيج يتألف من كيلوغرام من كبريت الزهرة (الأصفر) مع 200 غرام أوكسيد النحاس أو «الجنزارة.»
يعمل الكبريت والجنزارة على منع إصابة الخضار بالفطريات والتقليل من إصابتها بالأمراض البكتيرية والفيروسية وإعاقة تكاثر ووصول الكثير من الحشرات والأكاروز الى أجزاء نبات الخضار لامتصاص عصارتها وقضم بعض أجزائها، فهذا الخليط يشكل طبقة فاصلة نوعاً ما، بين الآفة وجدار قشرة النبات..
وهذه المعالجة تبدأ في أولى مراحل النمو وقبل العقد ويجب أن تكرر مرتين على البندورة و«الصحرا» أي مزيج خضار الكوسا والمقتي والخيار والبطيخ والشمام واليقطين ومثيلاتها. وهنا لا بدّ من تنبيه المزارع إلى خطأ الفكرة الشائعة القائلة بأن أفضل وقت للتعفير هو «على الندى» في الصباح الباكر فهذا الخطأ الشائع مضر جداً بالنباتات لأنه يجعل المزيج الكبريتي يلتصق بأجزاء النبتة فيحرقها بينما تبقى بعض الأجزاء غير معفرة فتصاب بالآفات المختلفة. كما إنه من غير المستحسن تعفير الخضار في جو حرارة مرتفعة تزيد على 32 درجة مئوية أو في الايام العالية الرطوبة. ويستخدم في التعفير منفاخ جيد التصميم أو فردة كلسات نسائية نايلون يوضع فيها المزيج ويهز فوق النبتات فتنزل منه سحابة خفيفة من المسحوق يحملها الهواء فتستقر بطبقة رقيقة على مختلف أجزاء النبتة.
يعتبر التعفير الكبريتي نوعاً من المعالجة العضوية لأن الكبريت والجنزارة كلاهما منتجين طبيعيين ولا يضاف إليهما أي مبيد كيماوي، لكن يمكن أن ندخل ضمن أساليب المكافحة العضوية الطريقة التي أوردناها في معرض الحديث عن سبل مكافحة المن. فالخلطة المستخدمة لمكافحة حشرة المن يمكن أن يضاف إليها 100 غرام كبريت غروي في حال إصابة بعض النباتات بأمراض فطرية، وهذه الخلطة صالحة للإستعمال على كل الخضار على سبيل الوقاية أو العلاج عند حصول الإصابة.

” تعفير الخضار بمزيج الكبريت والجنزارة طريقة فعالة للوقاية من الفطــــــريات ومعظم الآفات التي تصيب موسم الخضـــار  “

إلى ما سبق يمكن أن نضيف:
المكافحة الميكانيكية: وهي إزالة النباتات المصابة خصوصاً بالفيروس وحرقها، وكذلك إزالة الأعشاب البرية التي تنمو عليها بعض الآفات الضارة والعمل على تقليل الرطوبة المحيطة بالنبات والجذور خصوصاً في مرحلة النمو الأول (بعد الزرع). وتضم المكافحة الميكانيكية أيضاً زراعة نباتات عطرية وطبية مثل الصعتر، النعناع البري، الخزامة، والقصعين في الحقول والحدائق والبساتين. جميع هذه النباتات لها تأثير جيد على أنواع العناكب مثل الأكاروز والحلم.
ويمكن أن ندخل ضمن أساليب المكافحة الميكانيكية التعشيب، وهو ازالة وقلع (شلط وليس قطع) النباتات المزاحمة على الغذاء وهذه النباتات تكون برية او من بذور وأجزاء خضار الموسم السابق جميعها تعتبر نباتات مزاحمة ويجب ازالتها في بداية نموها، لأنها تمتص كمية لا يستهان بها من المياه وتتسبب بجذب الأمراض والحشرات المضرة بالمحصول كونها إنتقلت إليها من النباتات التي كانت مزروعة في الموسم السابق. ان الكثير من نباتات الخضار والنباتات البرية الضارة تصاب بآفات مشتركة، لذلك يجب ان لا نبقي اي نبتة غير المحصول المزروع تجنباً من انتقال الأمراض والحشرات الى الخضر.
ومن أساليب المكافحة الميكانيكية نزع ديدان الملفوف والقنبيط والبروكولي التي تسببها الفراشة البيضاء باليد عندما تكون في بداية انتشارها على الأوراق، وهذه يمكن اكتشافها بسهولة عندما نبدأ برؤية ثقوب متفاوتة الحجم على الأوراق أو تعريقة بعضها، وجمع الديدان باليد أو بواسطة ملقط لا يستغرق وقتاً وهو أفضل بكثير من رش الشتول بالمبيدات لأن هذه تدخل إلى نظام النبتة وقد تبقى آثارها فيها فتدخل نظامنا الغذائي وتصيبنا بأضرار لا نعرف مداها. وإذا كان عندك دجاج فإنه سيحب كثيراً تلك الديدان عندما تلقي بها إليه.
المكافحة البيولوجية: تتم بواسطة الأعداء الطبيعيين للآفات الضارة مثل حشرات أسد المن و«أم علي سيري» المتوفّرة بكثرة في الحقول التي لا تستخدم فيها المبيدات الكيماوية.